Проводка на чердаке и светильники над входом: монтаж систем охраны, домофона и видеонаблюдения

Проводка электричества в чердачном помещении дома

С каждым днем все чаще для обустройства коммуникаций используются чердачные помещения, в особенности для электропроводки. В основном целью оснащения чердака проводкой становится экономия на материалах, поскольку не требуется покупка дополнительных декоративных материалов для скрытия кабелей. Но для устройства такой системы коммуникации необходимо знать, как сделать проводку на чердаке, какой материал использовать и что учитывать при работе.

Необходима ли такая проводка?

В большинстве своем чердачные помещения выполняются и легковоспломеняемых материалов, основным из которых является древесина, поскольку используются стропильные системы. Такая популярность обусловлена ее дешевизной, небольшим весом и простотой монтажа. Даже учитывая массу защитных составов, дерево никогда не перестанет быть горючим.

Кроме того, на чердаках обычно много пыли, которая может запросто стать причиной возгорания, если проводка устроена неправильно.

И конечно же не стоит забывать о различных насекомых и грызунах, который очень любят грызть изоляцию проводов. А как известно, нарушенная изоляция главная причина замыкания и возгорания. И при этом на чердаке очень много вещей, которые легко воспламеняются.

В конечном итоге, учитывая такое большое количество негативных аспектов чердака, проводку на нем лучше не делать, поскольку появляется большой риск возгорания. Но несмотря на это, многие все-таки выполняют ее, поскольку такой шаг позволяет значительно сэкономить на декоративной отделке, избавляет от лишних монтажных работ, штробления потолков, стен и полов.

Кроме того, часто проводка в чердачном помещении дома выполняется обычно для подвода электричества от воздушных линий электропередач к домашнему щитку. Здесь без задействования чердака никак не обойтись.

В общей сложности обустройство проводки на чердаке не очень удачное решение, но если без нее не обойтись, выполнить все работы необходимо правильно, учитывая все особенности и меры предосторожности, а для этого необходимо изучить способы обустройства и основные его правила.

Виды электропроводки

При оснащении чердачного помещения, возможно, применять два типа проводки:

  1. Открытую, должна состоять из медных проводов.
  2. Закрытую, из алюминиевых проводов с изоляцией и устанавливаться в несгораемых материалах

Открытая проводка электричества прокладывается через стальные трубы или же на изолирующих роликах.

Еще одним хорошим вариантом будет натяжная проводка на струнах, но ее можно обустроить, только при высоте чердака более 2,5 метров, а таковые встречаются крайне редко, если до сих пор и существуют.

В состав открытой проводки входят провода с негорючей оболочкой. Такой тип проводки может быть протянут в любом месте.

Скрытая проводка электричества может быть выполнена в стенах, перекрытиях из несгораемых материалов на произвольной высоте. Но ее обустройство не рекомендуется, исключением можно отметить только чердаки из несгораемых материалов.

Какие использовать материалы для работы

Теперь стоит разобраться, какие конкретно провода необходимо использовать.

  1. С учетом высокой пожаробезопасности чердака, нельзя использовать алюминиевую проводку. Исключением отметим только вводный кабель (при условии его длины не более 5 метров).
  2. Соответственно использованию подлежит только медный провод.

Такие требования прописаны в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Рекомендуем пользоваться данным сводом правил при любых работах с электричеством.

В то же время отметим, что и медный провод подойдет не любой, к его выбору нужно подходить максимально ответственно. Использовать можно только провода с негорючей и малодымной изоляцией. Для упрощения задачи, маркировка таких:

Также хорошим вариантом станет новый вид кабеля, который имеет изоляцию, защищающую от грызунов. В ней заложены ядовитые вещества, которые отпугивают их. Но стоит отметить, что такая изоляция вредна и для человека, потому их нельзя использовать в жилых помещениях.

И теперь стоит разобраться в том, как выполнить электропроводку на чердаке самостоятельно.

Монтаж электричества

Как уже упоминалось, монтаж можно провести несколькими способами, а именно:

Давайте рассмотрим особенности каждого из представленных.

Устройство проводки на чердаке в трубах

Это наиболее безопасный вид обустройства электричества в чердачном помещении. Рассматривая государственные стандарты РФ, для обустройства сети необходимо применять металлические трубы толщиной не менее дух миллиметров. Европейские стандарты допускают применение пластиковых негорючих труб.

Рассмотрим некоторые особенности системы:

  1. Поскольку при прокладке открытой проводки необходимо исключить проникновение пыли в область проводов, что может стать причиной пожара, для обустройства применяются плотные соединения с резьбой в соединительных коробках.
  2. Главным фактором становится герметичность соединений.
  3. Трубы без уплотнений возможно применять в непыльных помещениях.
  4. При установке труб необходимо их ставить под углом для того, чтобы в них не скапливалась влага.
  5. Соединение проводов из разных материалов проводят в ответвительных коробках сжимом или сваркой.
  6. Приборы для отключения, питания должны быть установлены у входа на чердак, а не в нем.
  7. Перед включением в сеть приборов необходимо проверить наличие их заземления.
  8. Сами трубы в обязательном порядке должны быть заземлены и занулены.
  9. Монтаж проводится на деревянной поверхности на любой высоте.

Проводка на роликах

В этом случае используется открытый монтаж с закреплением провода на подготовленных роликах. Для такого типа устройства желательно использовать кабеля с защитой от грызунов. Среди основных особенностей монтажа:

  1. Между предусмотренными роликами расстояние не должно превышать 60 сантиметров.
  2. Непосредственно между проводами расстояние не более 5 сантиметров.
  3. При соприкосновении провода с деревянной поверхностью предусматриваются прокладки из негорючего материала толщиной от 1 сантиметра.
  4. Для провода кабеля через перегородки используется металлическая гильза, чтобы не было соприкосновения с деревом.

Также одной из разновидностей роликового обустройства, является струнная проводка, среди ее особенностей:

  1. Представляет собой устройство провода, незащищенного изоляцией. Закрепляется на высоте не менее 2,5 метров от пола.
  2. Крепления располагаются на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга.
  3. Расстояние между проводами 5 сантиметров.
  4. Сами ролики закрепляются на отдельно устроенных досках, закрепленных на стропилах.

Скрытая проводка

Теперь перейдем к последнему виду и рассмотрим его особенности:

  1. Как уже упоминалось, такой вид применяется только в чердачных помещениях из негорючих материалов.
  2. При этом обязательно наличие слоя штукатурки не менее сантиметра.
  3. Сами кабеля прокладываются в трубах (гофрированных), что значительно упрощает дальнейший ремонт проводки.
  4. Всевозможные разводки и соединения выполняются строго в герметичных распределительных коробках.

При этом отметим, что соединение кабелей скрутками категорически запрещено. Все соединения должны выполнятся только зажимами, клипсами или другими предназначенными для этой цели коннектарами. Также рекомендуем прочитать, как проводить монтаж скрытой электропроводки под штукатуркой.

Дополнительные рекомендации

В некоторых случаях может понадобится устройство освещения, в такой ситуации, стоит соблюдать следующие правила:

  1. Все соединения и светильники выполнятся только герметичными.
  2. Средства защиты, а также все выключатели должны быть устроены вне чердака.
  3. По возможности необходимо использовать понижающий трансформатор.

Счетчик потребляемого электричества устанавливается непосредственно вне дома. Он может быть оснащен как автоматическим, так и ручным выключением электричества.

При необходимости устанавливается УЗО для отключения света. Такой рубильник выполняет функцию защиты от непредвиденных ситуаций — резкой утечки тока и др.

