Инструменты для строительства бани: что нужно для постройки бани

Строительство бани – пошаговая инструкция

Что необходимо для строительства бани из бруса? Конечно же, материалы и пошаговая инструкция. Давайте рассмотрим поэтапное строительство дачи 6х6. Ниже в статье можно найти всю информацию.

Список материалов

Данные материалы необходимы для строительства бани габаритами 5х3х2,3 метра, высота конька 1 метр.

Материал

Количество

Песчаноцементные блоки 40х40х20 см

Речной или горный песок

Рубероид с подсыпкой

10 метровый рулон

Пергамин марки ПС-200

4 рулона по 20 м каждый

Доска обрезная 100х50 мм 6 метров

Доска обрезная 25-ка, 6 метровая

2 куба (при ширине 100 мм – 134 штуки, при ширине 120 мм – 112 штук, при ширине 150 мм – 190 штук)

Хвойная вагонка «В» класса

50 кв. м (19 пачек по 10 шт, длинной 3 метра, шириной 87 мм)

Осиновая или липовая вагонка

30 кв.м. или 12 пачек 3х0,087 метра

15 м. кв. толщиной 0,032 метра

Осиновая доска обрезная для пола в парилке, лежака в прихожей

4 кв.м. толщиной 30 мм или 3-х метровые 9 досок шириной по 150мм

Очень тонкая фольга

2 рулона по 20 кв.м.

1000 шт. размеров 12х14 мм

Цементностужечная плитка толщиной 10 мм и размером 2,5х1 метр

Двухслойный изовер толщиной по 50 мм

2 рулона площадью 17-20 кв.м.

длиной 150 мм – 1 кг, а длиной 120 мм – 5 кг, длиной 100 мм – 3 кг, длиной 70 мм – 7 кг.

Оцинкованные финишные гвозди

длиной 40 мм – 5 кг., гвозди толевые оцинкованные длиной 30 мм – 5 кг.

Саморезы по дереву черные

длиной 32 мм – 200 г, по 1 кг. длиной 52 мм и 80 мм, и 2 кг. длиной 64 мм.

Жидкость огнебиозащитная «Сенеж»

1 канистра объемом 25 литров

Стекло стандартных размеров 1300х1000 мм толщиной 3 или 4 мм

Нешлифованная фанера толщиной 10 мм и толщиной 152х152 см

Оцинкованный лист размерами 1х2 мм

3 штуки — 1 для экрана, 1 для конька и крыши и еще 1 под печку и топку

Оцинкованный рифленый лист для крыши размером 2х1,14 метра

Оцинкованные кровельные саморезы под металл, белого цвета длиной 50 мм

для наружной двери — 2 шт., для двери парной — 2 шт. и для окна парилки — 1 шт.

Оцинкованные дверные петли

4 шт. Желательно, чтобы они открывались на обе стороны, чтобы можно было спланировать позже, в какую сторону будут открываться двери и окна.

Оцинкованные петли для форточки

2 шт. Желательно, чтобы они открывались на обе стороны, чтобы можно было спланировать позже, в какую сторону будут открываться двери и окна.

Шпингалет для окна парной или крючок

Влагозащитные плафоны для светильников на 1 лампочку

Электрическая двойная розетка универсальная

Одинарный и двойной выключатель

Электрический провод с двухжильным сечением

Гофра с сечением 14 мм 20 метров

с колодками – 50 шт. или кабель канал ПВХ – 20 метров

Бочка объемом 200 литров со шлангом 3 метра

Сливная труба канализации сечением 100 мм

Фасонные части сайдинга

4 наружных уголка, 5 стартовых элементов, 17 джи-элементов

1 шт. (комплект труб, короб потолочный, дефлектор, юбка, косынка, волоконный базальт – 4 листа)

Камни валуны для печи

Квадратный поддон для душа 0,8х0,8 метра или 0,9х0,9 метров

Деревянный брус 4х5х25 см

Деревянный оконный наличник шириной 100 мм

Деревянный уголок 25х25

65 метров, можно и меньших размеров, по желанию

Секреты строительства хорошей бани здесь

По некоторым подсчетам все это может обойтись в 150 тыс. рублей, в зависимости от места приобретения. Если повезет, то в эту сумму могут войти и транспортные расходы. За работу себе не платят, но если при строительстве нужна будет помощь, то можно нанять несколько помощников, но за отдельную скромную плату.

Пошаговая инструкция по строительству бани

  • Сначала необходимо сделать планировку участка и его разметку, выкопать лунки под блоки, при необходимости подсыпать песок в лунки.
  • Далее следует установить блоки на одном уровне, плотно уложить рубероид в два слоя, чтобы обеспечить фундаменту гидроизоляцию.
  • Потом собирается нижняя часть обвязки каркаса бани и выставляется в уровень. Устанавливаются вертикальные стойки, раскосины, собирается верхняя обвязка каркаса, выставляются внутренние перегородки в бане, далее выставляются поперечины под окна и двери. Все работы выполняются с использованием технологических досок, раскосов, которые после выполнения всех работ убираются. Нужно следить за тем, чтобы все стойки выставлялись и монтировались по уровню с использованием отвесов.

  • Далее устанавливаются стропильные треугольники и обрешетки с прогалами между досками в ширину досок обрешетника. Все деревянные поверхности покрываются огнебиозащитной жидкостью «Сенеж». Стены и обрешетник закрываются специальным пергаментом, который фиксируется скобами степлера.
  • Устанавливаются обрезные доски на стены бани, а потом подшиваются свесы обрезной доской. Далее монтируют рефленку кровли и конек.
  • Настилается пол с одновременным монтажом поддона для душа и сливной трубы. Так же надо выкопать яму для слива воды и поместить туда бочку на 200 литров.
  • Далее устанавливаются окна и двери, происходит остекление окон с использованием силикона. Укладывается изовер по стенам для сбережения тепла. Обшивается потолок и стены хвойной или осиновой вагонкой, утеплитель изовер укладывается по потолку с чердака.

Внутреняя отделка бани из бруса

  • Оптимальный чердак с экономической точки зрения достигает примерно 1 метр от пола до конька. На скатах такой крыши не будет задерживаться вода. Снег будет задерживаться, но точно не рухнет под этим весом. Неплохо бы сделать дверцу на чердак или проем для редких осмотров состояния промежутка над потолком и возле трубы.
  • Далее монтируются полки, поручни, лежаки.
  • Полки, как правило, делаются из липы или осины, толщиной 30 – 50 мм. Ширина не имеет значения, но может быть 10, 12, 15, 20, 25 см. Доска должна быть простругана на станке или рубанком, но ширина строгального инструмента должна быть не меньше ширины самой доски, иначе будут видны заусеницы. Для экономии времени обрабатывать рекомендуется только ту поверхность доски, которая будет лицевой, то есть на которой предстоит лежать. После обработки не поленитесь пройтись по этой стороне доски шлифмашинкой с наждачной шкуркой средних размеров.
  • Затем устанавливаются наличники для окон, дверей, плинтусов пола, потолка, внутренних углов, деревянных углов по дверям и окнам.
  • Далее вновь происходит нанесение жидкости «Сенеж» на деревянные покрытия, которые оказались не обработанными. После этого необходимо покрыть внутренние деревянные поверхности текстуролом.

