Подготовка поверхности к покраске: как подготовить деревянную, металлическую, оштукатуренную, бетонную и другие поверхности

Подготовка поверхностей под окраску: деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей

Как подготовить поверхность стен из различных строительных материалов к покраске. Подготовка стен под окраску окрасочным материалом зависит от материала стен.

Подготовка поверхности стен под окраску

При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, то ее необходимо отремонтировать.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если краска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится, то ограничиваемся промывкой поверхности 2-5 %-ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием.

Если старая масляная краска недостаточно прочная, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют (соскабливают), выжигают или смывают химическими веществами.

Выжигают старую масляную краску паяльной лампой — направляя на окрашенную поверхность пламя вспучивает старый слой. После этого краску немедленно счищают шпателем, т.к. остывшую краску труднее соскоблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ.

Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку.

Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как и под водные.

Обработка новой оштукатуренной поверхности, а также поверхности облицованной сухой гипсовой штукатуркой заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, в сплошной шпатлевке, а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпатлевки.

Проолифить оштукатуренные поверхности можно олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляете твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появляются пузырьки, воздушные и прочие дефекты. Чтобы было легче отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу добавляют небольшое количество сухого цемента. Большие поверхности олифят маховыми кистями или краскораспылителями, а небольшие — кистями вручную.

Подмазывают трещины и другие дефекты по окончательно просохшей после проолифке поверхности лаковой или масляной подмазочной шпатлевкой.

Шпатлюют поверхности под масляную краску теми же примесями и инструментами, что и под клеевую. При улучшенной окраске поверхность шпатлюют один раз, при высококачественной — два-три раза. Каждый слой шпатлевки шлифуют пемзой или шкуркой. Зашпаклеванные поверхности грунтуют масляной грунтовкой.

Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки деревянные гвозди после усыхания древесины обычно выступают из общей плоскости изделия, разрывая пленку краски. Для предохранения окраски от повреждения верхние части сучков и нагелей вырубают при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм. Места вырубки и все мелкие дефекты (заусенцы, раковины) после проолифки изделий подмазывают шпатлевкой. Более крупные дефекты столярных изделий следует устранить до окраски.

Полы перед окраску очищают, но не моют, т.к. их влажность значительно задержит выполнение последующих процессов.

При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей. Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий применяют исключительно масляные или лаковые шпатлевки.

Шпаклевку наносят следующим образом: 10-12 л шпаклевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем шпаклевку перемешивают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. Когда просохнет первый слой шпаклевки, его шлифуют силикатным кирпичом и сметают пыль щетиной щетки. Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в ее состав не вводят. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой. Грунтуют полы при помощи шаровых кистей или пистолетом-распылителем.

При высококачественной отделке поверхность полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что нанесенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпатлевки в порах полотна. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз, не считая выправки.

Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг раствора и ржавчины.

Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины и грязи при небольших объемах работ выполняют при помощи пневматических шпателей или электрощетками. При больших объемах работ выполняют пескоструйную обработку или гидропескоструйную очистку, а также химчистку.

Чтобы предохранить металл от возобновления коррозии, поверхность после очистки грунтуют. Главное назначение грунтовки — обеспечить хорошее сцепление окрашиваемой поверхности с последующими окрасочными слоями и создать высокую коррозийную защиту.

Качественная подготовка деревянной поверхности перед окраской или штукатуркой

Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность необходимо подготовить. Не важно, чем будет обрабатываться основание: краской, лаком, олифой. Нужно очистить, оштукатурить стену. Далее в статье более подробно описано, как правильно это сделать, а также на каких средствах стоит остановить свое внимание, проводя ремонт деревянных стен в своем доме. Своими руками или нет будет проводиться ремонт — не имеет значение, технология выполнения работ не меняется от этого.

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

  1. Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
  2. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
  3. Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
  4. Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
  5. Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Шероховатость должна оставаться на любом типе древесины. Это получается путём набивки щитовой драни. Если объёмы работы небольшие, нет щитовой драни, то штучные изделия можно набивать вручную.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.

Технология

Необходимые инструменты

Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:

  1. Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
  2. Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
  3. Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
  4. Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
  5. Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
  6. Кувалда. Для удаления выступов на основании.
  7. Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.

Чистка от пыли

Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.

После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.

Средства для пропитки

Специальные антисептики

Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.

  1. Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
  2. На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
  3. На силиконовой основе. Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.

Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.

По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.

Масло

Масло защищает древесину от влаги, грибка, плесени, проникновения мелких насекомых, гнили. Улучшает внешний вид деревянных элементов, повышает срок службы. Глубоко проникая в поры, масло делает эластичной поверхность. Отличное средство от высыхания, которое регулирует влажность. Древесина может «дышать».

Виды пропиток на основе масла:

  1. Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
  2. Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
  3. Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
  4. Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
  5. Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.

Олифа

Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:

Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.

  1. Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
  2. Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
  3. Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
  4. Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.

Огнезащитные средства

Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.

Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант. Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса. В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.

Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.

При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.

Оценка состояния пола и шлифовка

    1. Перед тем как выравнивать основа

ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.

  1. Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
  2. Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).

Шлифование может быть двух видов:

  1. Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
  2. Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.
Читайте также:  Декоративная внутренняя отделка бетона и штукатурки стен под камень, мрамор своими руками: покраска, фото, видео

Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой

Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.

Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.

Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.

Просушка

Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.

При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.

Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.