Заключение

Стоит отметить, что даже правильно выполненные проводка не дает гарантии безопасности, но значительно уменьшает риск. Кроме того, необходимо регулярно проверять ее целостность. И все же для собственной безопасности, рекомендуется доверить работы такого рода профессионалам, а лучше и вовсе не использовать чердак для устройства электропроводки (а если и использовать, то в крайнем случае).

Предлагаем посмотреть несколько видеороликов, о том, как обустраивается проводка на чердаке.

Как нельзя делать домофон в загородном доме: советы экспертов

На сегодня существует много разных систем безопасности для частных домов, дач и загородных коттеджей. Одним из инструментов такого рода систем является видеодомофон. С помощью этих устройств можно ограничивать доступ к территории коттеджа и впускать туда только тех, кого согласен принять владелец дома.

Современные домофоны являются многофункциональными приборами, которые позволяют не только осуществлять вызов владельца, а и общаться с ним с помощью двусторонней связи (может использоваться как звуковое общение, так и видеотрансляция).

Основная проблема установки домофонов в коттеджах заключается в том, что их монтаж откладывают на самый последний момент. А после того, как установлена плитка в доме, выполнена внутренняя и внешняя штукатурка, реализовать эту процедуру не так уж и просто, как в случае с «голыми стенами». Разберемся в чем же основная проблема, и почему не стоит доводить дело до ее возникновения.

Особенности монтажа домофона в коттедже

В отличие от квартир многоэтажек, установка видеодомофона в загородном доме имеет ряд особенностей. Как правило, в квартире вызывная панель домофона и приемный блок монтируются по разные стороны стены, в которую встроена дверь. Расстояние, которое разделяет эти два модуля, минимальное.

В коттеджах все обстоит совсем иначе – видеофон размещается внутри дома, в коридоре или одной из комнат, а вызывная панель устанавливается за входной калиткой, забора, который огораживает территорию, прилегающую к дому.

Вызывающая панель крепится с внешней стороны самой калитки или возле нее. Когда приходит посетитель, он с помощью соответствующей клавиши делает вызов на внутренний модуль, через который владелец дома сможет узнать, кто пришел к нему в гости.

Таким образом, домофон будет работать, если верно произведен монтаж, а его можно выполнить, только в случае заблаговременного прокладывания кабелей от вызывной панели к внутреннему видеодомофону. Именно через кабель будет подаваться питание к панели и обеспечиваться двусторонняя связь между гостем и владельцем.

Важно знать

В домофонах для коттеджей может присутствовать такая полезная функция, как удаленный электрический замок. Она заключается в том, что владелец, решив впустить к себе в дом гостя, не будет бежать к калитке, чтобы открыть дверь, а сделает это дистанционно, используя функцию удаленного замка.

Особенно полезна эта функция, когда на улице идет дождь и выходить для открытия калитки совсем не хочется. Для того чтобы ее использовать, важно заблаговременно проложить все требуемые кабеля.

Таким образом, чтобы не портить дизайн только что отремонтированного или построенного коттеджа для установки домофона, важно изначально предусмотреть его использование и вывести все нужные электрические кабеля.

Ошибки при прокладывании кабеля к вызывному модулю

Даже если о домофоне вспомнили и проведи к калитке кабель, не всегда это делается правильно. Очень часто, строители, которые занимались постройкой здания или его ремонтом, выводят к калитке кабель в пластиковой трубе, забыв его закапировать. Этот процесс предусматривает герметизацию концов кабелей, которые прокладываются на улице.

Делают это для того, чтобы исключить процесс попадания влаги внутрь кабеля. Если это произойдет, то медь начнет окисляться, что ухудшает ее электрические характеристики и даже может вызвать замыкание проводников. Кроме этого, кабель имеет свойство набирать влагу, которая под воздействием капиллярных процессов проникает между внешней и внутренней изоляцией.

Подключать домофон таким кабелем нельзя, да и опасно. Это может вызвать как повреждение самого устройства, так и короткое замыкание кабеля, который потом придется менять, а это также дополнительные работы, новый ремонт и новые растраты.

Еще одной ошибкой, которую совершают мастера, незнакомые с особенностями подключения домофона является то, что к вызывной панели выводятся провода, которые не имеют маркировки.

Впоследствии, тому, кто осуществляет подключение трудно разобраться какой из проводов, и для чего предназначен. А это важно, поскольку для питания домофона, двусторонней связи и работы электронного замка используются провода разного вида.

Что важно помнить

  1. правильно установить домофон без предварительно согласованного проекта практически невозможно;
  2. проектировать систему видеодомофона нужно на начальных этапах строительства коттеджа;
  3. заказчик должен определиться с функциональными особенностями и моделью домофона (наличия электронного дистанционного замка, подсветки вызывной панели и пр.);
  4. заказчик должен определиться с местом монтажа вызывной панели и внутреннего модуля видеодомофона;
  5. под конкретный тип домофона следует прокладывать соответствующие кабеля (выполняется эта процедура на ранних этапах строительства дома);
  6. проложенный кабель следует надежно герметизировать, чтобы он не набрал в себя влаги до того момента, как будет осуществляться его подключение.

Если выполнить эти несложные правила, то в последующем проблем с монтажом домофона возникнуть не должно, даже в том случае, если это будет делать другой мастер.

Заключение

Подытожив всю выше представленную информацию, можно сделать выводы, что исключить проблемы монтажа домофонов в коттеджах позволит своевременное проектирование этой системы и заблаговременное правильное прокладывание электрических кабелей. Если это не реализовать, то решить проблему можно будет только посредством, прокладыванию нового кабеля.

Этот процесс повлечет за собой рытье траншеи возле дома для кабеля, проделывание отверстий в стенах и калитке для его ввода. Все это лишние затраты как в финансовом плане, так и в плане потребности в большом количестве свободного времени.

Еще одним вариантом исправить ситуацию может быть установка нового домофона – беспроводного. Правда, эти модели стоят существенно дороже кабельных устройств.

Видео: Главные ошибки в электромонтаже. Как нельзя делать домофон в загородном доме

Подключение видеодомофона

Именно подключение видеодомофона — наиболее простой, но в то же время эффективный способ повысить степень защиты вашего дома или квартиры. В отличие от наиболее распространенных голосовых устройств видеодомофон позволяет видеть того, кто стучится в вашу дверь. Благодаря этому вы сможете отказаться от встречи с нежданными или нежелаемыми гостями, посетителями.

Типовые схемы подключения

Такое решение подходит не только для многоквартирных домов, все чаще практикуется установка домофона в частном доме, причем именно в видеоисполнении. Благодаря этому удается управлять доступом во двор, не покидая уютного жилого помещения. Такая несложная охранная система будет оценена по достоинству зимой, когда выходить на улицу нет никакого желания.

Обращаем внимание, что в стандартные комплекты оборудования могут входить считыватели ключей, позволяющие всем членам вашей семьи пройти в дом, не беспокоя лишними звонками. Именно такая схема применяется и при установке видеодомофонов в многоквартирных домах. Но если у вас есть охрана или обслуживающий персонал, можно установить упрощенную схему, которая обеспечит только видеосвязь и возможность открывания двери по команде.

Для наиболее простых вариаций устройств применяется несложная схема подключения следующего типа:

В эту схему подключения видеодомофона не включены считыватели ключей, поэтому в основном она используется только для установки в частных домах. Открыть въездные ворота или калитку можно будет только при помощи нажатия кнопки у монитора. Но стоить такой комплект будет существенно дешевле.