  • Устанавливаются экраны возле печи, настилаются оцинкованные листы на пол, укладывается слой кирпичей на лист. Необходимо тщательное измерение параметров печи и предварительная ее установка на будущее ее место. Монтируется цементностружечная плита с вырезкой для печной дверцы. Вырезаются проемы в крыше и потолке для установки банной печи с трубами. На крыше устанавливаются юбки и косынки, прокладываются все места соприкосновения металла и дерева базальтовым волокном.
  • Устанавливаются бочки (емкости под воду), монтируется трубопровод со всеми необходимыми элементами.

  • Монтируется подача электричества.
  • Устанавливается лист фанеры, который должен быть вырезан по размерам люка чердака.
  • При монтаже сайдинга сначала крепятся уголки нагужных элементов, затем стартовых элементов, вокруг окон и дверей – джи-элементы, на свесах и под ними по уровню – листы сайдинга. Тот сайдинг, который остался, не рекомендуется сразу выбрасывать, так как его можно использовать для подшивки свесов.
  • Данный вариант бани подходящим можно считать для теплых месяцев года. Если же планируется эксплуатация бани в холодные месяцы, то необходимо добавить некоторые детали.
  • Во-первых, требуется добавить тамбур со второй входной дверью. Если это сделать будет сложно, то должна быть штора из плотного материала внутри помещения, после входной двери.

  • Во-вторых, необходимо будет вставить дополнительные вторые стекла в окна. Как вариант, можно натянуть пленку или поставить листы из поликарбоната в качестве второго стекла.
  • В-третьих, нужно закрыть все промежуточные отверстия и щели между пескоцементными опорными блоками. Для этого по низу бани по периметру устанавливается лист из асбестоцемента. Таким образом сквозняки не будут образовываться.

Простая баня – своими руками

Иногда баня бывает просто необходима, как место помывки, но в большинстве случаев – баня и парилка – это хорошая традиция, помогающая не только оздоровить Ваш организм, а а также расслабиться, снять как мышечное, так и психологическое напряжение, получить заряд бодрости как минимум на неделю. Если все это Вам близко и понятно, осталось построить баню с парилкой и наслаждаться этим оздоровительным ритуалом.
Довольно часто, строительство бани на участке начинается еще до строительства дачного домика. В этом случае баня может выполняет функции временного жилья при строительстве основного дома, что очень выручает.
Рассмотрим по порядку этапы подготовки и строительства простой бани.

Вначале необходимо составить смету, определиться с местом расположения бани и ее размерами.

Вам очень повезло, если участок расположен недалеко от речки или любого другого водоема, тогда идеальным вариантом будет возведение бани где-то в 15-20 метрах от воды (во избежания возможности затопления при весеннем разливе). Если рядом с участком проходит автомобильная дорога, то оптимальным будет размещение бани на противоположной стороне участка.

Бани могут быть как отдельно стоящими, так и совмещенными с дачным домиком, летней кухней, мастерской, гаражом и другими бытовыми строениями. Есть мнение, что сочетание дома и бани однозначно приведет к появлению неприятных запахов и сырости в жилых помещениях. Однако, при устройстве грамотной современной изоляции, вентиляции и канализации, а так же соблюдении санитарных норм, такие неприятности не возникают. Если Вы все-же придерживаетесь консервативной точки зрения и располагаете свободным местом и средствами – тогда баню с парилкой надо строить отдельно, что конечно же является лучшим решением.

Планировка и размеры бани

Наиболее комфортной и оптимальной баней считается та, которая имеет не менее трех помещений, одно из которых – парилка, второе – моечная и третье – раздевалка (она же может сочетаться с комнатой отдыха). Оптимальное соотношение их площадей выглядит, в виде соотношения 1:1,5:2. Причем именно раздевалке (комнате отдыха) отводится самая большая площадь.

В парилке редко собирается более двух-трех человек, следовательно, оптимальными размерами будут те, которые позволят одному из них лежать, а второму стоя рядом, охаживать его веником. Для этого вполне хватит помещения размером 2х2 м. Немного просторней парилки должна быть моечная, ведь необходимо место для шаечки с водой, лежанки и чтобы при этом свободно могли разойтись два человека. Поэтому размеры моечной должны быть как минимум 2х2,5 м. Что же касается раздевалки, так она должна позволить не только комфортно раздеваться и одеваться, но и располагать достаточным местом (пару скамеек и стол) для проведения после бани, к примеру, церемонии чаепития. Исходя из приведенного выше соотношения, ее площадь должна составлять не менее 6 м2, то есть иметь размеры 2х3 м.

Существует два вида планировки бань:
– продольное расположение помещений бани;
– смежное расположение помещений бани.

Наиболее часто используется продольная схема. Это объясняется стандартной длиной пиломатериалов и бревен (6 метров). Так же очень часто переоборудуют под бани времянки или готовые вагончики, которые в большинстве своем имеют продолговатые размеры. Однако эта схема обладает рядом недостатков, связанных с расположением печи.

В отличие от продольного расположения помещений смежное обладает рядом преимуществ, которые связаны как с расположением печей, так и с увеличением их количества, то есть появляется возможность расположить печь не только в парилке, но и в раздевалке, что позволить осуществлять ее обогрев в зимний период.

Фундамент для бани

Фундамент для бани – это важный элемент, основа постройки от которой зависит срок жизни всего здания. Для того, чтобы выбрать правильный тип фундамента, нужно проанализировать следующие критерии:
– особенности грунта на территории строительства;
– свойства стройматериала, который будет использоваться для воздвижения стен.

Анализ состава земельного покрова на данном участке даст возможность правильно выбрать тип фундамента. Если в состав грунта входит садовая, болотная или лесная земля, стоит отдать предпочтение монолитному фундаменту ленточного типа. При наличии в почве крупнозернистого песка, гравия или глины – столбчатый или ленточный фундамент. Любой вид основы можно выбирать в том случае, если строительство ведется на почве, в состав которой входит мелкозернистый песок, кварц, или скалистые породы.

Тип основы под баню выдвигает определенные требования и к строительному материалу:
столбчатый фундамент используется в том случае, если стены лазни будут выполнены из бруса или бревен;
ленточный – если для постройки стен будет использоваться кирпичный блок.

Место лучше выбирать с наклоном в любую сторону, кроме северной – это защитит баню от весеннего потопа и стока дождевых вод. Перед заливкой фундамента нужно подготовить площадку – снять верхний слой почвы. Ширина фундамента должна быть больше, чем толщина стен на 0,1 м. Для разбивки местности необходимо подготовить следующий инструмент: уровень, прямоугольный треугольник, рулетку, шнур и несколько деревянных колышек. Колышки используются для внутренней разметки и выполняют основную функцию при натягивании шнура. Работу начинают с определения правового угла постройки, на его месте забивают первый колышек. Далее, с помощью треугольника с прямым углом, определяется и намечается длина и ширина постройки, соответственно забиваются колышки, и натягивается шнур и т.д. На следующем этапе происходит сооружение и установка обноски, высота которой должна быть не меньше 1,5 метра. На верхнюю часть обноски наносят осевые размеры плана. Далее со всех сторон фундамента вбиваются гвозди в деревянную конструкцию, а после – строго над колышками натягивается шнур. Только после этого намечают контуры внутренней части основы под баню.

