Подвал в каркасном доме: как оборудовать подвал и его устройство

Подвал в каркасном доме

Подвал в каркасном доме будет являться довольно полезным помещением, которое можно использовать для различных целей. При его оборудовании важно, чтобы он отвечал всевозможным строительным требованиям и нормам, а также пожеланиям владельца дома. Многие владельцы частных построек желают оборудовать цокольный этаж, так как там можно хранить заготовки на зиму, инструменты, сделать мастерскую или даже спортивный зал. Его предназначение зависит от финансовых возможностей и от размеров. Оборудовать подземную комнату можно как на начальном этапе строительства, так и уже после возведения дома.

Постройка дома с подвалом

Подвал в каркасном доме нужно спроектировать на ранних сроках, еще до начала строительства, чтобы определиться с его габаритами, назначением, типом стройматериалов и прочими показателями. Оптимальная высота подобных помещений составляет около двух метров. Цокольный этаж строится в несколько этапов:

  1. Роется котлован с применением специальной техники или ручным способом. Его габариты должны быть больше будущей подземной комнаты, чтобы в дальнейшем обустроить стены и пол.
  2. Днище засыпается песком и щебнем.
  3. Затем устанавливают бетонную стену, которая для дома будет служить фундаментным основанием.
  4. Для правильной гидроизоляции укладывают рубероид, после чего снова заливают слоем бетона. Также можно применять мастику, рулонный изолятор или иные гидроматериалы.
  5. Стены можно возводить из кирпича, древесины, пеноблоков или иных материалов.
  6. Чтобы избежать сырости необходимо устроить вентиляцию.
  7. Если подземное пространство будет использоваться, как жилое, то его стоит утеплить. В качестве утепляющих стройматериалов можно использовать пенопласт. Он устойчив к пожарам и обладает отличным показателем теплопроводимости.
  8. Пол можно выполнить бетонным, деревянным, выложить плитку или положить линолеум.

Как можно использовать подвал в каркасном доме?

Подвал в каркасном доме может использоваться по-разному:

  • как котельную для размещения оборудования;
  • для обустройства бассейна;
  • в качестве санитарного узла;
  • для устройства спортивного зала, домашнего спа;
  • сделать кинотеатр;
  • в качестве погреба для хранения продуктов, заготовок или вин;
  • как комнату для отдыха;
  • сделать бильярдную и так далее.

Обустройство подвального помещения в построенном доме

Если постройка уже возведена, то подвал в каркасном доме оптимальнее обустраивать в том случае, если он не тяжелый и не имеет много этажей. Если сооружение тяжелое, то может возникнуть ряд сложностей при обустройстве подвальной части. Перед тем как делать подземную комнату, необходимо определиться с тем, какой уровень вод присутствует на участке. При близком нахождении грунтовых вод к фундаменту на цокольном этаже постоянно будет скапливаться вода, поэтому высоту лучше делать не больше 1,5 метра.

Наиболее оптимальным местом для подвала будет служить кухня или коридор. Для экономии на стройматериалах и строительстве подземную комнату лучше всего обустраивать не под всем домом, а только под его частью. Работы выполняются в следующем порядке:

  • выкапывается яма;
  • стены и пол уложить асбестоцементными плитами;
  • уложить гидроизоляционные материалы;
  • залить пол бетонной смесью с армированием;
  • стены также забетонировать.

Чтобы в погребе не было очень влажно, рекомендуется стены обкладывать рубероидом или полиэтиленом. Если земля сухая, то вполне подойдет битум. Для вентиляции стоит сделать вытяжную трубу, которая будет выходить на улицу. Вентиляция помогает проникать свежему воздуху в подвальное помещение, за счет чего продукты хранятся дольше. Чтобы в подвал в каркасном доме не проникали осадки, можно соорудить отмостку вокруг дома.

Преимущества

Подземная комната, которая оборудуется под домом, обладает рядом положительных характеристик, среди которых можно выделить следующие:

  1. Дополнительная полезная площадь, где можно обустроить комнаты для релакса, системы хранения для продуктов, заготовок, сауну и прочее.
  2. Благодаря данному помещению в доме всегда будут теплые полы.
  3. Комфортное расположение. Нет необходимости выходить из дома, чтобы добраться до подземного помещения.
  4. Возможность сэкономить площадь участка.
  5. Удобство использования.
  6. Помещение функциональное, так как можно оборудовать все что угодно.