В многоквартирных домах обычно реализуют более сложную схему подключения домофона с применением контроллеров:

Подобная схема более практична и удобна. Она позволяет обеспечить доступ на контролируемую территорию всем, у кого есть соответствующий электронный ключ. При этом для такого домофона схема подключения практически не усложняется. Электронный блок управления с контроллером имеет четкую и интуитивно понятную маркировку, объясняющую, к каким разъемам подключается соответствующее оборудование.

Читайте также:  Виды электрических бытовых ламп освещения: люминесцентные, светодиодные, лампы накаливания и галогенные

Необходимый комплект оборудования

Если у вас нет опыта в комплектации подобных систем видеонаблюдения и контроля доступа, то рекомендуется приобретать полный комплект аппаратуры. В этом случае есть гарантия того, что все оборудование совместимо, а значит, и возможность сбоев в работе будет сведена к минимуму.

В стандартный комплект оборудования входят следующие устройства и комплектующие.

Монитор

Монитор с блоком управления электромеханическим или электромагнитным замком отображает картинку с камеры, установленной на вызывной панели. Различные модификации могут воспроизводить черно-белое и цветное изображение. Первые из них стоят существенно дешевле, но доля таких мониторов в продаже существенно сократилась.

Обычно это устройство монтируется внутри дома или квартиры у входной двери, такое расположение наиболее удобно.

Блок питания

Основное требование, выдвигаемое к блоку питания для комплекта аппаратуры, — общая мощность должна на 15–20% превышать общее потребление электроэнергии. Кроме того, напряжение питания также должно соответствовать техническим характеристикам оборудования.

В большинстве случаев отдельный блок необходим только для подключения контроллера и электромеханического замка, мониторы с панелью управления обычно укомплектованы встроенными преобразователями напряжения.

Замок

В качестве запорных механизмов применяют два основных типа замков, а именно:

  • Электромагнитные замки отличаются невысокой стоимостью. При подаче питающего напряжения электромагнит фиксирует двери в закрытом положении. Замки надежны, но имеют один существенный минус — при отключении электричества устройство перестает работать и дверь сможет открыть любой посторонний.
  • Более предпочтительна схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком, который не имеет свойственных магнитным моделям недостатков. По сути, это обычный замок, который применяют для установки на входные двери. Но в действие он приводится электроприводом после поступления соответствующей команды с панели управления или контроллера.

Комплекты оборудования первого типа чаще всего устанавливают в подъездах многоквартирных домов, чтобы обеспечить свободный доступ при отключении электричества. А вот видеодомофоны для частных домов обычно поставляются с электромеханическими замками.

Вызывная панель видеодомофона

Одна из основных частей всего комплекта оборудования. Вызывная панель видеодомофона обеспечивает голосовую и видеосвязь между владельцем дома или квартиры и посетителем. Именно на ней обычно размещены и считыватели ключей, необходимые для самостоятельного открывания дверей.

В зависимости от модификации панель укомплектована следующей аппаратурой:

  • Малогабаритной видеокамерой, обеспечивающей съемку и передачу изображения на монитор.
  • Устройством ИК подсветки, позволяющей камере получить четкую картинку в темное время суток.
  • Микрофоном и динамиком для голосовой связи.
  • Кнопкой вызова, позволяющей оповестить владельца дома о посетителе.

В отдельных случаях схема подключения видеодомофона дополняется выносной камерой, позволяющей снимать картинку с другого ракурса.

Соединительные провода

Прокладываемая проводка требуется для подачи питания на электромеханический или электромагнитный замок, подключения вызывной панели к видеодомофону для передачи аудиосигнала и изображения.

Для снижения уровня возможных помех рекомендуется использовать только кабели в экранирующей оплетке. Это требование касается видеодомофонов, работающих с аналоговым и цифровым сигналом.

Наибольшее применение получили:

  • Обычные коаксиальные кабели РК-75 и их аналоги. Следует учитывать, что для подключения по четырехпроводной схеме потребуется прокладка двух таких кабелей.

  • Подобный недостаток был устранен в комбинированных кабелях типа КВК. В них, кроме экранированной жилы, имеются два дополнительных проводника. Благодаря этому обеспечена передача видео и аудиосигнала, подача питания.

  • Если предполагается монтаж видеодомофона, работающего в цифровом формате, то используют провода типа «витая пара». Требование к наличию экранирующей оплетки в этом случае сохраняется, поэтому используют проводники с маркировкой FTP (все проводники защищены общим экраном).
  • Если расстояние между устройствами не превышает 60 метров, обходятся более дешевым проводом марки ШВЭП 4 х 0,12. Для подключения исполнительного механизма замка достаточно многожильного провода ШВВП с сечением жил 0,75 мм 2 .

При выборе провода обращают внимание именно на расстояние от входной калитки до дома. Если оно превышает 60 м, целесообразно выбирать кабели РК-75, КВК.

Особенности подключения устройства

Перед тем как подключить и соединить между собой отдельные комплектующие, необходимо изучить инструкцию, предоставленную производителем оборудования. При установке вызывной панели видеодомофона и прокладке линии связи необходимо предусмотреть защиту от механических повреждений и воздействия осадков.

Чтобы снизить уровень возможных помех и улучшить качество передаваемой картинки, соединительные провода необходимо укладывать на удалении от силовых линий.

Подключение отдельных устройств выполняется только при обесточенной сети питания. Если забыть это правило, то при случайных коротких замыканиях возможен выход аппаратуры из строя.

Установка своими руками

Если есть навыки работы по обустройству электросетей, то установить и подключить домофон можно самостоятельно. Общая схема работ в этом случае следующая:

  1. В помещении монтируют монитор, подключают к домашней электросети. Особых сложностей на этом этапе не возникает.
  2. Вызывную панель устанавливают на стену у входной двери или калитки. Рекомендуется углубить ее в кладку, это повысит защиту устройства от влаги и механических повреждений. Высота установки от 1,4 до 1,6 м. Это позволит сфокусировать камеру на лице человека среднего роста.
  3. Соединительные провода желательно прокладывать подземным способом. Значительного заглубления не требуется, вполне достаточно 25–30 см. Для укладки используют пластиковые или стальные трубы соответствующего диаметра.
  4. В комплектах без считывателей ключей все основные устройства подключаются непосредственно к вызывной панели. А в видеодомофонах с такими считывателями основным считается управляющий контроллер, к которому и подключается другое оборудование.

Настоятельная рекомендация: перед тем как подключить видеодомофон, обязательно проверьте соблюдение принципиальной схемы соединений.

Полезные советы по установке

Рекомендуется обратить внимание на рекомендации специалистов, занимающихся монтажом систем видеонаблюдения:

  • Лучшую картинку обеспечивают камеры с углом обзора в пределах 30–60 градусов.

  • Нормальное изображение в темное время суток обеспечит только видеодомофон с ИК-подсветкой.
  • Не стоит устанавливать вызывную панель на дверях или входной калитке. При открывании соединительные провода быстро выходят из строя.
  • Больше всего служат видеодомофоны с вызывной панелью в антивандальном исполнении.

Если у вас нет опыта в монтаже и подключении устройств такого класса, то комплектацию и установку стоит доверить квалифицированному мастеру.

Установка и правовые аспекты видеонаблюдения в подъезде

Даже в благополучном микрорайоне подъезды многоквартирных домов всегда остаются местом, где о безопасности и спокойствии приходится думать всегда. Хулиганы, наркоманы, компании подростков, оставляющие после себя горы шелухи, окурков, пивных бутылок, расклейщики всяческой рекламы, любители рисовать на стенах, коммуникабельные адепты сект – далеко не полный перечень тех, кого не хочет видеть никто из жильцов. Установка видеонаблюдения в подъезде на этаже дает возможность значительно уменьшить поток нежелательных посетителей, а также фиксировать все события.