Полезное видео

В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:

Подготовка поверхности к покраске: как подготовить деревянную, металлическую, оштукатуренную, бетонную и другие поверхности

Цементная обмазка представляет собой цементно-песчаную смесь, нанесенную на стены из блоков или кирпичные стены. После разглаживания смеси деревянным мастерком образуется шершавая песчаная поверхность.

В цементной смеси присутствуют щелочные вещества, которыми слой краски может быть сильно разъеден. Обмазка со временем стареет и выветривается, вследствие усадки здания или покрытия на ней образуются трещины. Если планируется окрашивание обмазки, подготовка бетонных поверхностей под окраску начинается с проверки, на что эта обмазка была нанесена — на блоки или кирпичи. Блочная поверхность перед нанесением лакокрасочного покрытия выдерживается в течение 2-3 месяцев.

В мягком и умеренно мягком климате допускается применение эмульсионной краски до полного высыхания поверхности. В силу ее проницаемости обмазка высохнет, будучи уже окрашенной. В неблагоприятных климатических условиях также допускается использование акриловой краски, но лишь после полного высыхания поверхности.

Самый распространенный в строительстве материал — бетон. В его составе множество ингредиентов, но основа всегда одна — портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажный бетон относят к щелочным составам. Железобетон может пострадать из-за коррозии металлических элементов. Бетонные поверхности чаще всего разрушаются из-за попадания в них хлоридов и из-за карбонизации — процесса, при котором понижается степень щелочности материала ниже рН10.

В волокнистый бетон добавляются специальные компоненты — асбест и опилки. Поскольку эти более легкие добавки используются вместо песка, вес конструкции снижается.

Стеклобетон укрепляется специальными стеклянными волокнами, способными выдержать воздействие щелочей. Чаще всего данный материал используется в качестве облицовочного.

Бетон, смешанный с галькой, по своей структуре напоминает грубую штукатурку, нанесенную на поверхность наметом.

Устойчивость камней в общей массе бетона проверяется с помощью щетки — слабо держащихся камней быть не должно. Во время подготовки поверхности под покраску не рекомендуется делать глубокий рельеф, иначе краски будет расходоваться намного больше.

Если поверхность была обработана туролином (обмазкой со своим собственным цветом), слой материала будет устойчив к любому природному воздействию, например осадкам или выветриванию. Даже если такую поверхность не покрывать краской или лаком, она сохранит свои свойства до 12 лет.

Перед окраской следует хорошо подготовить поверхности, так как от этого зависит качество выполненной работы. Подготовка поверхности под окраску при строительстве и ремонте включает в себя:

· удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;

· ремонт поврежденной поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.);

· сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;

· обязательное упрочняющее грунтование поверхности;

· финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);

· обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;

· грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

Грунтовка поверхности под покраску

Грунт применяется в зависимости от обрабатываемой поверхности. Чаще всего производитель выпускает концентрированную смесь, которую необходимо разбавлять в определенных пропорциях.

Выпускаемые смеси можно подразделить на две основные категории: адгезивные – улучшающие сцепление краски с основанием, укрепляющие – для укрепления рыхлых (пористых) поверхностей.

Существует так называемая универсальная смесь, в которой сочетаются все необходимые качества в любых климатических условиях. Но также необходимо учитывать и вид покрытия, которым впоследствии будет покрываться поверхность.

Так, можно выделить некоторые виды грунта под покраску:

· Пропитки укрепляющие (акриловые водно-дисперсионные) с добавками. Основное предназначение – внутренние работы для наложения на цементно-известковые поверхности, гипсокартон и гипсовую штукатурку. Считается универсальной, она образует собой влагонепроницаемую, но паропроницаемую пленку;

· Грунтовочные акриловые лаки предназначены для глубокого проникновения. Создают собой водоотталкивающее основание;

· Грунтовочные краски (акриловые и латексные) применяются как основа для акриловых и водоэмульсионных покрытий. Могут применяться внутренне и наружно;

· Смесь на основе растворителей для наружного и внутреннего применения предназначена для укрепления поверхности и гидрозащиты. Она глубоко впитывается и может наноситься на штукатурку, ранее окрашенные и асбестоцементные стены;

· Силикатные грунтовки лучше применять наружно для покрытия бетонных, отштукатуренных стен, силикатного кирпича. Их используют перед нанесением силикатного покрытия. Они прекрасно впитываются, заделывая микротрещины;

· Двухкомпонентные эпоксидные краски применяются внутренне для бетонных стен. Их основой является вода.

Подготовка бетонных поверхностей к покраске

Подготовка бетонных поверхностей к покраске

Чтобы подготовить поверхность под покраску, нужно учесть, некоторые факторы, в частности, какой тип поверхности предстоит окрашивать. Из этой статьи вы узнаете о предварительной обработке потолка и бетонной стены.

Прежде всего, нужно убедиться, что покрытие совершенно сухое. Далее, если это необходимо, уберите слой краски – его можно счистить шпателем или применить специальные химические составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Прежде всего следует начать с очистки основания от пыли, грязи, а так же пятен ржавчины и жира.

Копоть и жир легко можно удалить пятипроцентным раствором кальцинированной соды – нужно развести 400-500 граммов соды на ведро воды.

Справится с ржавчиной вам поможет промывка водой и грунтование раствором (10-15%) медного купороса. Грунтование осуществляется, когда поверхность высохла окончательно.

