Бревенчатые, брусчатые и каркасные стены: фото, толщина стен деревянных домов, как сделать стены их бруса и бревна

Толщина стен из бруса при строительстве дома

В настоящее время многие семьи мечтают перебраться из маленькой душной квартиры в собственный дом. Это и неудивительно, ведь комфортнее жить, когда есть личное пространство, никто не бегает по потолку, соседский телевизор не работает громче Вашего. Если Вы решили, что пришло время обзавестись собственным жильем в Москве или Московской области, компания «Тепло Дома» готова помочь Вам в подготовке проекта и строительстве.

Построить дом намного дешевле, чем купить готовый – это знает каждый. Так что первый вопрос, который возникает еще на этапе планирования: «Из какого материала строить дом?». Сегодня мы поговорим о домах из бруса. Какие они бывают? Какой толщины должны быть стены из бруса в Москве? Будет ли дом из бруса достаточно теплым для постоянного проживания? Давайте разбираться.

Виды бруса, его преимущества и недостатки

Как и любой другой строительный материал, брус бывает нескольких видов:

  • непрофилированный;
  • профилированный;
  • клееный.

Остановимся на каждом материале более подробно.

Непрофилированный брус

Непрофилированный брус – это дешевый строительный материал, также называется «кругляк» или оцилиндрованный брус. Дом из такого материала получается крепким и надежным, поэтому многие строители отдают ему предпочтение. Однако стоит заметить, что такой брус обладает естественной влажностью: в процессе строительства, да и после постройки объекта, он будет сохнуть. Длится такой период не менее года, а значит, все это время дом будет непригоден для заселения. Кроме того, по мере высыхания брус уменьшается в размерах, теряя до 10% площади, а значит, стены покроются щелями, которые необходимо заделывать.

Можно ли построить дом из сухого непрофилированного бруса? Нет, поскольку если он сохнет не в виде готового изделия, то может скручиваться, сгибаться и деформироваться другим образом.

Преимущества непрофилированного бруса:

Недостатки непрофилированного бруса:

  • высокая степень усадки – до 10%,
  • высокие затраты на фундамент (этот стройматериал довольно тяжелый, особенно в первозданном виде),
  • образование трещин в процессе сушки дома,
  • продуваемость,
  • уязвимость к поражению плесенью и грибком,
  • невозможность быстрого введения дома в эксплуатацию.

Как Вы видите, дом из непрофилированного бруса хоть и дешев, но жить в нем в ближайшие пару лет после строительства невозможно. Так что этот вариант подходит для тех, кто может позволить себе подождать с переездом некоторое время.

Профилированный брус

Профилированный брус – это материал, который имеет специальные пазы для крепления. Как правило, дома из профилированного бруса – это конструктор. На заводе-изготовителе заранее создают проект, делают по нему все вычисления и создают сборный дом, после покупки необходимо просто залить фундамент, а затем собрать дом как знаменитое «Лего».

К достоинствам профилированного бруса стоит отнести:

  • дешевизну – по сравнению с другими строительными материалами,
  • экологичность,
  • непродуваемость – такой брус меньше деформируется в процессе сушки, поскольку его влажность меньше, чем у непрофилированного бруса. Помимо этого за счет плотного крепления брусья лучше держатся и не образовывают больших щелей.

Ну а недостатки профилированного бруса такие же, как и у непрофилированного. Ведь по сути это один и тот же материал, разница только в методе возведения дома.

Клееный брус – это довольно новая в строительстве технология. Изготавливается данный стройматериал из высушенных досок, склеенных под высоким давлением в брус. В настоящее время строительные компании, которые занимаются возведением домов из бруса, работают именно с клееным материалом. Он наиболее подходит для современного строительства. Именно поэтому мы расскажем, какой должна быть толщина стен из клееного бруса, отбросив два предыдущих материала за их неудобством.

Плюсы клееного бруса:

  • экологически чистый материал,
  • не трескается,
  • не дает усадки,
  • не деформируется,
  • не подвержен гниению, образованию плесени и грибка, так как до склеивания доски обрабатываются антигрибковыми составами,
  • обладает лучшими теплоизоляционными качествами, по сравнению с двумя предыдущими видами бруса.