Основные особенности разных видов фундамента, который используется при самостоятельном строительстве бани (парилки):

Ленточный фундамент для своей бани сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Читайте также:  Как провести проводку в бане: фото, выбор марки электрического провода по сечению и освещения

Самым дешевым считается столбчатый, но он может использоваться только в условиях плотной почвы. Этот вид фундамента представляет собой размещенные в определенных местах (углах) столбики. Столбики в этом случае могут быть выполнены из любого материала, главное условие – расстояние между ними не должно превышать 2-ух метров.

Остановимся подробнее на этапах монтажа фундамента столбчатого из труб для бани.
Размечаем площадку под будущий фундамент. Очищаем от лишнего мусора и выравниваем поверхность с помощью лопаты и грабель. Колышками обозначаем углы нашей бани, натягиваем между ними бечевку и проверяем перпендикулярность стен с помощью угольника. Через каждые 1.5 м по периметру отмечаем места будущих столбов. Если внутри бани будут присутствовать капитальные перегородки, то под них также необходим фундамент. По перегородкам также отмеряем расстояние по 1.5 м меду столбами.

При использовании труб диаметром 200 мм (наиболее часто используемый размер) бурим ямы диаметром 250 мм. Глубина ямы примерно 1 м, что на 40 см ниже уровня промерзания грунта. Если в ваших климатических условиях данный показатель больше, то глубина ямы рассчитывается ямы из формулы: 40 см + глубина промерзания грунта. В случае отсутствия инструмента для бурения яму выкапываем лопатой.
В каждую яму насыпаем 20 см песка, проливаем водой и тщательно утрамбовываем. Так мы создаем подушку под столбчатый фундамент.
Нарезаем асбестоцементные трубы по нужному размеру (глубина ямы + 40 см). Для нарезки эффективно использовать болгарку с дисками по цементу.
Для надежной гидроизоляции фундамента каждую трубу оборачиваем слоем рубероида. Он защитит нас от отрицательного воздействия грунтовых вод и других внешних факторов.
Устанавливаем трубу в яму и засыпаем между стенками ямы и трубой щебень на уровень 40 см от дна. Во внутреннюю часть асбестоцементной трубы заливаем бетон. Уровень бетона 50 см от дна ямы. Приподнимаем трубу, позволяя бетону растечься по дну ямы. Затем вдавливаем трубу в бетон.
Пустое пространство между трубой и стенками ямы засыпаем мелким гравием. Эта прослойка защищает фундамент от сдвижек грунта.
Заливаем внутреннюю часть трубы бетонам до самого верха. По мере заливки производим утрамбовку бетона. Если для трамбовки использовать арматуру, то это поможет удалить из бетона воздух и укрепит его структуру.
При правильном соблюдении всех этапов строительства столбчатого фундамента из асбестоцементных труб мы получаем надежную основу для нашей будущей бани. Процесс достаточно простой для того, что бы все сделать самостоятельно. Вы затратите на него минимум времени и средств, но на 100% будете уверены в прочности и долговечности конструкции.

Фундамент из плиты для бани используется в условиях слабой (рыхлой) почвы. Он отличается особой трудоемкостью, но при этом считается наиболее надежным. На начальном этапе готовится котлован, его днище специально подготавливают – выкладывают дренажные трубы.

Стены бани

Традиционным материалом для строительства бани является, конечно же, дерево, то есть брус или бревно. Баня из дерева очень хорошо удерживает пар и тепло. Так же стены бани могут возводиться из камня, кирпича, пеноблоков, а так же, деревянных щитов или засыпных стен из досок.

По сравнению с деревянными, каркасные засыпные стены намного дешевле, хотя по своим свойствам значительно им уступают. Такие стены имеют меньшую прочность и обязательно нуждаются в пароизоляции.

Сооружаем каркасные стены для бани

1. На фундамент укладывается гидроизоляция (экономичный вариант – 2 слоя рубероида).

2. Сверху кладут брёвна или брусья нижней обвязки (сечение от 150х150 мм), соединяют по углам “в четверть”, крепят гвоздями.

3. Балки под внутренние стены соединяют таким же образом.

4. Для стоек используют брёвна или брус сечением 80Х80 – 120Х120 мм, расстояние между стойками может быть 80-110 см. Закрепляют столбы в углубления (пазы) обвязки либо используют нагели. Далее их укрепляют деревянными раскосами, которые крепят гвоздями. Для угловых стоек нужно использовать два раскоса.

5. В тех местах, где планируются оконные и дверные проёмы, нужно установить дополнительные стойки для крепления дверных и оконных коробок.

6. На стойки укладывается брус верхней обвязки, крепим его в пазы. Расстояние между углублениями (пазами) верхней и нижней обвязки должно быть одинаковым.

Обшиваем каркасные стены бани

1. Наружная обшивка каркаса осуществляется досками (сайдингом, шифером, иным материалом), под них укладывается гидроизоляция. Под внутреннюю обшивку укладывается пароизоляция. Мне встречались различные варианты внутренней обшивки – доска (в т.ч. вагонка, блок-хаус), водостойкая фанера, асбестоцементные плиты и иные материалы. Чаще всего используют вагонку, которая крепится также вертикально, как и стойки, поэтому под неё необходимо установить контр-обрешётку из рейки.

2. Чтобы конструкция имела большую жёсткость, доски можно расположить под углом к горизонтальной плоскости. С одной стороны бани (дома, иного сооружения) направление должно быть в одну сторону, с другой – в другую. Гидроизоляция, пароизоляция и утеплитель для каркасных стен бани Пространство между обшивками нужно заполнить утеплителем. Существуют различные утеплители (насыпные, плиточные, листовые, рулонные). Раньше хорошим и популярным утеплителем была арболитовая масса. При использовании такого утеплителя можно строить облегчённый каркас для бани, например, из досок. Сейчас многие предпочитают использовать готовые современные утеплители. Ещё один вариант утеплителя – тонкие брёвна, жерди. Их очищают от коры и заполняют ими стены каркаса, укладывая вертикально или горизонтально. Свободное пространство между ними заполняют саманом (глиной с опилками или соломой). Уложенные горизонтально брёвна нужно проложить утеплителем (паклей, ленточным утеплителем из джута или льна, мхом). Между обшивкой и внутренними брёвнами можно дополнительно положить минвату или камышит (спрессованные плиты из камыша, прошитые проволокой).

Главным фактором, влияющим на сохранение пара и тепла, является качество пароизоляции потолка. Ведь именно там сконцентрировано все тепло парной. Со стороны чердачного перекрытия доски или потолочные щиты закрываются рубероидом или толем, сверху укладывается слой минеральной ваты или шлака. Если в качестве обшивки для потолка применяются неструганные доски, то облицевать их можно пластиком, как в прочем и сами стены. Пластик отлично защищает древесину от влаги.

Для того чтобы сохранить тепло в бане стены в зависимости от материала из которого они изготовлены, должны иметь следующую толщину:
бутовый камень – 750 мм,
бетон или кирпич – 510 мм,
бревна – не менее 200 мм.