Самостоятельно заниматься возведением подвальной комнаты на начальной стадии строительства или уже после его окончания довольно сложно. В данном случае лучше всего обратиться к профессиональным специалистам, которые помогут сделать правильно все расчеты, спроектировать, подобрать материалы и обустроить цокольный этаж в надлежащем виде.

Подвал в каркасном здании по 1.020

03.09.2009, 08:59#1
Konstruktiv54
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Konstruktiv54

03.09.2009, 09:16#2

03.09.2009, 09:55#3

Konstruktiv54
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Konstruktiv54

03.09.2009, 10:01#4

Серия 1.020-1/87 — Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий

* Тип и номер: Серия 1.020-1/87
* Наименование: Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
* Статус: действует
* Утвержден: Госстрой СССР, 12.12.1990
* Текст документа: присутствует

Документ действует взамен:

* Серия 1.020-1/83 — Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 7-1. Изделия соединительные стальные. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-14. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4; 6,0 и 6,0 (7,2) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-13. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4; 6,0 и 6,0 (7,2) м. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-8. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания многопустотных плит перекрытия. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-2. Ригели высотой 450 мм пролетом 3,0; 6,0 и 7,2 м для опирания многопустотных плит перекрытия. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-4. Ригели высотой 450 мм пролетом 3,0 и 6,0 м для опирания ребристых плит перекрытия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-10. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания ребристых плит перекрытия и плит типа “ТТ”. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-4. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 2,8 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-5. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 2-6. Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-9. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания многопустотных плит перекрытия. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-11. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания ребристых плит перекрытия и плит типа “ТТ”. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 3-12. Ригели высотой 600 мм пролетом 3,0; 6,0 и 9,0 м для опирания ребристых плит перекрытия и плит типа “ТТ”. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 4-2. Диафрагмы жесткости. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
* Серия 1.020-1/83 — Выпуск 5-1. Стальные связи по колоннам для зданий с высотами этажей 3,6; 4,2; 4,8; 6,0 и 7,2 м. Рабочие чертежи

судя по всему про колонны тут много.

03.09.2009, 10:19#5

Серия 1.020-1/87 «Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных промышленных предприятий»

Выпуск 0-1. Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многопустотных плит и плит типа «ТТ»

П. 4.1. Конструктивные решения. Общие сведения.

Этот выпуск можно взять тут же, в разделе Download

Особенности постройки погреба в доме

Дачник с 20 летним стажем

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:


Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.


Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

  • Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
  • Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
  • Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
  • Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

  • Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
  • Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
  • Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
  • Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
  • Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

  1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
  2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
  3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
  4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Устройство, проект, виды и этапы строительства погреба

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Назначение погреба

Различают следующие два понятия:

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу обустройства погреб можно разделить на три типа:

По расположению относительно дома выделяют:

  • подпольный;
  • пристенный;
  • отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно!Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

  • гидроизолированные стены и пол;
  • полки и стеллажи;
  • вентиляционные отдушины;
  • лестницу;
  • люк.

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно!Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Для определения уровня грунтовых вод, рекомендуется пробурить скважину, глубиной выше 2,5 м. Если грунтовые воды расположены выше 1 мера, углублять подвал нельзя.

Совет!Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

При закладке фундамента под погреб в подвале необходимо соблюдать рекомендации:

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

Гидроизоляция погреба в гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Артур Комиссаров. Эксперт. Автор.
Специалист “3 в 1”.
Помимо автора-эксперта, также, является директором предприятия “Завод лестниц на металлическом каркасе” г. Москва. Завод занимается производством лестничных конструкций.

О крыше и подвале в каркасном доме

Крыша – это один из основных элементов конструкции каркасного дома. Именно от качества крыши будет зависеть – насколько комфортно вам будет жить в доме. Ведь крыша защищает от влажности и осадков не только вас, но и все остальные составляющие дома. А влага вполне может стать причиной разрушения всех несущих конструкций.

Для нашего климата лучшим решением является стандартная крыша с двумя скатами. Северным народам, к каким относится и русский народ, уже давно известно, что если снег накопится на крыше в приличном количестве, он сможет стать великолепным дополнительным теплоизолятором. Так что, в каркасном доме будет немного теплее и уютнее.