Если пятна ржавчины очень большие, можно использовать белую нитроэмаль или канифольный лак. Кроме того, сейчас в специализированных магазинах вы можете приобрести специальные средства и растворители для очистки поверхности.

Неплохо было бы обработать поверхность пемзой или наждачной бумагой. Старайтесь, чтобы основание было максимально гладким, так как изначально поверхность бетона шершавая. Краска не сможет скрыть дефекты поверхности, и если нанести краску на шероховатую поверхность, её эстетичный вид портится.

Выравниванием бетонные стены шпатлевкой
Следует очень внимательно осмотреть поверхность и заделать абсолютно все, даже незначительные трещинки.

Не стоит пренебрегать грунтовкой основания – она повысит адгезию, то есть последующее сцепление наносимого материала с поверхностью, а также обеспечит влагоизоляцию. Грунтовку можно наносить с помощью валика, пульверизатора или обычной кисти.

Потолок и стены нужно обязательно зашпаклевать. Этот процесс включает в себя две следующие стадии:
1. Грубая шпаклёвка скрывает все заметные неровности.
2. Второй слой шпаклёвки (верхний или финишный как его еще называют) создаёт наиболее гладкую и благоприятную для покраски поверхность.

Выбор типа шпаклёвки зависит от типа поверхности и предназначения помещения. Есть различные виды шпатлевки, например, для оштукатуренных основания, толстослойные для заравнивания крупных изъянов стены, особые виды шпаклёвки для заделывания стыков гипсокартона. Выбирайте, соответственно, шпаклёвку, предназначенную для бетонных поверхностей.

Наждачная бумага для шлифовки шпатлевки
При шпаклёвке каждый слой нужно отдельно шлифовать. Для этого есть специальные инструменты – деревянные или пластиковые крепления с металлической мелкой сеткой или наждачной шкуркой. Наждачная бумага также бывает различной – в зависимости от зернистости: чем зерно шкурки меньше, тем более аккуратно бумага действует на покрытие. Чем маркировочное число больше, тем мельче зернистость. Чтобы шлифовать первый слой шпаклёвки, выбирайте шкурку с маркировкой «60». Для верхнего слоя больше подойдёт наждачная бумага с номером «80» или «100».

Когда последний слой высохнет окончательно, нужно вновь обработать поверхность грунтовкой – после шпаклёвки на поверхности может скопиться много пыли, а грунтовка увеличит сцепление с последующим покрытием. Тип грунтовки зависит от типа краски, который будет использоваться в отделочных работах – например, под масляную краску хорошо грунтовать олифой, а под клеевую или известковую – маловаром.

Если вы собираетесь покрывать стены клеевой краской, то добавьте в жидкость для грунтования мел (2-3 килограмма на 10 литров) – это поможет понизить пористость основания. Для наилучшей покраски необходимо нанести два-три слоя грунтовки. Когда вы приступите к последнему слою, добавьте небольшое количество той краски, которой будете покрывать поверхность.

После завершения подготовительных работ можно приступать к окрашиванию стен.

Подготовка поверхности под окраску

Внешний вид и долговечность любого покрытия определяется:

  • правильностью, тщательностью и качеством подготовки поверхности перед непосредственным нанесением ЛКМ;
  • качеством и маркой применяемой лакокрасочной продукции с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации поверхности;
  • правильностью приготовления лакокрасочного материала к работе и правильностью последующего нанесения ЛКМ на поверхность.

Подготовка поверхности под окраску при строительстве и ремонте включает в себя:

  • удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;
  • ремонт поврежденной поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.);
  • сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;
  • обязательное упрочняющее грунтование поверхности;
  • финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);
  • обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;
  • грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

Большое влияние на качество и долговечность лакокрасочных покрытий оказывают климатические условия при выполнении окрасочных работ: температура и влажность воздуха, температура окрашиваемой поверхности, увлажнение поверхности.

Лакокрасочные материалы естественной сушки рекомендуется наносить при температуре от 5 °C до 35 °C. В случае выполнения окрасочных работ при отрицательных температурах не допускается присутствие льда и инея на поверхности. Также не допускается окрашивать во время осадков или по еще влажной поверхности.

Непременное условие при окраске — обеспечение влажности воздуха ниже 85 %, так как при относительной влажности воздуха свыше 85 % резко снижается скорость испарения растворителей из лакокрасочной пленки и возрастает опасность конденсации влаги на поверхности, которая может вызвать сильное пузырение или шелушение поверхности.

Подготовка поверхностей под различные виды ЛКМ

До начала малярных работ в помещениях заканчивают все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы и укладки паркета), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Поверхность, подлежащая окраске, должна иметь определенную влажность (для оштукатуренных и бетонных поверхностей не более 8%, а для деревянных — 12 %). В зимних условиях внутренние малярные работы производят в утепленных и отапливаемых помещениях при температуре наиболее охлажденных поверхностей выше 8 °С. Деревянные конструкции должны быть хорошо закреплены, не иметь щелей, заусениц и других изъянов. Оконные и дверные блоки поступают на объекты окрашенными один раз (т. е. все процессы, предшествующие первой окраске, выполняет завод-изготовитель).

Читайте также:  Основы технологии производства малярных работ: фото, видео-инструкция, этапы выполнения и необходимые инструменты

Подготовка поверхностей под окраску водными составами заключается в выполнении следующих технологических операций: очистки поверхности; огрунтования очищенной поверхности; заполнения трещин и раковин; удаления пыли; частичного подмазывания неровностей на поверхности; шлифования подмазанных мест.