Для продления срока службы деревянной бани, паклю для заделки стен и древесину обрабатывают противогнилостным антисептиком. Одним из вариантов облицовки стен может быть их оштукатуривание с обеих сторон цементно-известковым раствором. Для строительства кровли подойдет любой кровельный материал. Чердак обязательно должен быть оборудован двумя окошками, расположенными с противоположных сторон. Это позволит защитить древесину от появления грибка и гнили.

Дверь в парной должна быть с деревянной (пластмассовой) ручкой и открываться только наружу. Размеры двери: ширина – 70 см и высота – 160 см. Традиционным считается установка в парной одного окна, имеющего двойную раму (ширина – 40-60 см, высота – 60-70 см).

Обустройство бани и парилки

На размеры парной влияют:
– вариант размещения на полке,
– вид печки-каменки,
– количество человек, которые одновременно будут париться.

Полок может быть маленький (для сидячего положения, 40-60 см), немного больше (для лежачего с согнутыми ногами, 150 см) и совсем большой (для лежачего с вытянутыми ногами, 180 см). Иметь плоскую форму, быть в виде скамейки или с упором для головы.

Нагрев парной осуществляют при помощи печки-каменки и электронагревательных приборов. Оптимальным вариантом для бани является печь-каменка.

Печь-каменка бывает двух типов:
– периодического режима действия,
– постоянного (длительного) режима действия.

Печь периодического действия имеет кирпичную кладку внушительных размеров и большой объем камней. Оптимальным топливом для печки-каменки считаются дрова. Топка углем способна разрушать внутреннюю кладку из-за создания высоких температур. Наиболее популярны печи, изготовленные из металла, которые снаружи обкладываются кирпичом.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и минимальный объем камней. Нагреваются они при помощи электричества, жидкого (газообразного, твердого) топлива.

В основном это покупные печи – каменки для бани (парилки), которых сейчас представлено на рынке очень много. Все зависит от Вашего бюджета, предпочтения и оптимального варианта энергоносителя для печи.

Теперь, ознакомившись с основными видами и этапами строительства бани, можно смело начинать планирование, а затем и возведение собственной бани, сделанной своими руками. Ведь баня – это средство, которое позволяет содержать в чистоте не только тело, но и душу, а также отличное место встречи и отдыха старых друзей или родственников.

Недорогие osb плиты с доставкой по Харькову. По ссылке подробности.

Необходимые инструменты для строительства бани

Вы решили заняться постройкой бани собственными руками и уже определились с местом, подготовили проект и все необходимые документы. Но не знаете с чего начать. Конечно же, необходимо сперва подобрать все необходимые инструменты. Они должны быть удобными и качественными.

Столярный угольник, пузырьковый уровень, электрический шуруповерт

Для собственного удобства можно составить список, рассматривая поэтапно процесс строительства бани. К примеру, для фундамента вам точно понадобиться строительный уровень и кельма, а для крыши вам может пригодиться болгарка.

Составленный список значительно сэкономит вам время.

Для начала можно провести ревизию среди уже имеющегося в запасе инструмента, а затем уже отправляться в магазин.

Сразу же определитесь, будет ли это ручной или электроинструмент, при данном выборе вы либо экономите на электричестве или на собственных физических силах.

Как известно электроинструмент, и не только строительный, бывает:

  • «бытовой»
  • полупрофессиональный
  • профессиональный

В данной классификации учитывается частота использования и качество комплектующих деталей инструмент, и как следствие цена прибора.

Так же важно обратить внимание на источник питания инструмента – аккумуляторные (на батарейках) или сетевые.

Как и большинство других, строительство бани начинается с фундамента. Здесь вам пригодятся уровень, бетономешалка, лопата, кельма, ведра, тачка и столярный инструмент для опалубки.

Бетономешалка или бетоносмеситель

Основное назначение приготовление смеси бетона, но может использоваться и для приготовления других строительных смесей. Тем более пригодиться, если баня будет пеноблока.

  1. Объем барабана от 25 до 300 л. На деле объем готового раствора примерно 2/3 от объема барабана, остальное остается на стенках. Объем в 300л больше подойдет для большой строительной бригады. Поэтому при выборе объема бака, сразу оцените свои возможности, успеете ли вы использовать готовый раствор.
  2. Толщина стенок барабана. ( 2 мм и выше) Данная характеристика очень важна при счистке оставшегося раствора. Материал бывает прессованный, смотрится аккуратней, но тоньше, чем цельно-листовой, гнутый сварной бак.
  3. Мобильность и электропитание, замес. Редукторные или венечные приводы. Мощность двигателя. Принудительные или гравитационные. В одном случае смесь мешают лопатки, в другом лопатки и барабан одновременно. Размеры, вес и транспортабельность.

Если решено делать ручной замес, тогда вам понадобиться глубокая, желательно металлическая емкость и лопата. Лопату лучше брать совковую. Для замешивания, так же можно использовать строительный миксер или мощную дрель с насадкой.

Уровень

Один из главных инструментов строителей. Бывают — водный, пузырьковый и лазерный.

Гидроуровень (водный) две колбы с метками соединенные между собой шлангом разной длинны, работает по принцы сообщающихся сосудов.

Пузырьковый уровень — линейка, как правило, из алюминия с встроенными колбами (2 или 3), внутри которых спирт. Размеры самые разнообразные. Очень удобный вертикальный и горизонтальный измеритель одновременно. Самый простой в эксплуатации.

Лазерный электронный уровень – более точный, но не так прост в применении.

Бензо- или электропила

В хозяйстве пригодиться всегда, не только для строительства, но и для заготовки дров.

Будет она работать от бензинового или электрического двигателя выбирать вам. Бензопила конечно, более мобильна в данном случае.

Среди основных характеристик можно выделить:

  1. Мощность двигателя и количество часов непрерывной работы
  2. Пильная гарнитура – цепь, шина, звездочка. Подходящий шаг цепи. Вид и длина шины, последняя, как правило, рекомендуется производителем.
  3. ГСМ

Дрель или перфоратор

Дрель или перфоратор? Разновидность комплектности, функциональности и мощности поможет вам сделать выбор. Вещь в хозяйстве востребованная и пригодиться даже после строительства.

Шуруповерт

Шуруповерт очень удобен для сверления углублений (технических отверстий), вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов и т.п. К нему прилагаются, как правило, наборы бит и насадок.

Основные технические характеристики:

  1. Напряжение аккумулятора (В)
  2. Частота вращения на х.х. (обмин) и крутящий момент (Н м)
  3. Быстрота зарядки (ч)

Электрический лобзик

Незаменим при строительстве бани. С его помощью, можно сделать пропилы, разрезы и надрезы самых невероятных форм в различных материалах. Правда стоит обратить внимание на технические возможности заявленные производителем, на максимальную толщину обрабатываемого предмета.

Незаменимый электрический лобзик

Топор

Прямой топор для колки. Топорище располагается под углом в 90 градусов к рукоятке.

Остроугловой топор для обработки древесины: снятия коры и сучков на стволе. Топорище под углом 80—85 градусов к рукоятке.

Тупоугловой топор для строительства из древесины. Топорище под углом в 100 градусов к рукоятке.

Рубанок

Электрический или ручной пригодиться для выравнивания поверхности. Каркас бывает металлический или из дерева, первый прочнее, а второй легче по весу. Шерхебель, одинарный рубанок, фуганок и полуфуганок, цинубель – похожи внешне и задачу выполняют одну, только с разной точностью.