Минусы клееного бруса:

  • довольно высокая цена (опять-таки по сравнению с двумя предыдущими материалами).

Выяснив, какой материал лучше использовать для строительства дома из бруса, переходим к вопросу: «Какой должна быть толщина стен дома из бруса?».

Оптимальная толщина стены из деревянного бруса

Как было сказано выше, именно клееный брус является оптимальным материалом для возведения дома. Какой же должна быть толщина стен из бруса в доме для постоянного проживания? Давайте выяснять.

Существует понятие сопротивление теплопередаче, которое означает способность строения сопротивляться потерям тепла. Согласно ГОСТу Р 54851-2011 для Москвы и Московской области этот показатель должен быть не менее 2,99 м.кв*С/Вт. Этот тот минимум, при котором дом будет теплым именно в данном регионе. Рассчитать значение можно на онлайн калькуляторе SmartCalc, дабы хотя бы примерно представлять, из чего стоить дом проще и выгоднее.

Согласно расчетам, для Москвы и Московской области дом из бруса должен иметь толщину стен не менее 540мм, тогда он будет достаточно теплым для постоянного проживания, сопротивление теплопотерям в данном случае будет примерно 3,10 м.кв*С/Вт.

Как Вы думаете, строят ли дома из бруса с толщиной стен более полуметра? Конечно, нет! Максимальная толщина самого бруса – 200 мм, и в два слоя этот элемент не укладывают. Следовательно, помимо затрат на брус необходимо потратиться на утеплитель, а это уже другая стоимость дома. В большинстве случаев компании предлагают утеплять дом из бруса стекловатой. Если производить расчеты по тому же калькулятору, то получится, что при стене толщине бруса 200 мм необходимо сверху положить слой утеплителя 90-100 мм. В таком случае дом будет соответствовать всем санитарным нормам и ГОСТам.

Отдельно хочется отметить, что дом из бруса теряет свою внешнюю привлекательность, если снаружи его отделать стекловатой, а потом покрыть, к примеру, сайдингом. Не для того строятся деревянные дома, чтобы скрывать красоту. Да и возводят их за экологичность и способность «дышать», а при использовании внутренних и наружных отделочных материалов такой дом теряет все свои плюсы. К тому же, затраты при данном способе строительства вырастают значительно, поэтому мы рекомендуем Вам присмотреться к другим проектам частных домов.

Что предлагает компания «Тепло Дома»?

Мы строим дома по технологии БЭНПАН+, а также возводим каркасные дома. Почему? Тут все просто и прозрачно. Данные методы возведения домов для постоянного проживания наиболее выгодны как в денежном эквиваленте, так и во временном. Жилье, возведенное этими двумя способами, можно использовать по назначению через 4 месяца после начала строительства. Привлекательно, не так ли? Не верите? Можете созвониться с нашими специалистами, и они расскажут Вам весь процесс стройки. Ознакомиться с нашим предложением Вы можете здесь, тогда все станет понятно, и Вы сможете задать нам именно те вопросы, которые останутся для Вас неразрешенными.

Проведя небольшое исследование, наши специалисты пришли к мнению, что каркасное строительство и возведение домов по технологии БЭНПАН+ – это наиболее выгодное решение. Если хотите, можете самостоятельно ознакомиться с краткими итогами: «Из чего строить дом?».

Из чего построить дом в Москве

Специалисты компании «Тепло Дома» – это опытные люди, работающие в данной сфере уже много лет. Они готовы помочь Вам построить собственный дом, главное – рассказать, чего Вы хотите, и тогда мы начнем работать над проектом. Вы можете быть уверенны, что Ваше будущее жилье будет соответствовать всем стандартам. Это будет дом – где тепло, уютно и комфортно.

Бревенчатые и брусчатые стены;

Сайт СТУДОПЕДИЯ проводит ОПРОС! Прими участие 🙂 – нам важно ваше мнение.

Деревянные стены

Деревянные дома строят высотой не более 2 этажей. Стены деревянных домов бывают рубленными из брёвен и брусьев и заводского изготовления – каркасными, щитовыми и каркасно-щитовыми.Бревенчатые рубленые стены состоят из брёвен, уложенных друг на друга и соединённых в углах врубками. Толщина брёвен в верхнем отрубе для средней полосы (Республики Беларусь) не менее 22 см, а для северных районов страны – (24–26) см.