Кроме того, места примыкания к потолкам, стенам и перегородкам встроенных шкафов, если по проекту они должны быть оклеивают марлей. Ею же оклеивают выступающие углы (усенки) перегородок из гипсовых плит или изделий.

Очищают поверхности и трещины на ней от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов при помощи скребков, механических наждачных и ненаждачных кругов, а также щетками и пылесосами. Для сглаживания штукатурки и бетонных поверхностей применяют приспособление для шлифовки поверхностей.

После сглаживания поверхности ножом или стальным шпателем прорезают и расчищают трещины, держа при этом нож или шпатель под углом 60° к поверхности.

Пыль удаляют с помощью травяной кисти или пылесоса. При этом необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

После очистки загрязненные участки поверхности промывают водой и просушивают. Жировые пятна перед промывкой водой протирают двухпроцентным раствором соляной кислоты. Высолы, выступившие на поверхность, счищают щетками и промывают водой. Повторно выступившие высолы, сметают щеткой без последующей промывки.

Перед оклеиванием марлей поверхность промазывают клеевым составом и на сырую пленку укладывают полоску марли шириной 8-10 см, разглаживая ее кистью-ручником, смоченной в клеящем составе. Окончательно разравнивают свеженаклеенную марлю стальным шпателем, снимая при этом излишки клеящего состава.

Огрунтовка состоит в нанесении на поверхность специальных составов. В результате этого окрашиваемая поверхность приобретает свойство одинаково впитывать в себя жидкое связывающее вещество из последующего окрасочного слоя.

Квасцовую грунтовку применяют для покрытия пюверхностей, содержащих известь. Для ее приготовления в клееварке растворяют предварительно замоченный и набухший клей. В полученный при дальнейшем нагревании раствор горячего клея засыпают наструганное мыло, а затем при быстром перемешивании вводят олифу. В отдельной посуде в горячей воде растворяют квасцы и постепенно при постоянном перемешивании в эмульсию заливают раствор квасцов, а затем воду до полного объема и мел. Применяют грунтовку в горячем виде при температуре 50-60 °С. Этим же составом грунтуют несмываемые пятна под клеевую окраску.

Грунтовка-мыловар предназначена для поверхностей, не содержащих известь. В отдельном сосуде при быстром перемешивании приготовляют эмульгированный раствор мыла с олифой. В другом сосуде известь заливают водой (масса которой в полтора раза больше массы извести). Во время кипения извести растворы сливают, перемешивают и разводят водой до полного объема.

Остальные три вида грунтовок применяют:

  • казеиновую — под казеиновую окраску;
  • силикатную — под силикатную, цементную и полимерноментную окраски;
  • латексную или эмульсионную — под эмульсионную окраску.

Готовые грунтовки перед употреблением процеживают через сито (1200 отв/см 2 ). Вязкость готовых грунтовок должна составлять около 15 с по вискозиметру ВЗ-4.

Заполнение трещин, раковин и подмазывание неровностей на поверхности выполняют, нанося шпателями на поверхность шпаклевочные составы. Шпаклевка должна быть однородной, нерасслаивающейси массой, легко разравниваться, не оставлять крупинок и царапин при намазывании тонким слоем.

Консистенцию шпаклевок определяют погружением стандартного конуса. Она должна составлять для нанесения вручную 6-8 см, для механизированного нанесения — 12 см.

Остаточно-ксилолосольвентовую шпаклевку (ОКС) применяют независимо от того, с каким связующим будут наносить окрасочное покрытие.

Безолифную латексную шпаклевку (БЛШ), иногда называемую КЛМ (карбоксиметилцеллюлозная латексная меловая), используют под все виды водных окрасок.

Полимерцементную шпаклевку также применяют под все виды водных окрасок.

Квасцово-клеевую шпаклевку используют только под клеевую окраску. Для ее приготовления квасцы растворяют в 20-30 % объема кипящей воды. В раствор предварительно замоченного клея добавляют настроганное мыло и при быстром перемешивании вливают олифу. В полученный эмульсионный раствор при непрерывном перемешивании засыпают смесь гипса и мела, взятый в соотношении 2 (мел) : 1 (гипс), до получения однородной массы рабочей консистенции.

Казеиновую шпаклевку предназначают только под казеиновую окраску.

Эмульсионную шпаклевку применяют под эмульсионную окраску.

Силикатную шпаклевку используют под силикатную, цементную и полимерцементную окраску.

Обработка поверхностей под простую окраску состоит из одной огрунтовки. Грунтуют поверхность маховой кистью или удочкой. Грунтовки на купоросе, квасцах и глиноземе наносят только маховой кистью, а нейтральную мыловарную и известково-мыловарную можно наносить и удочкой.

Для нанесения состава маховой кистью ее погружают в бачок с составом и при вытаскивании отжимают его излишек. Наносят состав плавным движением кисти вправо и влево, держа се под углом 70° в направлении движения. По мере расхода огрунтовочного состава на кисти ее поворачивают вокруг оси.

Обработка поверхностей под улучшенную окраску состоит из первой огрунтовки, подмазки трещин (с последующей шлифовкой и подгрунтовкой подмазанных мест) и второй огрунтовки.

Первую огрунтовку по потолкам и стенам выполняют одновременно. Делают это удочкой краскопульта с применением мыловарного состава.