Из материала вы узнаете:

Законность установки, согласования

К пониманию необходимости монтажа системы видеонаблюдения с записью происходящего приходит большинство жильцов многоквартирных домов. И чем больше в нем количество этажей, жителей и количество посетителей, тем раньше это происходит. Прямое влияние оказывает и криминогенная обстановка в районе проживания. Квартирные кражи, разбойные нападения, действия современных вандалов вынуждают собственников принимать меры. Стандартный видеодомофон позволяет организовать лишь визуальный контроль, ограничение входа, и не может решить всех проблем. Действия внутри подъезда остаются в прямом смысле вне поля зрения.

Организация, законность видеонаблюдения в подъезде, этапы необходимых согласований всегда вызывают вопросы у большинства жильцов. Ситуация в разных городах и отдельно взятых многоквартирных домах обычно выглядит так:

  • Дом сдан с существующей системой визуального контроля в подъездах. Обычно это современные здания повышенной этажности, к обеспечению безопасности жильцов в которых предъявляются строгие требования государственных норм и правил. Здесь видеонаблюдение заложено проектом, принято в эксплуатацию членами государственной комиссии вместе со всеми инженерными системами, поэтому больше никаких согласований не нужно.
  • Решение оборудовать видеонаблюдение в подъездах принято управляющей компанией. Тогда все действия по организации и согласованию, в первую в очередь с собственниками квартир, которые обычно и оплатят систему слежения, берет на себя руководство УК.
  • Необходимость организации видеонаблюдения вынесена на рассмотрение председателем, членами правления ТСЖ. В этом случае нужно решение общего собрания собственников квартир простым большинством участников. А все дальнейшие действия выполнят члены правления ТСЖ, подобрав подрядную организацию, согласовав с собственниками размер оплаты исходя из общей сметы на проведение работ. Больше ни с какими надзорными или иными органами согласований не требуется.
  • Установить видеокамеры в подъезде законно могут и сами жильцы в интересах защиты собственности, обеспечения безопасности, приняв такое решение общим собранием и согласовав необходимые затраты.

С юридической точки зрения законодательство РФ не запрещает монтаж видеонаблюдения в общественных местах, в том числе в подъездах, не требует получения специальных согласований собственниками зданий, помещений.

Но, не позволяет использовать результаты съемки без согласия граждан, что, конечно, не относится к правонарушителям, а также вести скрытую съемку. Для этого на входе в подъезды необходимы предупредительные таблички, надписи о ведении видеонаблюдения. Проще говоря, собственники находятся в своем праве, устанавливая видеонаблюдение в подъезде дома, а все, кому это не нравится по каким-либо причинам, могут туда не заходить (так и чище будет).

При принятии решения о необходимости наблюдения в подъезде, вложении определенной суммы в это мероприятие, владельцы квартир должны помнить 2 важных момента:

  1. Наличие архива видеоданных с точным временем съемки – это самый простой способ восстановления событий при любом происшествии.
  2. Чаще всего видеозапись – самый точное и единственное свидетельство происшедшего преступления, позволяющее быстро его раскрыть.

Поэтому экономия на безопасности членов семьи вряд ли целесообразна, а однажды вложенные средства при правильной организации, монтаже системы видеонаблюдения в подъезде будут приносить несомненную пользу долгие годы.

Требуемое оборудование – камеры, регистратор, комплектующие

В комплект системы видеонаблюдения в подъезде входят:

  • Камеры. Они могут быть аналоговыми или цифровыми. Первые обойдутся немного дешевле, вторые дадут более четкое изображение. Не стоит покупать как очень дешевые, так и слишком дорогие камеры. Одни из-за низкого качества, другие из-за удорожания общей стоимости, что чревато отказом некоторых или большинства собственников квартир от организации видеонаблюдения. Желательны цветные видеокамеры с режимом «день-ночь» для перехода в черно-белый режим в условиях недостатка освещения и ИК подсветкой для работы при отключении освещения, перегорании или разбитии светильника на площадке этажа. Для оптимального режима съемки при появлении посетителей камеры должны иметь встроенный датчик движения.
  • Видеорегистратор или ПК с платой ввода сигнала от камер, ПО наблюдения. Оба приемно-регистрирующих устройства должны иметь HDD достаточной емкости для хранения длительного архива происшедших событий. Выбор того или иного оборудования зависит как от места установки, так и от ответственных лиц, которые непосредственно будут с ним работать, порядка и графика эксплуатации, общей ситуации.
  • Блоки питания к камерам, соответствующие кабели, провода, разъемы. Для удобства прокладки используют шкафы, межэтажные стояки слаботочной разводки связи, телевидения. Для защиты от механических повреждений кабеля, ведущего к видеокамерам в подъезде, в том числе намеренных, используют гофрированный рукав из металла, пластиковый кабель-канал.

Использование беспроводных камер в условиях подъезда нецелесообразно по ряду причин:

  1. Длина кабельных трасс минимальна, а наличие готовых каналов, закрывающихся шкафов слаботочной разводки связи делает прокладку, установку блоков питания, коммутацию максимально удобной, надежной в плане защиты от обрывов.
  2. Наличие большого количества помех от разнообразной бытовой, компьютерной техники, мобильных устройств, экранирование прохождения волн железобетонными конструкциями междуэтажных перекрытий, маршей лестничных клеток.
  3. Удорожание стоимости проекта за счет их более высокой цены, приобретения дополнительного оборудования (роутеры, модемы), оплаты соединения в случае выбора WiFi, GSM камер.

Выбранное приемно-регистрирующее устройство желательно должно обеспечивать резерв по количеству подключаемых камер, возможность замены HDD на диск большей емкости для расширения возможностей системы видеонаблюдения.

Устанавливаемые на фасаде дома камеры должны иметь всепогодное исполнение с защитой от влаги, пыли, подогревом корпуса в соответствии с климатом региона. Внутренние устройства слежения лучше выбрать в антивандальном исполнении. Пусть это будет несколько дороже на первом этапе, но обойдется дешевле в процессе эксплуатации. Обычно убедить жильцов на собрании в правильности такого подхода удается без особого труда.

Возможно ли самостоятельно установить наблюдение в подъезде

Установка видеонаблюдения в подъезде жилого дома – это, прежде всего выбор лучших мест для монтажа камер, позволяющих вести качественную съемку по следующим параметрам:

  • Минимум одна из них должна быть смонтирована на стене дома для фиксации внешнего вида входящих в подъезд на крыльце, перед входом. Хорошо, если у камеры будет максимально большой угол обзора для оценки общей ситуации (группа подошедших, подъехавших на автотранспорте вместе лиц, их действия, переговоры, наличие сумок, предметов в руках, ящиков с инструментом и т. п.). При существовании в подъезде видеодомофона, можно включить его в общую систему или установить новую камеру, видеоглазок, дающий более качественное изображение для идентификации лиц посетителей в момент набора кода доступа, переговоров с жильцами.
  • Целесообразно также установить камеру для слежения за парковочными местами перед подъездом, проезжей частью, тротуаром, скамейками для отдыха, детской площадкой, если она находится рядом. Это позволит решить многие проблемы при возникновении чрезвычайных ситуаций от случайного повреждения автомашин при парковке до погрузки краденого имущества, противоправных действий в отношении жильцов перед подъездом.
  • Возможность идентификации лиц всех людей, поднявшихся по лестнице на площадку каждого этажа, вышедших из лифта на каждом уровне.
  • Попадание в поле зрения видеонаблюдения на этаже дверей всех квартир, технических помещений (электрощитовые, машинные отделения лифта, элеваторный узел и другие), входов в подвал, чердак, технический этаж.