Рис. 18.16. Варианты конструктивных решений бревенчатых стен дома: а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу врубкой с остатком (в чашу); в – то же без остатка (в лапу); г – сжимное устройство; д – соединение балок перекрытия с наружными и внутренними стенами; 1 – цоколь; 2 – просмолённая доска на толевой или рубероидной прокладке; 3 – окладной венец; 4 – шип; 5 – рядовой венец; 6 – оконная коробка; 7 – осадочный зазор; 8 – сандрик; 9 – уплотнитель (мох, пакля); 12 – коренной шип; 13 – прорезь на осадку; 14 – стяжной болт; 15 – парные брусья сжима; 16 – балки перекрытия

Ряды брёвен в стене называются венцами, а венцы, уложенные последовательно друг на друга образуют сруб. В венцах бревна укладываются комлями попеременно в разные стороны. Нижний венец выполняют из более толстых брёвен (на 2–3 см), и он называется окладным. Сплачивают венцы друг с другом в срубе при помощи пазов цилиндрической формы с нижней стороны брёвен. Ширина паза 12–15 см. Брёвна вышележащих венцов укладывают пазами на брёвна нижележащих венцов, что защищает швы между брёвнами от увлажнения.

Для защиты от продувания швы между брёвнами уплотняют сухим мхом, паклей или войлоком (см. рис. 18.16). Для исключения горизонтального сдвига брёвен в срубе друг относительно друга между брёвнами устанавливают шипы на расстоянии 1,5–2,0 м по длине бревна, в шахматном порядке по высоте сруба.

В брёвнах простенков шипы устанавливают друг над другом и не менее двух шипов в каждом бревне. Шипы устраивают из сухой древесины в виде пластин размером 25х(60–70)х(120–150) мм и вставляют в специально подготовленные гнезда в соприкасающихся брёвнах сруба. Вместо шипов для исключения горизонтального смещения брёвен друг относительно друга в срубах могут применяться сжимные брусья, устанавливаемые по обе стороны стены и стягиваемые болтами (рис. 18.16 г).

В углах брёвна соединяют с помощью врубок в «чашу» с остатком или в «лапу» без остатка, а по длине брёвна в венцах соединяют с помощью гребня и паза (рис. 18.17). Бревенчатые стены трудоёмки и не рекомендуются для массового строительства.

Рис. 18.17. Сопряжение брёвен по длине в венце сруба

Менее трудоёмки брусчатые деревянные стены, устраиваемые из горизонтально уложенных деревянных брусьев. Элементы брусчатых стен изготавливают в заводских условиях индустриальными методами со всеми врубками для сопряжений и гнёздами для шипов или нагелей. Сечения брусьев для наружных стен 150х150 (средняя полоса) и 180х180 мм (северная полоса), а для внутренних стен соответственно 100х150 и 100х180 мм.

Для защиты от продувания наружных стен швы между брусьями уплотняют конопаткой, а для защиты от промокания при косом дожде швы выполняют более сложной конфигурации или (при плоских швах) в пазы укладывают на верхнюю плоскость нижележащего бруса треугольную рейку, а на нижней плоскости вышележащего бруса устраивают треугольный паз. Для отвода воды от горизонтального шва с верхнего ребра наружной грани прямоугольного бруса снимают фаску 20×20 мм (рис. 18.18).

Ряды брусьев соединяют между собой шипами или цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, которые устанавливают аналогично шипам в бревенчатых стенах. В углах брусья соединяют при помощи шпонок, шипов или врубок.