Для подмазки трещин используют шпатель, Заполняют трещины поперечными движениями шпателя, плотно вмазывая шпаклевку. Заканчивают эту операцию приглаживанием шпаклевочного слоя движениями шпателя вдоль трещины, Подмазку наносят тонким слоем (на сдир), не допуская утолщений на поверхности. Просохшую подмазку шлифуют приспособлением для шлифовки поверхностей.

Подмазанные места подгрунтовывают кистью, чтобы не образовывались утолщенные участки красочного состава (жилы).

Вторую огрунтовку стен выполняют краскопультом, валиком или маховой кистью, в зависимости от будущего способа окраски. Под окраску валиком грунтовку делают тоже валиком. Вызвано это тем, что при нанесении грутовочного состава валиком поверхность приобретает шероховатую фактуру, которая еще больше подчеркивается в процессе нанесения валиком красочного состава. В том случае, когда возникает необходимость получения более гладкой фактуры, ©грунтовку под окраску валиком или краскопультом выполняют маховой кистью врастушевку.

Для получения более гладких поверхностей в грунтовочные составы вводят мел (на 10 л состава для первой огрунтовки 2-3 кг, для второй — 6-7 кг).

Обработка поверхностей под высококачественную окраску, помимо процессов, выполняемых под улучшенную окраску, предусматривает шпаклевание, обеспечивающее получение ровных поверхностей.

Шпаклюют по тщательно огрунтованным поверхностям, не допуская никаких пропусков. Эту работу выполняют ручными шпателями или механизированным способом.

Ручное шпаклевание. При шпаклевании шпатель держат под разными углами к поверхности. Это позволяет регулировать толщину накладываемого слоя.

Выполняют шпаклевание полосами слева направо, а также сверху вниз и снизу вверх. Шпатель при этом держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. В этом случае шпаклевочная масса во время укладывания перемещается вдоль лезвия, образуя с левой стороны гладкую поверхность, а с правой — гребень. При накладывании следующей полосы гребень снимается и разглаживается, но одновременно справа образуется новый, который также сглаживается при выполнении следующей полосы.

Шлифование шпаклевочного слоя делают после его высыхания. Для шлифования применяют шлифовальную бумагу № 8-12, зажатую в шарнирную терку. Пыль обметают волосяной щеткой. Ветошью этого делать нельзя, так как пыль втирается в поры шпаклевки, что в дальнейшем приводит к отслаиванию красочной пленки.

Подготовка и обработка поверхностей железобетонных панелей и настилов

Обычно железобетонные панели и настилы перекрытий выпускаются заводами с гладкой однородной фактурой, не требующей затирки или сплошного шпаклевания, поэтому обработку поверхностей под окраску водно-меловыми и клеевыми колерами выполняют в следующей последовательности: грунтуют поверхности удочкой краскопульта, применяя нейтральную мыловарную грунтовку; оклеивают марлей места примыкания встроенных шкафов к потолкам и стенам; прошпаклевывают по марле, выравнивая подклейку поверхности заподлицо с плоскостью стены и потолка (исправляют шпаклевкой незначительные изъяны поверхностей); шлифуют прошпаклеванные места шлифовальной бумагой № 8-12; вторично грунтуют поверхности, применяя для потолков удочку краскопульта, а для стен валик или маховую кисть. При некачественных поверхностях панелей и настилов вводят шпаклевочные и шлифовочные операции.

Подготовка новых оштукатуренных и деревянных поверхностей

Подготовку под масляную окраску начинают с очистки поверхности. Делают это так же, как и для поверхностей под окраску водными красками.

Приготовление составов для обработки поверхностей по окраску масляными красками. При приготовлении грунтовочных и шпаклевочных составов вводят все составляющие компоненты, предусмотренные в соответствующем рецепте. Это обеспечит хорошую укладываемость краски при нанесении и необходимую прочность пленки.

Рекомендации по приготовлению составов:

Мел для подмазочных и шпаклевочных составов вводят до получения рабочей густоты. Проолифку выполняют олифой. Большие поверхности проолифливают валиком или маховой кистью массой 200-300 г, а малые — кистью-ручником.

На границе двух колеров работают с отводной линейкой, устанавливая ее точно по пограничной линии.

При работе валиком или маховой кистью на границе масляной и клеевой окрасок опыленным шнуром отбивают линию, Ниже этой линии кистью-ручником олифят полосу шириной 10-15 см. Также ручником делают отводку у плинтусов и мест пересечения плоскостей при последующей окраске валиком. При работе валиком применяют ванночку с сеткой. На нее отжимают излишек олифы. При проолифливании маховой кистью олифу наносят сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении.

Подмазку трещин и прочих изъянов выполняют по просохшей после проолифки поверхности масляной или подмазочной шпаклевкой. Одновременно с этим подмазывают места, где штукатурка примыкает к наличникам и плинтусам. При подмазке трещин и изъянов применяют шпатель, а примыканий — резиновую пластинку размером 7х10 см, толщиной 5-6 мм. Подсохшую подмазку зачищают шлифовальной бумагой № 8-12, натянутой на колодку. Пыль обметают щеткой или кистью.

Шпаклевание поверхностей под окраску неводными составами выполняют вручную шпателями. Приемы работы те же, что и под клеевую окраску. Под улучшенную окраску шпаклюют в один слой, под высококачественную — в два, а иногда ив три слоя. Каждый слой сглаживают шлифовальной бумагой № 8-12, натянутой на колодку.