Требования к установке видеокамер в подъезде просты:

  1. Место монтажа должно давать максимально возможный обзор.
  2. Устройства должны быть надежно закреплены на потолке, стене с использованием комплектного крепежа или при необходимости дополнительных устройств (кронштейнов, поворотных механизмов).

Желательно, чтобы установку камер выполняли работники специализированной организации, занимающейся системами видеонаблюдения, сотрудники технического отдела охранной компании. Отлично, если эта компания непосредственно работает по договору с УК или ТСЖ по охране группы многоквартирных домов, где находится подъезд, подлежащий оборудованию визуальным контролем.

Место установки приемно-регистрирующего прибора может быть разным в зависимости от ситуации:

  • На посту круглосуточного наблюдения ЧОП, охраняющего группу, комплекс жилых домов.
  • В помещении консьержа в подъезде.
  • В нежилом, вспомогательном, техническом помещении (правление ТСЖ, УК, колясочная, мастерская и т. п.).
  • В квартире ответственного лица (выборный старший по подъезду, общественный активист). Обычно такое место установки регистратора выбирается при оборудовании системы наблюдения силами жильцов одного подъезда.
Читайте также:  Уличная проводка для улицы: электричество и электропроводка по всем правилам

Часто в последнем случае ведется попытка установить видеонаблюдение в подъезде своими руками в целях удешевления общей стоимости. Есть успешные примеры такого подхода. Но следует учесть, что одного энтузиазма здесь явно недостаточно. Хорошо, если жильцов есть работники организаций, занимающихся монтажом систем электроснабжения, связи, систем безопасности, IT-компаний. Тогда их знаний, навыков и опыта будет достаточно для монтажа в целом несложной системы видеонаблюдения в подъезде. Но, если таких специалистов нет, то лучше нанять специалистов, чтобы не подтверждать известную пословицу.

Важны также 2 момента в процессе эксплуатации системы:

  1. Назначение ответственных лиц, порядок доступа к видеоданным, их передачи для ознакомления жильцам подъезда, правоохранительным органам, действиям в случае нестандартных ситуаций. Это поможет, как своевременно выявить недоработки в работе уборщиц, почтальонов, электриков, связистов, правонарушения со стороны посетителей подъезда, так и избежать различных кривотолков.
  2. Решить вопрос с техническим обслуживанием системы слежения. Ведь частопоставить наблюдение в подъезде обходится сложно и дорого, а привести без соответствующего надзора систему в нерабочее и даже непригодное к ремонту состояние легко и просто.

Как ни банально звучит, но только детальная проработка технических, организационных вопросов всеми лицами, заинтересованными в появлении и долгосрочной работе системы видеонаблюдения в подъезде, позволит совершить минимум ошибок, избежать жалоб и нареканий со стороны собственников квартир.

Бюджет проекта – сколько будет стоить

Можно попробовать оценить минимальные затраты для нескольких стандартных ситуаций:

  • Наружная аналоговая видеокамера с разрешением 540 ТВЛ (цвет)/600 ТВЛ (черно-белый режим съемки)(НВ), 5 внутренних камер 600 ТВЛ (ВК), 8-канальный видеорегистратор (ВР), блок питания для подъезда 5 этажного дома с 3 квартирами на площадке. Камеры с ИК подсветкой. Ориентировочная стоимость = 22 000 р., включая кабель и разъемы + 8 тыс. р. за монтажные работы = 30 тыс. р., т.е. по 2 тыс. р. с собственника квартиры.
  • 2 аналоговые НК 600 ТВЛ, 11 купольных ВК (по 2 на этаж + вход в подвал), 16-канальный ВР, 2 блока питания, кабель, коннекторы для 5 этажного дома с 4 квартирами на площадке и выступающими строительными конструкциями перекрытий, не позволяющими организовать съемку 1 камерой. Около 60 тыс. р. с работами или 3 тыс. р. с квартиры.
  • 2 цифровых НК, 9 ВК с HD 720p (1280х720 пикселей) качеством записи, цифровой ВР на 16 видеовходов, блоки питания 12 В, кабель, разъемы для 9 этажного дома с 4 квартирами на площадке. Камеры с детектором движения, ИК подсветкой. Стоимость с работами в пределах 90 тыс. р. или по 2500 р. с собственника.
  • Вариант с ПК в качестве рабочего места наблюдения сложно рассчитать без конкретной привязки, отчего будет зависеть количество и характеристики камер, длина кабельных трасс, ПО видеонаблюдения для работы. Большое значение имеет, будет ли ПК использоваться для 1 подъезда или быть АРМ визуального контроля для охраны нескольких домов. Соответственно, будет различаться стоимость организации видеонаблюдения для 1 владельца квартиры.

В заключение следует сказать, что чем масштабнее система видеонаблюдения, тем меньше стоимость оборудования и работ для одного собственника. В том числе поэтому не стоит замыкаться в рамках подъезда, а организовать видеонаблюдение во всем здании или группе домов. Такую систему видеонаблюдения дешевле будет как создавать, так и обслуживать в дальнейшем, что позволит проработать ей долгие годы на благо безопасности всех жителей.

Монтаж наружной проводки, проводки на чердаках и вводы здания

К наружным проводкам относят проводки, исполненные изоли­рованными проводами, проложенными по наружным стенам зда­ний и сооружений, между зданиями, под навесами, а также на отдельных опорах с тремя-четырьмя пролетами до 25 м каждый вне улиц и дорог. Провода прокладывают на высоте не менее 2,75 м от поверхности земли. При пересечении пешеходных дорожек это расстояние принимают не менее 3,5 м, а при пересечении пожарных проездов и путей для перевозки грузов — не менее 6 м.

Незащищенные изолированные провода наружной электропро­водки располагают или ограждают таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребы­вание людей (например, балкон, крыльцо).

Провода прокладывают на изоляторах, укрепленных на крюках, скобах или штырях. При пролете до 6 м расстояние между провода­ми принимают не менее 100 мм, а при больших пролетах — не менее 150 мм. Расстояние от опорных поверхностей или конструк­ций принимают не менее 50 мм. При пересечении с водосточными трубами на расстоянии 300—400 мм от них провода заключают в трубы или их прокладывают скрыто в борозде с заделкой каждого провода в отдельную изоляционную трубу, оконцованную фарфо­ровой воронкой. Выходные отверстия у воронок должны выступать из стен и быть направлены вниз.

Под навесами и в других местах, где исключена возможность непосредственного попадания на проводку дождя и снега, изолиро­ванные провода прокладывают на роликах больших размеров. Ввод проводов в здания выполняют через стену, а в одноэтажных зданиях при недостаточной их высоте — через крышу. При вводе проводов в здания со столбов воздушных линий, а также при пере­ходах проводов от одного здания к другому и в иных концевых точках провода закрепляют на изоляторах «заглушками».

Для ввода в здания нескольких проводов через каменные стены пробивают общее отверстие, а в деревянных сверлят отверстия для каждого провода. В обоих случаях каждый провод заключают в отдельную изоляционную трубку, которую оконцовывают вне здания воронкой, отверстием вниз, а внутри — втулкой. Выход­ные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой. Провода, проходящие через стены, соединяют скруткой с провода­ми, закрепленными на изоляторах заглушками. Расстояние от установленных на стенах зданий изоляторов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Расстояние между проводами ввода и от них до карнизов и свесов крыши должно быть не менее 200 мм.