Рис. 18.18. Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома: а – варианты сопряжения брусьев по высоте; б, в, г – узлы сопряжения продольных и поперечных брусчатых стен; д – конструкция перекрытия и его сопряжение с брусчатой стеной; е – обшивка внутренней поверхности брусчатых стен гипсокартонными листами по рейкам; 1 – шип; 2 – оштукатуривание по дранке; 3 – уплотнение (мох, пакля); 4 – рейка; 5 – гребень (коренной шип); 6 – оконная коробка; 7 – щит наката перекрытия; 8 – звуко-изоляция по уплотняющему слою; 9 – пол; 10 – черепной брусок; 11 – опирание балки перекрытия на стену (врубкой «ласточкин хвост»); 12 – гипсокартонный лист; 13 – рейка

18.7.2. Каркасные, щитовые и каркаснощитовые стены

Более экономичны деревянные каркасные стены, состоящие из нижней обвязки, стоек, верхней обвязки, подкосов, элементов для крепления оконных и дверных коробок, наружной и внутренней обшивки и утеплителя. Все элементы каркаса изготавливают на заводе из брусьев или досок и из этих элементов на стройплощадке собирают каркас. Каркасные стены применяют в одноэтажных и двухэтажных домах, при этом в двухэтажных домах каркасы бывают с поэтажными стойками, т. е. двухэтажный каркас состоит из двух одноэтажных, поставленных друг на друга, и со сквозными стойками на два этажа. Балки перекрытий опирают на обвязочные балки. Жёсткость каркасов обеспечивают установкой подкосов между стойками или диагональной обшивкой (рис. 18.19).

В объёме каркаса между внутренней и наружной обшивками укладывают теплоизоляционные плитные или рулонные материалы (фибролит, минераловатные плиты и др.), а также используют в качестве теплоизоляции засыпки из шлака, керамзита, древесных опилок, смешанных с гипсовым или известковым раствором и др. (рис. 18.20.1 и 18.20.2). Для защиты утеплителя от увлажнения между ним и обшивками укладывают пергамин или паронепроницаемую бумагу.

Наружные элементы щитовых стен изготавливают в заводских условиях. При монтаже щиты устанавливают на нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания на толевую или рубероидную прокладку. Сверху на щиты укладывают верхнюю обвязку, которая скрепляет стеновые щиты, и на неё опирают чердачное перекрытие.

Рис. 18.19. Конст-рукции деревянных каркасов зданий: а – рамы каркаса одноэтажного дома; б – каркас двухэтаж-ного дома с поэтаж-ными стойками; в – то же со сквоз-ными стойками; 1, 2 – соответственно угловые и рядовые стойки каркаса; 3, 4 – соответственно верхняя и нижняя обвязка

Рис. 18.20.1. Вари-ант конструкции каркасного дома с утеплением стен фибролитовыми плитами: а – план;б – разрез;1, 2 – стой-ки внутренней стены; 3 – оконный проём; 4 – рядовые стойки каркаса; 5 – угловые стойки; 6 – утепление (фибролитовые плиты);7 – цоколь; 8 – гидро-изоляция; 9 – оконная коробка; 10 – перекры-тие; 11 – верхняя об-вязка каркаса; 12 – брусок для крепле-ния оконной коробки; 13 – пол; 14 – засыпка

Рис. 18.20.2. Другие вари-анты утепления каркасных стен: а – жёстким утеплите-лем с воздушными прос-лойками; б – жёстким утеп-лителем между стойками каркаса; в –засыпным утеплителем; 1 – стойка каркаса; 2 – жёсткий утеплитель; 3 – наружная штукатурка по дранке; 4 – внутренняя штукатурка по дранке; 5 – пароизоляция; 6 – ветрозащитная бумага; 7 – сухая штукатурка; 8 – рей-ка; 9 – засыпной утеплитель; 10 – наружная обшивка; 11 – обшивка диагональными досками

Рис. 18.21. Вариант конструктивного решения деревянного щитового дома: а – стеновой щит; б – вертикальный стык стеновых щитов; в – угловой стык щитов; г – вариант решения карниза; д – узел примыкания междуэтажного перекрытия к наружной стене; е – узел примыкания элементов щитового дома к цоколю; 1 – стеновой щит; 2 – паро-изоляция; 3 – верхняя обвязка из брусков 100х50мм; 4 – балка перекрытия; 5 – теплоизоляция (два слоя минерального войлока); 6 – элементы наката перекрытия; 7 – черепной брусок; 8 – гип-сокартонные листы; 9 – противоосадочные пробоины; 10, 11, 12 – элементы пола

Щит представляет собой раму из деревянных брусков, обшитую досками или фанерой, что обеспечивает жёсткость щита. Внутреннюю полость щитов заполняют матами из минерального войлока, который защищают с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной прокладывают строительную бумагу для уменьшения продуваемости (см. рис. 18.21).