Прочность шпаклевочного слоя и низкое водопоглощение позволяют наносить повторный слой без огрунтовки. Последний слой — выправочный — наносят металлическим шпателем по загрунтованной поверхности.

Зашпаклеванные поверхности грунтуют неводной жидкой грунтовкой под цвет будущей окраски. Наносят грунтовку на большие поверхности валиком или маховой кистью массой 200-300 г. При огрунтовке валиками малодоступные места, как и при проолифке, предварительно окрашивают кистями-ручниками.

Обработку столярных изделий и деревянных перегородок выполняют так же, как и обработку оштукатуренных поверхностей, применяя те же приемы работы. Шпаклевочные составы берут в зависимости от условий эксплуатации- деревянных изделий. При отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, используют только 1 %-ные маслинные шпаклевки, а при внутренних отделках — 3 %-ные масляные или клеевые.

Обработку деревянных полов выполняют, применяя олифу с сухими пигментами (для проолифки) и масляную шпаклевку (для подмазки). Проолифливают и грунтуют полы валиком ила маховой кистью, не перенасыщая грунтовочную пленку. Для подмазки и шпаклевания используют металлический шпатель. Делают это по просохшей проолифке, плотно вмазывая шпаклевку в изъяны.

Просохший слой шпаклевки шлифуют шлифовальной бумагой № 25-40, тщательно убирая пыль волосяной щеткой. Второе шпаклевание выполняют теми же приемами, зачищая шлифовальной бумагой № 8-12 и тщательно убирая пыль.

Новые деревянные полы с уплотненными швами и остроганные перед проолифкой не моют, так как это приводит к повышенному увлажнению древесины, а очищают скребками, удаляя пыль волосяными щетками.

Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей труб и радиаторов отопления, газовых и водопроводных труб, решеток, лестничных и балконных ограждений) состоит в очистке стальными щетками от брызг раствора, ржавчины и обезжиривании поверхности.

Огрунтовку поверхностей металлических конструкций делают немедленно после очистки, тщательно покрывая поверхность грунтовочным составом. Это предохраняет металл от коррозии, которая наступает вслед за подготовкой. Для огрунтовки применяют олифу натуральную или «Оксоль» с введением тертых пигментов (обычно железного сурика). Грунтовочные составы наносят на большие поверхности маховыми кистями массой 200-300 г, валиками, а на малые — кистями-ручниками. Вязкость состава для нанесения кистями и валиками 30-40 с по вискозиметру ВЗ-4.

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Любая окрашиваемая поверхность имеет собственную структуру, поэтому перед окрашиванием она нуждается в специальной подготовке. Красить поверхность надо тоже специальными видами лакокрасочных материалов, наиболее подходящих для нее.

Избирательный подход в этом случае необходим для сохранения защитных и декоративных характеристик покрытия в течение длительного времени, а также при различных условиях эксплуатации.

Читайте также:  Виды внутренней отделки стен своими руками: фото и видео технологии монтажа ГКЛ, ГВЛ и СМЛ

В процессе строительных и ремонтных работ нужно соблюдать технологию, связанную с окрашиванием стен и потолков квартиры или дома, так как в дальнейшем покрытие может прийти в негодность. Любое несоблюдение последовательности проведения работ с течением времени приведет не только к их переделке, но и к капитальному ремонту, так как внешний вид помещения перестанет радовать глаз.

Цементная обмазка представляет собой нанесение цементно-песчаной смеси на поверхность блочных и кирпичных стен. Вне зависимости от дальнейшего окрашивания, ее разглаживают деревянным мастерком, что приводит к образованию шершавой песчаной поверхности.

В цементном составе находится значительная доля щелочных веществ, поэтому данный материал начнет сильно разъедать окрашенное покрытие до полного высыхания. В связи с тем, что обмазка постепенно стареет и начинает выветриваться, на ней могут образовываться трещины, вызванные усадкой покрытия или самого здания. Это позволяет влаге проникнуть внутрь поверхности, а в морозное время приводит в утрате адгезии и откалыванию. Если обмазку планируется окрасить, то проверяют сначала, на какую поверхность ее наносят – блочную или кирпичную. Если поверхность блочная, то для полного высыхания перед нанесением лакокрасочного покрытия потребуется ее выдерживать в течение двух или трех месяцев. При нанесении обмазки на кирпичную поверхность ее категорически запрещается окрашивать в течение полугода. Если обмазку наносят под зиму, т. е. основной период ее высыхания придется на холодное время, то ее перед окрашиванием выдерживают около девяти месяцев. Обмазка должна быть сухой примерно на 2–3 см перед окрашиванием.

Если природные условия мягкие или умеренные, то вполне допустимо применять эмульсионную краску еще до того, как поверхность полностью высохнет, так как данный материал является проницаемым, что позволяет обмазке дальше сохнуть уже в окрашенном виде. Эмульсионные составы в неблагоприятных климатических условиях допустимо использовать лишь в одном случае – если поверхность находится в хорошем состоянии. Когда поверхность полностью высохнет, на нее наносят акриловую краску.