Вводы в здания через крышу выполняют в стальной трубе (стойке), на которой укрепляют концевые изоляторы (см. рис. 2-1). Трубу изгибают на 180° отверстием вниз во избежание попадания в нее влаги. При необходимости стойку раскрепляют на растяжках. Расстояние от изоляторов ввода до крыши должно быть не менее

Вне зданий изолированные провода прокладывают в трубах, а кабели с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с защитной оболочкой — открыто. На коротких участках, например к номер­ным фонарям у домов, по наружным стенам зданий выполняют скрытую прокладку плоскими проводами. В промышленных и жи­лищно-гражданских зданиях электропроводки выполняют иногда по чердачным помещениям. Учитывая сложную эксплуатацию электропроводок на чердаках — недостаточный надзор, повышен­ную пожарную опасность, пыльную среду, неотапливаемость поме­щений, к ним предъявляются повышенные требования.

Чердачным помещением называют такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого явля­ется крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила) из сгораемых материалов. Аналогичные помеще­ния, конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

На чердаках прокладывают лишь электропроводки, относящие­ся к вводам в здания, и магистрали, а также ответвления к элек­троприемникам, установленным непосредственно на чердаках. Ответвления к приемникам, установленным вне чердаков, допуска­ют только при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто и несгораемых стенах и перекрытиях. Соединительные и ответви­тельные коробки применяют только металлические.

В чердачных помещениях применяют открытые электропро­водки проводом или кабелем, проложенным в трубах, или защи­щенные провода и кабели в несгораемых или трудносгораемых оболочках, прокладывая их на любой высоте. Незащищенные изолированные одножильные провода на роликах или изоляторах прокладывают на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м их защищают от прикосновения или механических повреждений. При этом в чердачных помещениях производствен­ных зданий проводку выполняют только на изоляторах. Скрытую проводку выполняют только в стенах или перекрытиях из несгорае­мых материалов.

Открытые электропроводки в чердачных помещениях выполня­ют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами применяют в чердачных помещениях зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке в несгораемых стенах и перекрытиях.

Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях осуществляют в ме­таллических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих матери­алу, сечению и количеству жил.

6.Монтаж защитного заземления

Под заземлением (любой части электроустановки) понимают преднамеренное электрическое соединение с заземляющим устрой­ством, состоящим из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлители подразделяют на естественные и искусственные. В ка­честве естественных заземлителей используют проложенные в зем­ле водопроводные и другие металлические трубопроводы (кроме трубопроводов с горючими или взрывоопасными газами и жидко­стями), металлические конструкции зданий и сооружений, имею­щие соединение с землей, свинцовые оболочки кабелей и т. п. В ка- честве искусственных заземлителей применяют отрезки стальных труб с толщиной стенок не менее 2,5—3,5 мм, круглой стали диа­метром не менее 6 мм и металлические пластины.

В соответствии с требованием ПУЭ во всех электроустановках напряжением до 1000 В и выше для обеспечения безопасности люден к заземляющим устройствам присоединяют корпуса элек­трооборудования и отдельные элементы электроустановок, не находящиеся под напряжением. Кроме того, устройство заземле­ния необходимо для обеспечения определенного режима работы электрических установок в нормальных и аварийных условиях. В этом случае к заземляющим устройствам подключают токоведу­щие части электроустановок. Цель защитного заземления — уменьшение напряжения на заземленном оборудовании в момент прохождения тока замыкания на землю, а также выравнивания напряжения в зоне растекания тока и уменьшения напряжения прикосновения и шага, что служит защитой от поражения электри­ческим током.

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников со­ставляет заземляющее устройство, которое включает в себя за­землители — проводник (электрод) или группу электрически сое­диненных между собой проводников (электродов), располагаемых

в земле или имеющих назначение создать электрическое соедине­ние с землей; заземляющие проводники — проводники, соединяю­щие заземляемые части аппаратуры с заземлителями; магистраль заземления — проводник, электрически объединяющий заземляю­щие проводники.

Под сопротивлением заземляющего устройства понимается со­противление заземляющих проводов вместе с сопротивлением ра­стеканию заземлителя, т. е. сопротивление прохождению электри­ческого тока через заземлители зависит от качества и состояния грунта, в котором находится заземлитель, типа заземлителя, глу­бины его заложения и взаимного расположения заземлителей. Ка­чество грунта с точки зрения его электрической проводимости опре­деляется значением удельного электрического сопротивления, ко­торое для некоторых грунтов в зависимости от их физического со­стояния находится в широких пределах (торф, речная вода, скаль­ные грунты таким колебаниям не подвержены). В грунтах с боль­шим удельным сопротивлением прибегают к специальным мерам, чтобы уменьшить его значения (вводят в грунт соли, влагу и др.).

При монтаже наружного контура заземляющего устройства в соответствии с проектом роют траншею глубиной 0,5—0,7 м от планировочной отметки земли для забивки заземлителей и про­кладки заземляющих проводников. Затем забивают вертикальные заземлители так, чтобы верхние их концы выступали из земли от дна траншеи на 200 мм. После этого в траншеи укладывают за­земляющие проводники с минимальным сечением 48 мм 2 и прива­ривают их к вертикальным заземлителям.

Заземлители заглубляют в грунт с помощью вибро- или элек­тромагнитных погружателей или автоямобура с приставкой для забивания электродов-заземлителей. Заземляющие проводники присоединяют к искусственным заземлителям сваркой или с по­мощью хомутов (рис. 2-35, а, б, в). При этом внутренняя по­верхность хомутов должна быть луженая, а место накладки хомута на трубе — зачищено до блеска. Для предохранения от коррозии сварные швы, находящиеся в земле, покрывают горячим битумом. ГС местах, где на трубопроводах, служащих в качестве естествен­ных заземлителей, имеются фланцевые соединения для создания непрерывной цепи заземления, устанавливают перемычки сечением не менее 4 мм 2 из голых медных проводников (рис. 2-35, г).

Применяют также заглубленные заземлители, которые в виде металлической сетки из полосовой стали и других устройств, заго­товленные вместе с приваренными к ним заземляющими проводни­ками, укладывают на дно котлована при закладке фундамента зданий цехов и подстанций.

При монтаже сети заземления внутри зданий в качестве заземляющих проводников в первую очередь используют металли­ческие конструкции зданий, подкрановые пути, алюминиевые обо­лочки кабелей, галереи и другие технологические металлические трубопроводы, кроме трубопроводов для горючих и взрывоопасных жидкостей и газов и т. п.

7.Монтаж эклектичных соединений

При соединении и ответвлении медных и алюминиевых жил проводов и кабелей применяют газовую сварку (пропано-воз­душную и пропано-кислородную), термитную сварку, электросвар­ку, пайку, опрессовку, а также механические способы соединения с помощью сжимов и зажимов.

При пропано-воздушной и пропано-кислородной сварке приме­няют сжиженные топливные газы — бутан, пропан или их смеси. Состав смеси определяют в зависимости от температуры окружаю­щей среды. В теплое время года применяют смеси с большим содержанием бутана, а в холодное — с меньшим.

Сварку алюминиевых и медных жил сечением до 10 мм 2 контак­тным разогревом выполняют с помощью угольного электрода, закрепляемого в электрододержателе и подключенного к зажиму вторичной обмотки трансформатора мощностью не менее 0,5 кВ • А и напряжением во вторичной обмотке 9—12 В. Зачи­щенные и плотно скрученные жилы закрепляют в держателе, подключенном к другому зажиму (рис. 2-37).