Электрорубанки кстати, имеют мешок для сбора стружки, что обеспечивает чистоту процесса строгания.

Основные характеристики электрорубанка:

  1. Мощность (Вт)
  2. Частота вращения на х.х. (обмин)
  3. Ширина строгания (мм)
  4. Максимальная глубина строгания (мм)

Рубанок с металлическим корпусом

Молоток

Рукоятка и бойко. Бойки отличаются формами, с двумя разными концами.

Читайте также:  Обшивка бани изнутри с фото и видео обшивки бани вагонкой своими руками

Самый распространенный вариант — квадратная плоскость для забивания и заостренная, для выпрямления. Бывает раздвоенный конец гвоздодер.

Киянка бывает деревянная или пластмассовая, незаменима при работе с долотом или стамеской, точно не сломает рукоятку. Используют при стыковке изделий из дерева, в том числе при склеивании.

Классическая деревянная киянка

Добойник

Пригодится для заглубления шляпки гвоздя в строение. Актуален для монтажа полога. Торчащие нагретые шляпки гвоздя, вряд ли вас обрадуют.

Зажимы и струбцины

Используются для стяжки и креплении деталей при склеивании.

Степлер строительный

Скрепляет тонкослойные поверхности с помощью скоб. Подойдет для обшивки внутренних помещений.

Строительный степлер в работе

Напильник

Напильники разнообразных форм понадобятся для шлифования поверхности. Так же для этих работ подойдет болгарка.

И так список необходимых инструментов для строительства бани

  • Бетономешалка или строительный миксер
  • Дрель или перфоратор
  • Шуруповерт и отвертки
  • Уровень

Плотницкий и столярный инструмент

  • Молоток (понадобятся разные – киянка, плотницкий, бытовой)
  • Топор
  • Рубанок (электрический или ручной)
  • Стамеска
  • Клещи
  • Долото
  • Напильник
  • Ножовка
  • Добойник
  • Струбцины или зажимы

Вспомогательный и не менее важный

  • Измерительные приспособления (рулетка)
  • Строительный карандаш
  • Стремянка или лестница
  • Садовая тачка
  • Ведра
  • Лопаты

Строительство бани трудоемкий процесс. И правильно подобранные инструменты, помогу вам сэкономить время строительства и силы. Наличие всего необходимого инструмента затратное дело, но современный ассортимент достаточно большой и позволит сэкономить. Удачи в строительстве. И помните, глаза бояться, а руки делают.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Не всегда процесс строительства бани проходит без осложнений. Особенно это касается тех, кто решил впервые строить ее на своем участке. Владельцам приходится открывать для себя много нового, учитывая количество вопросов, которые им приходится решать. Одним из важных является выбор подходящего материала для строительства. Опыт показывает, что более чем достойным вариантом для этого проекта является брус.

Построенная из этого материала баня сможет удовлетворить собственника по наиболее важным для него параметрам — безопасности, надежности и сроку службы. Дополнительной причиной, почему стоит обратить внимание на этот материал, является простая технология. Поэтому построить баню из бруса своими руками может каждый.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

Выбор стройматериала для бани непосредственным образом влияет на то, какие характеристики будет иметь готовое строение. Поэтому нужно уделить внимание его качеству.

  • Перед приобретением необходимо тщательно осмотреть брус на предмет наличия у него повреждений. У него не должно быть трещин и иных серьезных дефектов. Не стоит рисковать и приобретать материал даже с небольшими повреждениями, ведь спустя несколько лет это может привести к серьезным проблемам — дерево начнет гнить и полностью разрушится.
  • Еще вам нужно убедиться в отсутствии на поверхности древесины синих пятен. Заметив подобный дефект, знайте, что внутри материала присутствует гниль, чаще всего вызываемая болезнетворными микроорганизмами. Поэтому такой материал ни в коем случае не стоит использовать для сооружения парной или любого другого строения.
  • Еще обратите внимание на то, чтобы на брусьях не было видимых следов повреждения жуками и другими вредителями.
  • Признаком качественного стройматериала для бани является идеально ровная и гладкая поверхность. Ждите проблем, если вы согласитесь приобрести материал с перекосами и другими повреждениями. Уже на этапе укладки венцов вы убедитесь, почему вам не стоило выбирать этот материал.

Руководство по строительству бани из бруса своими руками

Тем, кто не знает, как построить баню 3х4 из бруса, следует уяснить, что начинать строительство этого сооружения своими руками необходимо с составления проекта. Его можно сделать самому, заказать в проектном бюро либо найти готовый вариант в открытых источниках. В проекте вам необходимо указать точное количество стройматериалов, после чего вы можете переходить к реализации вашего проекта. Первым этапом, с которого всегда должно начинаться строительства, является возведение основания.

Первый этап — фундамент

Парилка, как и все прочие помещения бани, получается легкой, а это значит, что нет необходимости возводить монолитные фундаментные конструкции. Будет вполне достаточно и обычного ленточного или столбчатого фундамента.

Если вы решили строить своими руками основание ленточного типа, то вначале вам необходимо выкопать траншею по периметру и под стенами будущего строения. На ее дно необходимо уложить песчано-гравийную смесь, а сверху армирующую сетку. Теперь начинайте изготавливать опалубку, после чего ее необходимо залить бетоном. Специалисты рекомендуют делать фундамент глубиной 70–100 см. Чтобы подобрать оптимальную глубину, советуем учитывать уровень промерзания почвы в месте вашего проживания.

Готовая конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 50 см. Соблюдение этого условия гарантирует достаточную защиту нижних венцов от повышенной влажности. Внутри периметра ленточного фундамента вам необходимо изготовить полосы из песка и щебенки. Далее у вас есть два варианта: сразу залить бетоном либо заняться возведением деревянного пола. Конкретные рекомендации здесь трудно дать, поэтому ориентируйтесь на личные предпочтения.

Технология строительства столбчатого фундамента для бани из бруса предусматривает изготовление опор из кирпича и тонированных асбестовых труб по всему периметру основания, а также в углах и под внутренними стенами будущего строения. Но прежде чем устанавливать опоры в месте их расположения, необходимо изготовить бетонную «подушку». При установке столбов необходимо выдержать шаг 150 см.

При изготовлении любого основания нужно соблюдать следующее правило — обязательно должно быть выполнено дополнительное армирование. Чтобы бетон смог достаточно хорошо отвердеть, ему необходимо дать постоять примерно 3–5 недель. После этого можно переходить к следующему этапу.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Здесь вам потребуется на затвердевший фундамент нанести слой расплавленного битума, а поверх него — слой рубероида. Когда битум отвердеет, необходимо повторить операцию. В результате должна получиться прочная двухслойная влагозащита.

До того как перейти к следующему этапу, вам необходимо обработать деревянные конструкции антисептическими составами. Это следует делать сразу же после подготовки врубов для соединения брусьев при условии, что эти врубы не были сделаны изначально.

Третий этап — первый венец

Теперь можно начинать укладку первого венца стен бани из бруса. Первым делом вам нужно закрепить на гидроизолированном основании рейки толщиной до 1,5 см, но прежде их нужно обработать антисептиком. В процессе укладки реек обязательно выдержите шаг 30 см.