В настоящее время наиболее часто используемым строительным материалом является бетон. Видов его встречается достаточно большое количество, но основной состав всегда один и тот же – портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажная поверхность данного материала очень щелочная. Главная проблема железобетона заключается в возможной коррозии его металлических элементов. Бетон разрушается в двух случаях: если в него попадают хлориды (они могут находиться как непосредственно в самом бетоне, так и проникать в его структуру снаружи); карбонизацией – процесс, который в значительной степени понижает степень щелочности материала ниже рН 10 (этот уровень позволяет выдержать инертное покрытие).

Волокнистый бетон по внешнему виду очень похож на обычный, однако он содержит в себе специальную волокнистую добавку, например асбест или опилки. Эти материалы используются вместо песка, для того чтобы значительно снизить общий вес конструкции.

Стеклобетон представляет собой отливаемый в заводских условиях бетон, дополнительно укрепленный специальными стеклянными волокнами, способными выдерживать воздействие щелочей. В большинстве случаев данный материал применяется в качестве облицовочных панелей, каналов для кабеля или канализационных и сточных труб.

Если бетон смешан с галькой, то по структуре он очень похож на грубую штукатурку, нанесенную на поверхность простым наметом. С помощью щетки проверяют, прочно ли в массиве бетона держится галька. После того как поверхность обработана, в ней не должно быть ни одного камня, который бы слабо держался. Слишком глубокий рельеф делать не нужно, так как при окрашивании будет расходоваться большое количество материала. Лакокрасочные материалы будут скапливаться в щелях, а в процессе высыхания начнут растрескиваться.

По большому счету, грубая штукатурка является обмазкой, нанесенной на внешнюю поверхность стены. Ее дополнительно отделывают путем нанесения обломков. Их между собой соединяют при помощи известкового раствора.

Туролин – штукатурка или обмазка, имеющая свой собственный цвет. В результате использования данного материала получается поверхность с грубой текстурой, которая устойчива к любым негативным воздействиям окружающей среды, например к осадкам или выветриванию. Если получившуюся поверхность не покрывать лакокрасочными материалами, то она способна сохранять свои эстетические и защитные свойства до 12 лет. После этого она может приобрести песчаную структуру и потребовать нанесения краски, но это далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам. Такой эффект получается из-за изменений структуры, особенно в случае, если убраны все песчаные пятна, а также из-за сильных неровностей поверхности.

Перед непосредственным нанесением лакокрасочных материалов обыкновенный кирпич отделывают обмазкой или попросту оставляют без краски, так как существует серьезная вероятность недостаточной адгезии краски и основания – это может происходить на участках стыков кирпичей. Если кирпич замерзает, то вполне реальной становится проблема расщепления или откалывания материала.

Технический кирпич – очень крепкий материал с незначительным показателем впитываемости. В большинстве случаев его применяют на влажных участках кладки, также им декорируют пространство над окнами или дверями. Подобный материал не подвергают окрашиванию, так как на нем краска держится плохо, со временем растрескивается и отваливается.

Полированный, или стекловидный, кирпич обладает поверхностным слоем стекла, которое в жидком виде выливается на этот материал в печи перед началом обжига. Такой кирпич применяют при возведении декоративной кладки, поэтому он не требует окрашивания.

Камень лучше всего не покрывать лакокрасочными материалами, так как его фактура сама по себе привлекательна. Кроме того, мягкие песчаные камни имеют тенденцию расщепляться в процессе окрашивания. Если возникает необходимость окрасить натуральный камень, то используют только водорастворимую краску.

Бетонные шлакоблоки, изготовленные из каменноугольного мусора, имеют в своем составе большое количество шлаков из печи. Их обычно применяют для внутренней отделки зданий или же при изготовлении перегородок и декорировании перекрытий. Их показатель впитываемости находится на высоком уровне, сам шлакоблок имеет открыто текстурный внешний вид. Этот материал не рекомендуется для использования вне строений. В большинстве случаев шлакоблоки покрывают слоем штукатурки, однако их можно декорировать и без использования цементно-песчаного раствора, если структура материала приемлема для интерьера помещения.

Бетонные блоки или кирпичи (в эту группу входят отлитые в промышленных условиях бетонные блоки) содержат в себе большое количество щелочи, поэтому покрывать их красками, способными разрушаться под воздействием органических растворителей, не следует. Это допустимо делать лишь в том случае, если бетон уже полностью просох. Такие блоки применяют при закладке фундаментов или используют в качестве поддержки для слоя штукатурки либо иных отделочных материалов в современных бюджетных строениях.

Легкие изоляционные блоки (их также называют лигнацитовые строительные плиты) производят из портландцемента, опилок и песка. Они имеют очень высокие показатели изоляции, которые приблизительно в три раза выше по сравнению с обыкновенным бетоном. Этот материал достаточно дешевый, его можно распиливать ножовкой и пробивать гвоздями. В некоторых случаях внутри имеются пустоты, что в значительной степени увеличивает звукоизоляционные параметры. Изоляционные блоки имеют высокий уровень впитываемости, поэтому на них можно наносить разбавленную эмульсионную краску, которая будет выполнять функцию защитного слоя. Из-за присутствия портландцемента такой материал очень щелочной.

Штукатурка – смесь, основным элементом в которой является любое скрепляющее вещество или гипс, в который вносят агрегат. Наносится на поверхность стен или потолков, пока находится в пластичном состоянии. С течением времени она начинает затвердевать, постепенно создавая гладкую поверхность. Благодаря пластичности, ей придают рельефный вид, образуя тем самым красивые своды или карнизы.