При сварке алюминиевой жилы с медной оголенную алюминие­вую жилу плотно навивают (три-четыре витка) на медную жилу так, чтобы конец последней выступал на 3—4 мм из-под витков. Скрученные жилы перед сваркой на длине 5—6 мм покрывают тонким слоем флюса. Электрод прижимают к торцу выступающего конца медной жилы. После расплавления выступающего конца медной жилы и одного-двух витков алюминиевой электрод отво­дится и сварка прекращается.

На зачищенные жилы и колпачки (втулки) с помощью волося­ной кисточки наносят тонкий слой разведенного водой флюса (рис. 2-40). Алюминиевые колпачки (втулки) насаживают на концы жил и надевают на них термитный патрон. Стык жил должен находить­ся в центре литникового отверстия. Кокиль патрона уплотняют с торцов шнуровым асбестом, накладывают его на оголенные участки жил охладителя и закрепляют их. Между охладителями и термитным патроном устанавливают экраны из асбестового картона. Защитными экранами из асбестового картона защищают также жилы, не участвующие в сварке. Изоляция жил за охладите­лями на длине 80—100 мм должна быть защищена сухим асбестом у кабелей с бумажной изоляцией или слоем увлажненного асбеста толщиной около 10 мм у жил с резиновой или пластмассовой изоля­цией.

Читайте также:  Электропроект частного дома: как спланировать электрику своими руками

Для увеличения начального объема расплавленного металла перед началом сварки рекомендуется конец присадочного прутка сложить несколько раз и ввести в литниковое отверстие термитного патрона.

При сварке жил кабелей сечением 625 и 800 мм 2 на боковую поверхность патрона по обе стороны от литникового отверстия необходимо наложить теплоизоляцию из ленты асбестового карто­на, закрепив жилы бандажами из листовой стали толщиной 1 —1,5 мм.

8. Монтаж групповых осветительных щитков и светильников

Для питания светильников общего освещения применяют на­пряжение не свыше 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали и не свыше 200 В переменного тока при изолированной нейтрали. В помещениях без повышенной опасности указанное напряжение допускается для всех стационарных светильников вне зависимости от высоты их установки.

Питание специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натрие­вых, рассчитанных на напряжение 380 В) и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для газоразрядных ламп, имеющих специальные схемы (например, трехфазные) с последовательным соединением ламп, применяют напряжение не свыше 380 В, включая и фазное напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью. Ввод в светильник и пускорегулирующую аппаратуру выполняют прово­дом или кабелем с медными жилами и изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В; при этом обеспечивается одновре­менное отключение всех фазных проводов, вводимых в светильник.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается. В таких помещениях светильники обще­го освещения с любыми лампами при высоте установки над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применяют такой кон­струкции, при которой доступ к лампе без применения инструмента невозможен. Ввод в светильник выполняется в металлических трубах, металлорукавах или в защитных оболочках проводов и кабелей, либо для питания светильников применяют лампы нака­ливания на напряжение не свыше 42 В.

Это требование не распространяется на светильники в электро­помещениях, а также на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, посещаемых только квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильников до настила тележки крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подве­шены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.

Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127—220 В допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей для слу­чайных прикосновений. В виде исключения групповые линии рабочего и аварийного освещения прокладывают проводами и ка­белями с изоляцией на напряжение не ниже 660 В в одном коробе, используемом для установки светильников с люминесцентными лампами; при этом не допускается возможность их взаимного соприкосновения и крепление к общему тросу с расстоянием между ними в свету не менее 20 мм.

В двухпроводных линиях четырехпроводных систем с заземлен­ной нейтралью выключатели устанавливают только в цепи фазного провода. Установка предохранителей, автоматов, выключателей в нулевых рабочих проводах запрещается.

Заземление или зануление корпусов светильников общего осве­щения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевы­ми и люминесцентными (с встроенными внутрь светильника пуско­регулирующими аппаратами) делают в сетях с заземленной ней­тралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве. Заземление можно выполнять также скрыто без труб как исключение, а также ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника, а при вводе в светильник открытых незащищенных проводов — гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляюще­му винту корпуса светильника и к рабочему нулевому проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки.

Заземление или зануление корпуса светильников общего осве­щения с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминесцентными (с вынесенными пускорегулирующими аппаратами) осуществляют с помощью перемычки между заземляющим винтом заземленного (зануленного) пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.

Металлические отражатели светильников, укрепленные на кор­пусах из изолирующих материалов, заземлять или занулять не требуется. Для облегчения монтажа осветительных установок заводы изготовляют электромонтажные изделия, позволяющие свести работы по монтажу выключателей, штепсельных розеток и светильников лишь к креплению готовых конструкций к строи­тельным элементам зданий.

При строительстве зданий, особенно крупнопанельных, в них, как правило, предусматривают все отверстия, ниши и закладные части для установки осветительного оборудования и прокладки осветительных сетей. Так, выключатели и штепсельные розетки при скрытой проводке устанавливают в готовых нишах, коробах или стаканах, с креплением с помощью шурупов, винтов или имею­щихся на них распорных лапок. Надплинтусные штепсельные розетки и потолочные выключатели имеют металлические основа­ния, их устанавливают непосредственно на стене. Выключатели и штепсельные розетки для открытой проводки, потолочные и на­стенные ламповые патроны, а также потолочные и настенные светильники с лампами накаливания (за исключением имеющих специальные основания) устанавливают на деревянных розетках с помощью шурупов.

Подвесные светильники укрепляют к перекрытиям на крюках. В соответствии с требованиями правил к подвеске светильников с металлическими корпусами в жилых и общественных зданиях конец крюков изолируют. К стенам, колоннам и фермам подвесные светильники крепят с помощью различного вида кронштейнов, стоек, обхватов и подвесов (рис. 2-44).

При однорядном и двухрядном подвесе люминесцентных све­тильников на тросах, под перекрытиями и у стен для прокладки.

Схема подключения видеодомофона, вызывной панели и электромеханического замка.

Домофон в загородном доме — это важнейшая вещь, которая позволит вам и вашим родным, не выбегая на улицу, не только узнавать кто наведался в гости, но и не подходя к калитке, запускать его в свои владения.

Для этого у домофона имеется такая функция, как электромеханический замок.

Первым делом перечислим материалы, которые вам понадобятся для установки и подключения видеодомофонной системы:

    слаботочный кабель КСПВ 4*0,5мм2

Им будет подключаться вызывная панель и эл.механический замок. По нему же будет подаваться питание 12В.

Можно также использовать кабель для видеонаблюдения – КВК.

Но КСПВ удобнее в разделке и подключении.

Напряжение 12V генерируется самим домофоном. Никаких дополнительных блоков питания в нашем случае ставится не будет.

    видеодомофон
    вызывная панель к нему
    эл.механический замок
    блок БУЗ (Блок Управления Замком)
    труба ПНД для прокладки кабеля
    гибкая связь (гофра) для перехода кабеля от забора к воротам

Уже выложены дорожки, дом снаружи отделан, и только после этого хозяин задумывается, а почему бы мне не сделать удобный звоночек.

Запомните, что данный “звоночек” сопровождается земляными и долбежными работами. Домофон у вас будет находиться внутри дома, а вызывная панель за калиткой, в нескольких метрах от входной двери.

Поэтому монтаж такой системы в частном доме, немного отличается от монтажа в квартире. В многоэтажке эти два устройства разделяет всего одна стена или входная дверь, а в коттедже между ними может оказаться облагороженная территория, в которую вы уже вложили десятки или сотни тысяч рублей.

Поэтому правильно будет все это продумать и заложить соответствующие кабели еще на этапе проектных работ. Не забывайте, что беспроводные аналоги подобных систем стоят в несколько раз дороже.