Рейки будут служить опорой для первого венца брусьев. Рейки используются как промежуточный слой, который поможет избежать контакта бруса с фундаментом бани. За счет него дерево будет лучше защищено от гниения, что поможет увеличить срок его службы.

Начинайте устанавливать первый венец, но пока не фиксируйте его намертво. Прежде вам необходимо проверить, что он стоит правильно и ровно, а для этого вам потребуется угольник и уровень. Если понадобится, подкорректируйте расположение брусьев нижнего венца, после чего можете крепить его к фундаменту. Для этого вы можете использовать несколько способов. Чаще всего применяется метод, заключающийся в использовании анкерных болтов.

При этом застройщики чаще всего обходятся без крепления нижнего бруса к фундаменту. Это связано не с нежеланием или отсутствие времени. Дело в том, что такая конструкция отлично выполняет свою функцию и без закрепления нижнего венца, так как устойчивость обеспечивает ее собственный вес. В этом решении есть и еще один важный положительный момент — если впоследствии понадобится заменить брус нижнего венца, то это будет сделать не так сложно.

Не стоит оставлять без внимания пространство между основанием и первым венцом, которое необходимо заделать монтажной пеной.

Четвертый этап — остальные венцы

Чаще всего стены бани возводят из деревянного бруса сечением 15 x 15 см. Для начала вам необходимо уложить на первый венец бруса теплоизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют мох или джут. При их отсутствии подойдёт и пакля. При утеплении конструкции с помощью мха или пакли учтите, что вам придется сделать напуск по краям 10 см. Впоследствии, когда вы закончите работу, эти края послужат вам для конопатки.

Теперь можно переходить к укладке второго венца бруса, и для их крепления используют деревянные нагели. Но вначале следует проделать крепежные отверстия подходящего диаметра. С помощью одного нагеля можно скрепить два-три ряда бруса. В процессе укладки стен бани из бруса обязательно контролируйте высоту. Это необходимо делать каждые три-четыре ряда, используя строительный уровень и угольник. Перед тем как перейти к укладке следующего венца, уложите на предыдущий слой уплотнителя.

Два верхних венца нужно установить без закрепления. Это обусловлено усадкой древесины. Переходить к установке потолочных балок можно, только когда завершится усадка древесины. Но прежде чем вы начнете устанавливать банки, вам придется сперва демонтировать верхние венцы.

Пятый этап — дверные и оконные проемы

Для изготовления проемов, предназначенных для установки дверей и окон, используют несколько способов:

  1. В первом случае отверстия делают непосредственно после окончания строительных работ. Вначале вам необходимо создать небольшие зазоры в венцах в том месте, где будут установлены двери и окна. При выборе размеров зазоров ориентируйтесь на габариты конструкций, которые будут впоследствии здесь установлены. Когда вы завершите основные строительные работы, вам нужно проделать с помощью бензопилы проемы, в которые и будут установлены окна и двери.
  2. Другой способ изготовления проемов под двери и окна предполагает выполнение необходимых отверстий на этапе строительства бани из бруса. Однако он является более трудоемким. Если вы решите выбрать этот вариант, то вам понадобятся специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Учитывая все эти сложности, лучше всего использовать первый способ, который является более простым и наиболее распространенным.

Шестой этап — конопатка

Закончив строительство брусовой «коробки», вам необходимо дать ей «перезимовать» в течение примерно 6–7 месяцев. Это время нужно для усадки дерева. Обязательно защитите постройку на период «зимовки» с помощью шифера и досок. Но это делать необязательно, если в процессе изготовления конструкции вы уплотняли венцы мхом. Брусовая баня отлично вам послужит и без дополнительной конопатки.

Но всё же не стоит спешить с принятием окончательного решения, сначала тщательно обследуйте баню. Если вы сможете обнаружить крупные щели, то, значит, без конопатки вам не обойтись. Возьмите паклю или мох, изготовьте из них жгут, а затем вставьте его в расщелину и хорошенько утрамбуйте.

Другим прекрасным материалом для заделки щелей является джутовый уплотнитель. Учитывая его рабочие характеристики, он является более предпочтительным вариантом, нежели пакля и мох. Хотя у него имеется серьезный недостаток — он стоит гораздо дороже вышеупомянутых уплотнителей.

Седьмой этап — крыша

На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно, чем на предыдущих. Все дело в том, крыша — последний барьер на пути осадков. Но начинать строить кровельную конструкцию можно только по окончании усадки. Если вы поспешите, то уже спустя пару лет крыша сильно деформируется.

  1. Берем деревянные балки и укладываем прямо на верхнюю обвязку стен.
  2. Теперь к зафиксированным балкам необходимо прикрепить стропильные ноги, размещая их на расстоянии 100 см друг от друга. Для плотного примыкания стропил в коньковой части крыши их придется спилить под заранее рассчитанным углом.
  3. Теперь вам нужно прибить к стропилам сплошной дощатый настил. Это касается тех случаев, когда на финишном этапе вы будете применять мягкий рулонный материал. Если в качестве кровельного материала вы решили использовать черепицу, шифер или иной листовой материал, то вам придется изготовить обрешетку.
  4. Теперь можно начинать укладывать финишное кровельное покрытие, в точности соблюдая указания инструкции к выбранному вами материалу.
  5. Здесь вам потребуется оцинкованное железо, которым нужно закрыть конек крыши. Это сделает его более стойким к неблагоприятным воздействиям природных факторов.
  6. Здесь вам необходимо отделать фронтоны кровли заготовленными для этих целей материалами. Вы можете использовать сайдинг, деревянную доску или вагонку. Выбор может быть любым, всё зависит от ваших предпочтений.

Заключение

Строительство любого объекта является ответственным мероприятием, особенно, если им выступает баня из бруса. Процесс ее возведения имеет свои особенности, которые необходимо знать каждому, кто собирается строить ее своими руками. И вам обязательно в процессе решения прочих вопросов потребуется узнать о порядке, в соответствии с которым необходимо выполнять работы по строительству бани.

Поэтапное строительство бани своими руками является гарантией того, что вы сможете в точности выполнить все требования технологии и обеспечить длительный срок службы бани.

Материалы для строительства бани: подбор составляющих несущих конструкций

С незапамятных времен у славян появилась традиция строительства возле своего дома бани. Она дошла и до наших дней, несмотря на то, что появились новые, более современные приспособления для мытья. Для того чтобы самостоятельно изготовить для себя такую постройку нужно знать какие понадобятся материалы для строительства бани. В этой статье мы и поговорим более подробно об этой составляющей всего процесса создания.

Ко всему этому баня является хорошим капиталовложением, потому что она способна повысить стоимость вашей недвижимости. Подумайте сами, вы бы приобрели обычный дом или с парилкой? Все верно, конечно же, со своей парной. А теперь предлагаем вам перейти к более подробному рассмотрению требуемых материалов.

Внешний вид бани из бревен

Материалы для строительных работ

Важно. Баня как строение – непростой объект.
Поэтому к нему предъявляются особые требования, которые даже более строгие, чем у жилых строений.
Так, например, стандарты по электрической безопасности бань должны заслуживать особого внимания, потому что в парилке повышенная влажность и температура.