Современные виды кровли

Но многие люди, выбирая проекты для строительства будущего дома, всерьез возмущаются – почему стоит строить крышу именно так? Ведь дома в Канаде, Испании, Италии и других развитых странах создаются по совершенно иным чертежам! И они получаются значительно более изящными и привлекательными. Да, такие крыши смотрятся значительно лучше. Вот только под погодные условия России они явно не подходят. Например, очень часто европейские виды кровли имеют весьма изящные карманы, которые образуются разными элементами крыши. Это могут быть окна мансарды, световые фонари или что-то иное. Зимой эти карманы наполняются снегом. Во время оттепели он тает, а потом опять замерзает. Даже если крыша изготовлена очень качественно и вода не проникнет сквозь неё, подобные процессы заморозки и разморозки способны серьезно навредить конструкции крыши. Она может прослужить всего пять лет вместо двадцати, как обещают производители материалов. Так что серьезно подумайте – нужны ли вам подобные проблемы в будущем или лучше воспользоваться менее изящным, но куда более практичным способом строительства крыш?

Не меньше споров возникает и при выборе материала для кровли крыши для каркасного дома. Что ж, если уклон крыши составляет меньше 35 градусов, то лучше всего использовать металл рулонного типа – титаноцинк, медь, оцинковка или аналогичные материалы. Уклон около 35 и больше градусов – лучший вариант для использования металлочерепицы. Ну а если уклон составляет больше 45 градусов, то можно воспользоваться битумной или даже керамической черепицей.

Но и здесь стоит учитывать, что климат России сильно отличается от европейского. В Европе снег обычно выпадает не в таком количестве, да и тает только к весне. Так что вода просто стечет с крыши, не доставляя никаких неудобств. Ну а в нашей стране зимой крыша покрывается смесью из воды, льда и снега. Днем все это превращается в жидкую кашу, к вечеру застывает в ледяную корку. Конечно, она будет мешать талой воде стекать, из-за чего увеличивается толщина и площадь корки. Ну а часть воды вполне может просочиться сквозь мельчайшие щели в кровле, доставляя вам немало проблем.

Каким должен быть подвал в каркасном доме?

Если крыша защищает дом от осадков сверху, то подвал в каркасном доме должен надежно защищать конструкцию от влаги снизу. Особенно сложно это сделать в условиях, если подвал залегает ниже уровня грунтовых вод. В противном случае приходится тратить немало сил и времени на установку дренажа – нужны колодцы, насосы и специальная гравийная подушка по всему периметру фундамента. А вот если насос случайно выйдет из строя или будет обесточен, то весной, осенью или после сильного дождя ваш подвал наверняка будет затоплен.

Конечно, стены фундамента необходимо надежно защитить от лишней влажности с помощью битумных материалов. Особенное внимание стоит уделять швам. Также будет полезно утеплить их специальным листовым утеплителем, который не боится воды. В противном случае летом на стенах может образовываться конденсат. Утеплить подвальные стены изнутри довольно легко – достаточно оштукатурить их и обложить пенобетоном.

Многие люди при устройстве подвала возлагают на них немалые надежды. Что и понятно – подвал это идеальное место для душевых, бассейна или даже сауны. Не нужно задумываться и о дополнительной гидроизоляции – даже если вода протечет, то она уйдет в землю. Кроме того, в некоторых случаях бассейн вообще может наполняться самостоятельно – весной и осенью чистая грунтовая вода наполнит его до определенного уровня.

А вот бильярд, библиотеку, технику или электронику лучше держать подальше от подвала – высокая влажность вполне может нанести им непоправимый вред.

Подвальные двери лучше всего изготавливать не из дерева, а из пластика. Все-таки он значительно лучше переносит повышенную влажность. Поэтому вам не придется опасаться, что при длительной эксплуатации двери просто поведет. Вообще лучше всего не использовать дерево – доски, паркет или вагонку – при отделке подвала. Даже в самых сухих подвалах весной и осенью может повыситься влага, а регулярные перепады влажности могут губительно сказаться даже на качественном дереве.

Читайте также:  Способы гидроизоляции подвала
Добавить комментарий