Акустическая штукатурка имеет достаточно хороший показатель звукопоглощения благодаря добавлению алюминиевого порошка в ее состав. Алюминиевый порошок в сыром состоянии выделяет газ, который остается в массиве слоя штукатурки, придавая ей сотовидную структуру. Звукоизоляционные характеристики данного покрытия находятся в прямой зависимости от текстуры материала и количества пор. Любая отделка повлияет на это качество штукатурки.

Новую штукатурку тщательно подготавливают к окрашиванию: удаляют все брызги раствора – гипсового, известкового или цементно-песчаного. Если на поверхности выступил налет (при высыхании может образоваться белая соль) и жидкая глина, это делают жесткой нейлоновой щеткой или мешковиной. Тщательно замазывают все трещины, отверстия и изъяны специальной замазкой для штукатурки. При проведении этих работ руководствуются инструкцией к замазке. После высыхания поверхности ее шлифуют и очищают от пыли. Штукатурка может иметь в своем составе большое количество щелочи, особенно если она новая и еще не высохшая, поэтому для ее окрашивания не рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, изготовленные на основе растворителя. Если требуется отделать штукатурку органорастворимым материалом, поверхности дают тщательно высохнуть, а перед нанесением лакокрасочного материала ее грунтуют.

Кирпичная кладка, строительные блоки и цемент подготавливают к окрашиванию следующим образом: проверяют прочность поверхности, очищают и тщательно ее просушивают, удаляют любые налеты и капли цемента. Новые или ранее не покрывавшиеся краской поверхности после проведения подобных операций уже готовы к нанесению краски. Если требуется перекрасить кирпич, то старую краску снимают, особенно в местах, где наблюдается отслоение или повреждение материала. Если некоторые участки повреждены плесневыми или растительными образованиями, то их необходимо обработать специальным фунгицидным раствором. В особо тяжелых случаях покрывать таким раствором придется неоднократно. Замазывают любые трещины или изъяны поверхности, дают ей высохнуть, затем тщательно шлифуют, снимая с нее лишнюю замазку и краску. Оставшиеся без покрытия элементы поверхности обрабатывают грунтовкой.

Плиты на цементной основе, асбестовые плиты и плиты, изготовленные из минерального волокна, имеют очень пористую поверхность, поэтому их лучше окрашивать эмульсионными материалами. Они позволяют влажному пару пройти сквозь слой краски, при этом покрытие не начнет вздуваться. В процессе хранения таких плит учитывают тот момент, что без защиты они способны впитать в себя большое количество воды, поэтому их хранят на специальных распорках или прокладках, чтобы не допустить непосредственного контакта с почвой.

Если все плиты будут сильно пропитаны влагой и останутся непросушенными перед нанесением краски, это приведет к тому, что слой краски очень быстро начнет портиться. Плиты на цементной основе, а также асбестовые имеют высокий показатель щелочности. Если поверхность была тщательно просушена перед непосредственной окраской, то вполне допустимо использовать эмульсионную краску.

Если требуется перекрасить поверхность, осторожно снимают всю старую краску до появления прочной поверхности. Границы между очищенными участками и участками со снятой краской тщательно сглаживают. Поверхность вытирают и исправляют все дефекты с помощью замазки.

Если необходимо получить достаточно прочное покрытие, которое будет хорошо сопротивляться истиранию, лучше всего использовать краски, изготовленные на основе растворителя. В некоторых случаях более подходящими будут акрил-каучуковые краски. Очень важно, чтобы плиты внутри были максимально хорошо просушены, кроме того, все поверхности сзади и боковые участки придется покрыть защитным слоем. Если сделать это не представляется возможным, необходимо применять проницаемую эмульсионную краску, так как любая другая в скором времени начнет осыпаться.

Если бетонные плиты ранее окрашены не были и простояли в течение длительного времени на открытом воздухе, они практически всегда загрязняются лишайниками, плесенью или даже водорослями.

Все эти образования удаляют с поверхности перед окрашиванием, а участки, на которых они находились, стерилизуют фунгицидным раствором. Если наросты развились достаточно сильно, придется обрабатывать эти участки раствором неоднократно. Поверхность после высыхания раствора промывают чистой водой для удаления остатков.

Рыхлые или крошащиеся поверхности плит, выполненных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищают до тех пор, пока не обнаружится твердая поверхность. Чтобы не допустить большого количества пыли, все работы производят только вручную и по влажной поверхности, однако перед нанесением краски бетон тщательно просушивают. Если после проведенных работ поверхность все равно останется рыхлой, то на нее наносят подходящую грунтовку для штукатурки или же специальный защитный слой.

Если требуется перекрасить плиты, определяют качество существующего покрытия и его состояние. При удовлетворительном состоянии слоя краски можно использовать подобные лакокрасочные материалы. Общая подготовка поверхности в этом случае включает в себя удаление плохо держащейся краски и материала самой плиты до твердой поверхности. Если возникнет необходимость, нужно тщательно промыть поверхность, чтобы удалить с нее грязь, пыль и жир, отшлифовать ее мелкозернистой наждачной бумагой. Все поверхности, оставшиеся без краски, тщательно грунтуют. Если поверхность мягкая или ломкая (например, у волокнистой плиты), все работы проводят максимально осторожно, стараясь не повредить материал. При ненадлежащем качестве покрытия или если оно не подходит к климатическим условиям окружающей среды, его полностью снимают с поверхности и наносят более подходящие лакокрасочные материалы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Добавить комментарий