Покупаются стройматериалы для бани в зависимости от того какие будут её отдельные элементы. Другими словами спецификация будет зависеть от того из чего и как будут изготовляться несущие конструкции и её отдельные элементы.

Например, парилка и моечная могут облицовываться разными сортами древесины, и то, что подойдет для моечной категорически не допускается в парной.

Читайте также:  Из чего построить баню: материалы для строительства стен бани, их плюсы и минусы

Из какого материала строить баню в таком случае? Отвечаем, лучше из вагонки, но опять же на парную нужно обратить особое внимание. Из-за высокой температуры и её постепенного перепада, а также влажности не допускается применение сосновых сортов.

Во-первых, они выделяют неприятные запахи, которые портят процесс отдыха, а во-вторых, при нагреве на их поверхности скапливается смола, которая сильно нагревается и при касании её можно получить ожог.

Готоваяпароизоляция для стены

Лучше для обшивки парной взять древесину кедра, абаши, осины, ольхи или липы, они плотные по своему составу и термически стойкие. Но и тут при их покупке нужно проследить, чтобы на досках не было сучков, потому что они будут сильно нагреваться.

Моечную комнату нужно отделывать влагостойкими сортами дерева, для этих целей хорошо подойдет лиственница. Вагонка,сделанная из неё, не поддается гниению и имеет длительный срок службы. Что касается предбанника, то его можно обшить любыми породами деревьев, если вы хотите немного сэкономить, то можете для этих задач купить еловые и сосновые доски.

Фото моечной обшитой сосновой доской

Важно. Если вы думаете, как построить баню из подручных материалов, то возможно вам необходимо задуматься об использовании обычных самодельных строительных блоков.
В одно время большим спросом у населения пользовались самодельные блоки под названием «саман», которые изготовлялись из обычной глины, соломы и прочих компонентов.
Но в таком случае вы должны знать, что такая баня должна иметь идеальную паро- и гидроизоляцию, а также то, что она прослужит гораздо меньший термин, чем аналоги бань из кирпича и дерева.

Выбор и расчет материала

Мы думаем, что для вас не станет секретом факт, что больше половины стоимости строительства занимает возведение стен. Потому что тут сконцентрированы по максимуму объемы работ и материалов. В этом пункте нашей статьи, мы хотим привести пример подсчета количества материала, который потребуются для создания стен.

Так как наиболее оптимальным и предпочтительным вариантом для этих работ является деревянный брус, то расчет материалов для строительства бани будет выполнен для него.

Давайте предположим, что вы решились взяться за строительство небольшой баньки с габаритами 3 на 4 метра и планируете закупить брус с размером 150*150 мм. В таком случае наш расчет будет иметь такой вид:

  • (3+4) – ширина и высота несущих стен;
  • 2 – вторая пара стен;
  • 0,15 – высота бруса, мм;
  • 2,5 – высота потолка;
  • 1,1 – 10% запас.

В итоге для небольшой бани нам потребуется 6 кубов материала. Если вам интересно, из какого материала дешевле построить баню, то вы можете эту цифру умножать по очереди на стоимость бруса, кирпича, пенобетонных блоков и так далее.

Фундамент, залитый под кирпичные стены

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные моменты строительства, и обсудили,из какого материала построить баню можно. Лучше всего использовать дерево, но если бюджет строительство небольшой, то можно обратить свое внимание на другие материалы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Самостоятельное строительство бани из профилированного бруса

С чего начать строительство бани из профилированного бруса? вы приобрели загородный дом и желаете обустроить его так, чтобы можно было максимально расслабиться и отвлечься от городской суеты вместе со своей семьей и близкими друзьями. Мангал, выложенный из камня, беседка с лозами спелого винограда и хорошо прогретая баня — это приходит на ум при словах о загородном отдыхе.

Рисунок 1. Для постройки бани из профилированного бруса лучше использовать древесину зимней заготовки.

Настоящая русская баня будет главным этапом в благоустройстве участка, и ее строительство нужно выполнять только из натуральных материалов (рис. 1). Много столетий основным материалом для такой постройки считались бревна, но развитие технологий в области обработки дерева дарит нам сегодня пиломатериалы нового поколения с характеристиками, в несколько раз превосходящими свойства массивных бревен. Как раз к таким новейшим разработкам и относится профилированный брус.

Преимущества профилированных бань и домов

Все преимущества профилированного бруса обусловливаются его качественными характеристиками, а именно:

Рисунок 2. Характеристики пород древесины.

  1. Экологичность. Основным сырьем является массив древесины без использования различных химических добавок (таких, как клей). Именно в такой бане каждый день будет сохраняться здоровый микроклимат, благодаря дышащим стенам углекислый газ не будет накапливаться, а выйдет наружу. Древесина отлично удерживает тепло, а также быстро прогревается, что позволит в короткие сроки и без труда протопить баню из бруса.
  2. Экономичность в сравнении с кирпичом или бревном. В отличие от бревна профилированный брус имеет низкую теплопроводность, а это поможет сэкономить на количестве материала, так как стены можно выполнить с меньшим сечением бруса. Благодаря квадратной форме профилированного бревна мы сможем еще сэкономить, получив больше материала в одном кубе бруса (по сравнению с круглыми бревнами).
  3. Значительное уменьшение затрат на отделку как снаружи, так и внутри помещения. Уже готовый отшлифованный брус абсолютно не нуждается в дополнительной отделке.
  4. Удобство и легкость выполнения монтажа, сокращенные сроки строительства даже своими руками. Конструкция собирается быстро и легко благодаря специальному пазу для крепежа.

Выбор подходящей древесины для постройки бани

Для изготовления профилированного бруса необходимо подобрать подходящий материал. В качестве такого материала можно использовать как бревно, так и обычный брус. Необходимую форму изделию придаст деревообрабатывающий станок. После обработки мы получим идеально отшлифованный брус со специальным профилем типа «шип-паз».

Рисунок 3. Схема утепления потолка минеральной ватой.

Одним из самых важных моментов для построек из дерева является выбор нужной древесины, который полностью зависит от назначения постройки либо помещения. Так что сначала занимаемся подбором породы древесины. Чаще всего в производстве бруса используется древесина хвойных пород. Она хорошо подойдет для комнат отдыха, спален и для постройки второго этажа. В помещениях с высокой влажностью и повышенной температурой, таких, как парная, моечная и душевая, хвойные породы не используются. Поэтому для бани идеально применять липовый, лиственный либо осиновый лес, который отлично справляется с высокими температурами.

Так, например, липа лучше всех подходит для парилки, а также является хорошей основой для изготовления вагонки для парных благодаря своему свойству низкой теплопроводности. А вот материалом для строительства душевых комнат и перегородок в них служат осина и лиственница (рис. 2).

Кроме того, древесину сортируют по типу: натуральной влажности или сухую. Это значит: если в теплое время года приобрести для возведения банной постройки древесину естественной влажности, то со временем (при постепенном высыхании) брус начнет трескаться, что приведет к его деформации, нарушению соединений и в будущем к увеличению теплопотерь в помещении. Поэтому приобретать брус и строить баню лучше зимой при низкой влажности воздуха. Если же вы все-таки решили заняться строительством бани в теплое время года, тогда необходимо приобрести брус камерной сушки и перед покупкой желательно проверить его ручным влагомером.