Порядок работ здесь следующий. Определите у себя на заборе место установки вызывной панели.

Как правило, она ставится со стороны замка, а не со стороны петель калитки.


К этому месту потребуется прокопать траншею для прокладки кабеля связи и питания. Это будет один и тот же кабель – КСПВ.

Рекомендуемая глубина траншеи 0,7м.

Сам кабель должен быть проложен в ПНД трубе. В том числе в подвальном помещении, и в особенности по поверхности забора.



Трубка будет защищать изоляцию не только от механических и химических воздействий почвы, но и от ультрафиолета солнечных лучей.

Домофон следует устанавливать на высоте 1,5-1,6м. Соответственно на такую высоту с небольшим запасом и выводите кабель КСПВ.

Проход в фундаменте и через стены делайте через защитную гильзу.

Зачастую внутри дома это делают в одном пластиковом канале, а снаружи, пытаясь сэкономить, запихивают все в одну трубку, как провода 220V на уличное освещение или выдвижные ворота, так и слаботочку на домофон.

При параллельной прокладке разных кабельных линий расстояние между ними должно быть не менее 100мм.

Также через защитную гильзу кабель выводится в колоне забора на внешнюю сторону.

Эту закладную желательно предусмотреть на этапе строительства ограждения и монтажа ворот.

Как правило, этап работы по укладке труб ПНД и кабеля в них, существенно опережает работы по непосредственному подключению домофона. Иногда интервал между ними растягивается на несколько месяцев.

Поэтому концы кабеля следует надежно загерметизировать, дабы он не насосал влаги и не вышел из строя.

Когда наступает момент подключения, с конца кабеля снимается изоляция, а жилы маркируются следующим образом:

    жила для передачи аудиосигнала – “А”
    для передачи видеосигнала – “V”
    питание вызывной панели – “B+”
    земля или минус – “GND”

Такой же маркировки придерживайтесь, ориентируясь по цветам, на обратной стороне кабеля возле видеодомофона.

Для надежности контактного соединения жилы можно опрессовать наконечниками.

Далее через колонну и по калитке нужно проложить второй отрезок кабеля – от вызывной панели до эл.механического замка. По стене забора кабель можно защитить пластиковым каналом, а на калитке сделать гибкий переход.



С этого отрезка также снимаете изоляцию, а жилы подписываете следующим образом:

    два провода – ”замок”
    ”B+” – питание от вызывной панели
    ”GND” – земля, он же минус

Такое же обозначение делается на втором конце кабеля возле замка.


После этого можете засыпать траншею и производить отделочные работы.

В доме видеодомофон подключается к ближайшей розетке. Если ее поблизости нет, придется проложить кабель ВВГнг-Ls 2*1,5мм2 и установить ее рядышком.

Переходим к непосредственному подключению панели видеодомофона.

Закрепляете поддерживающий кронштейн на стене и подключаете четыре промаркированных провода на свои клеммы: аудио выход, видео выход, питание, земля.



На некоторых мониторах таких клемм нет, зато присутствуют пиновые разъемы, предназначенные для подключения одновременно нескольких устройств – видеокамер, интеркома, еще нескольких панелей.

Втыкаете штекерный разъем в свое гнездо, а провода соединяете прессовкой или пайкой.

Если у вас от штекера отходит не четыре провода, а пять, скорее всего у вас модель со встроенным БУЗ. Пятый проводок это и есть отдельное питание.

Такие устройства сносно работают только при малых расстояниях, когда от монитора до калитки не более 5 метров. Поэтому всегда лучше использовать отдельный БУЗ, а лишний провод можете откинуть или выкусить.

После подключения фиксируете монитор на кронштейне.

Возвращаемся на улицу к вызывной панели. Монтируете на колонне в месте выхода кабеля крепежный кронштейн и переходите к подключению проводов.

Часто в комплекте с кронштейном идет специальный уголок. Он позволяет панельке встать под углом в 30 градусов, дабы видеоглазок смотрел на входящего посетителя, а не на пустую дорогу или в небо.

Схема подключения проводов вызывной панели указана на корпусе с обратной стороны. Оттуда же выходят жилы кабеля определенной расцветки.

Четыре из них отвечают за связь с домофоном, а два управляют замком. Все жилы трех кабелей (выходящего из панели, проложенного от домофона в доме на улицу, отдельно идущего на замок ворот) через опрессовку с последующей изоляцией термотрубками подключаете между собой согласно расцветки и схеме указанной на обратной стороне панели:

Все жилы “GND” соединяете между собой, а две жилы питания “B+” с проводом +12V.

Провода, подписанные как “замок”, подключаете в любой последовательности.

Если вы используете кабель КВК или другой видеокабель, то вот назначение его 4-х жил:


Это ухудшает сигнал, а через год-два приводит к неработоспособности всей системы. Если вы все-таки скручиваете жилы, то обязательно пропаивайте их и защищайте термоусадкой.

После всех проделанных операций осталось подключить электромеханический замок.

При наличии 12В только с монитора, без дополнительного блока питания, в момент открывания замка происходит сильная просадка напряжения. Соответственно теряется звук, появляются помехи на видео. И это в лучшем случае.

Можно, конечно, применить схему с отдельным питанием, например такую:


Однако не всякому захочется прятать лишнюю коробочку у себя в заборе, да еще и подводить к ней отдельный кабель 220В.

Поэтому и применяют БУЗ. Он грубо говоря, накапливает напряжение с домофона и в момент нажатия кнопки открытия замка, кратковременно выдает гораздо больше 12 вольт на катушку эл.магнитного устройства.

Замок при этом без проблем открывается. Причем благодаря триггерной развязке внутри, не оказывается влияние на остальные электронные компоненты системы.

То есть, захотели сами выйти на улицу и открыть дверь из дома, нажали на кнопку домофона, подошли к калитке, а она закрыта. Это случилось из-за того, что с обратной стороны никто не нажимал на панель вызова.

Возвращаемся непосредственно к схеме подключения БУЗ. Заводите кабель КСПВ внутрь замка.

Если там на клеммах есть заводские жилы, удалите их. Далее размещаете внутри блок управления замком и подключаете к нему провода:

Два выведенных конца от БУЗ заводите на родные клеммы замка в любой последовательности.


Если у вас БУЗ с тремя проводками, то здесь схема подключения будет выглядеть вот так:

На два провода нужно подать питание “+” и “-”(GND), а третий вывести непосредственно на клемму замка. При этом на минусовой провод еще подключается один из выводов “замок” с вызывной панели.

Второй вывод “замок” подается напрямую на электромагнитную катушку дверного замка.


После всех описанных работ подключаете панель видеодомофона к розетке и проверяете работоспособность системы. Настройки осуществляются согласно инструкции вашей модели.

Чтобы самостоятельно выйти из дома через калитку (в том числе, когда нет света), нажимаете на замке на специальную кнопку. Она обеспечивает открывание механизма.

Если вам при монтаже потребуется перевернуть язычок замка (зависит от расположения и направления открывания калитки), нажимаете на него рукой и вытаскиваете со штока концевой шплинт.

После этого, ослабив пружину, но не выдвигая шток до самого конца, поворачиваете язычок вокруг своей оси. Задвигаете шток на свое место и шплинтуете.

Не забывайте, что все подобные системы – это, по сути, защита от добрых людей. Если нехороший человек (вор), захочет проникнуть через калитку, ему будет достаточно сдернуть вызывную панель и замкнуть пару нужных проводков.

Поэтому не пренебрегайте остальными системами безопасности, либо выключайте домофон, когда уезжаете из дома.


Добавить комментарий