Инструменты, необходимые при строительстве бани

Инструменты для строительства бани.

В любом строительстве необходимы инструменты. При строительстве бани из профилированного бруса нам нужны:

  • бетономешалка;
  • уровень;
  • электро- или бензопила;
  • перфоратор либо ударная дрель;
  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • топор, рубанок, молоток;
  • зажимы со струбцинами;
  • степлер;
  • напильник.

Теперь остановимся на выборе инструмента поподробнее. Бетономешалка значительно облегчит приготовление смесей для выполнения строительных работ. Для заливки фундамента бани нам подойдет бетономешалка с объемом барабана 100-150 л.

Уровень — самый важный инструмент строителя. Он бывает водяным, пузырьковым и лазерным. Популярен и прост в применении пузырьковый уровень, но он допускает небольшие погрешности. На втором месте по популярности водяной уровень. Он является более точным, но менее удобным в использовании. Самым точным и сложным на практике является лазерный уровень. Все они имеют различную цену, поэтому выбор только за вами.

Проект бани с верандой.

Электропила и бензопила хороши. Их отличие только в мобильности. Идеальный вариант, когда они обе под рукой.

Ударная дрель и перфоратор отличаются по мощности и удобству использования. При этом можно обойтись одним перфоратором.

Шуруповерт благодаря своей мобильности, многофункциональности и удобству в использовании — это незаменимый помощник при монтаже кровли, вагонки, сборке деревянных конструкций. Он может работать не только как шуруповерт, но и как дрель. Имеет в своем снаряжении дополнительный аккумулятор и набор насадок под различные типы шурупов.

Электролобзик предназначен для выполнения разрезов, пропилов, надрезов различных форм и практически под любым углом в разных материалах. Может работать как по дереву, так и по листовому металлу. Имеет в своем наборе ножовочные полотна.

Топор бывает разных типов. Различают прямой (подходит для колки), остроугловой (для обработки древесины, снятия коры и сучков) и тупоугловой (больше предназначен для строительства) топоры.

Схема сборного столбчатого фундамента.

Бывают ручные рубанки и электрические. Основное назначение — это выравнивание поверхности.

Молоток имеет массу разновидностей и назначений. Самый распространенный из всех имеет квадратную плоскость бойка для забивания гвоздей и струбцин и заостренную для выпрямления.

Среди молотков есть и гвоздодер с раздвоенными концами.

Зажимы и струбцины мы используем для склейки и стяжки деревянных деталей.

Степлер строительный крепит тонкослойные материалы к стене с помощью скоб.

Напильник необходим для шлифования поверхности.

Этапы и особенности строительства бани

Несмотря на простоту, чтобы сделать баню из профилированного бруса, здесь все равно потребуются некие навыки, знания. Поэтому нужно хорошо подготовиться к воплощению вашего проекта в жизнь.

Что же необходимо знать для строительства бани своими руками?

Чтобы построить баню, нам нужно пройти следующие этапы:

Схема монтажа двускатной крыши.

  1. Выполнение проектных работ. Размеры в данном случае не имеют значения. Будь это маленькая или большая постройка, проект обязателен. Если размеры строения небольшие, то проектом можно заняться самостоятельно. Сейчас существует масса компьютерных программ для выполнения этой задачи. Ими не сложно овладеть даже начинающему, они во многом упростят эту задачу. Также можно воспользоваться типовым проектом уже готовой бани с фотографиями на вебсайтах застройщиков. Если вы планируете более сложную конструкцию, тогда лучше обратиться к специалистам, которые выполнят заказ со всеми вашими пожеланиями, сэкономят время и создадут не просто баню, а произведение искусства на радость вам и вашей семье.
  2. Закладка фундамента здания. Для строительства небольшой бани хорошо подойдет фундамент ленточного либо столбового типа. Из двух вариантов дешевле столбовой. Смесь строительная для изготовления бани может быть различной. В качестве заливки используется бетонная смесь, изготовленная из щебня, песка, воды и цемента. Время устоя будет составлять 1-2 месяца. Если домик планируется в два этажа, то и фундамент должен быть намного массивнее. Здесь хорошо подойдет свайно-ленточный фундамент с ожиданием устоя от нескольких месяцев до года. Когда фундамент уже готов, необходимо выполнить гидроизоляцию. Не стоит забывать, что дерево является весьма капризным материалом и лишняя влага ему только навредит. Это в результате может сильно повлиять на его срок службы и внешний вид. Поэтому заливаем битумом весь фундамент и после накрываем рубероидом. На этом же этапе монтируем в фундамент специальный желоб под сливную трубу.
  3. Монтаж сруба бани. Лучше всего произвести закупку материала непосредственно перед монтажом. В этом случае вам не придется думать о том, как сохранить материал, требующий для хранения определенных условий. Обязательно осмотрите брус на наличие трещин, гнилых сучков, посинения, сколов. Это сбережет стены от потемнения и деформации. После осмотра перед укладкой весь брус покрываем специальным антисептиком. Это поможет сохранить первозданный вид, и дерево не будет гнить и темнеть. Далее выкладываем по периметру фундамента рейки толщиной от 50 до 100 мм на ширину 20-30 см (ширина зависит от сечения выбранного бруса), заполняем этот сконструированный желоб монтажной пеной. Лучше использовать пену от проверенных производителей, так как данная конструкция послужит нам дополнительной гидроизоляцией. Далее начинается сборка конструкции. Брус первого звена должен быть выполнен из осины или лиственницы (породы дерева, стойкие к влаге).
  4. Швы и утепление. Хорошим утеплителем профилированного пиломатериала служит джут. Джут считается качественным утеплителем и удобным в использовании, что позволяет сократить время строительства. Закладка джута производится между брусьями. Процесс укладки бруса должен проходить таким образом, чтобы стыки на стенах были выполнены в шахматном порядке. Иначе выбираем длину бруса, чтобы стыков на стенах не было. Чаще используется вариант без стыков.
  5. Вентиляция. Она выполняется на этапе возведения стен. Можно выполнить вентиляцию и после возведения постройки, но это будет сложнее и неудобно.
  6. Монтаж крыши. В качестве материала для крыши используются ондулин, рубероид, металлочерепица.
  7. Стены, потолок и пол. Для утепления потолка применяем минеральную вату (рис. 3). Она хорошо сохранит температуру в помещении. Минеральная вата относится к группе материалов с высокой пожаробезопасностью. Для утепления стен парилки чаще всего применяется специальная фольгированная пароизоляция, для крепления которой используется обрешетка. На обрешетку монтируем вагонку. Пол в парилке лучше установить повыше уровня печи. При помощи такой небольшой хитрости половые доски будут защищены от лишней влаги и легко прогреются даже в сильные морозы.

Подведение итогов

Бани из профилированного бруса имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогичными конструкциями из других материалов.

Главным из них является экологичность, за счет чего стены могут дышать.

Такой материал не требует отделки и имеет красивую боковую поверхность.

Стены таких бань имеют хорошую теплоизоляцию. При этом не нужна конопатка стен. При такой конструкции дождь не может затекать между венцами благодаря природной конструкции бруса. Цена такой бани довольно приемлема для людей среднего достатка.

Строительство такой бани является идеальным решением, о котором никогда не придется пожалеть. Приятного отдыха вам!

Добавить комментарий