Читайте также:  Технология монтажа перегородок: на видео устройство деревянных, кирпичных и каркасных

Щиты имеют высоту на этаж и ширину до 1200 мм, и они бывают глухими, дверными или оконными. Между собой щиты соединяют гвоздями, а стыки между щитами тщательно уплотняют.

Ещё более индустриальны деревянные стены из щитов, имеющих размеры стен индивидуальных одноквартирных домов. Данные щиты состоят из стоек, обвязки, подкосов, утеплителя и обшивки, т. е. такой щит представляет собой каркасную стену, собранную в заводских условиях.

Каркасно-щитовые стены отличаются от каркасных и щитовых тем, что многослойные облегчённые щиты в таких стенах устанавливают между стойками и обвязками каркаса и тщательно уплотняют стыки между щитами и элементами каркаса.

Как сделать бревенчатые и брусчатые стены для дома

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольнего паза. При расчетной температуре наружного воздуха – 20 °С она должна быть не менее 10 см, при – 30°С – не менее 12 см, при – 40°С – около 14— 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном – на 3-6 %.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли.
После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде ( за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см.

Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – через 1-1,5 года – после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один – с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венен на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца – не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, веыцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»).

Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы и детали рубленых бревенчатых стен показаны на рисунке:

Узлы и детали бревенчатых стен:

  • а – рубка угла с остатком (в “чашку”);
  • б – рубка угла в “лапу”;
  • в – стык бревна по длине в “шип”;
  • г – разметка “лапы”;
  • д – врубка балки в наружную стену;
  • е – врубка балки во внутреннюю стену;
  • ж – примыкание внутренней стены к наружной при рубке в “лапу”.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Узлы и детали брусчатых стен:

  • а – сопряжение угла с коренным шипом;
  • б – сопряжение угла на шпонках;
  • в – крепление брусьев нагелями;
  • г – сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах;
  • д – обшивка брусчатой стены досками;
  • е – заделка проема;
  • ж – облицовка брусчатой стены кирпичом.
  1. – коренной шип;
  2. – фаска;
  3. – нагель (шип) d=30 мм, l=250 мм;
  4. – шпонка;
  5. – гидроизоляция;
  6. – пакля;
  7. – брус;
  8. – цоколь;
  9. – кляммера;
  10. – минеральная вата.

Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.

Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание – вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен, в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом.

Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым.

Дощатую общивку лучше делать горизонтальной – это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутрен него пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки. Обшивку и облицовку стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

Какая должна быть толщина стен в деревянном доме

Как сделать деревянный дом теплым? Какая должна быть толщина в Московской области? Какая теплопроводность и сопротивление теплопроводности древесины? Попытаемся ответить на эти вопросы. До 21.10.2003 г. основным документом, который регулировал строительные нормы, был СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. В этом документе были приведены таблицы и приложения, в которых были указаны конкретные цифры и коэффициенты по теплопроводности различных материалов, а также требования по сопротивлению теплопередаче стен, окон и дверных проемов, перекрытий подвалов и чердаков. Формула определения расчетного сопротивления теплопередачи стены (R req) , которая использовалась при строительстве жилых домов, выглядит так:

R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2

где а1 – это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C;

где а2 – это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C;

Исходя из этой формулы, для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен высчитывался 3,16 м°C/Вт. Поэтому огромное количество частных застройщиков, начиная строить свои дома из бруса сейчас, пытаются рассчитать толщину стен в своем доме, опираясь именно на эту цифру. Несмотря на то, что СНиП II-3-79* Строительная теплотехника прекратил свое действие 21.10.2003 г. Представляем Вам расчеты на базе этого уже не существующего СНиПа для того, чтобы показать, как реально выглядели сухие и правдивые цифры для толщины стены согласно этому СНиПу:

Прежде, чем привести расчеты о толщине стены при условиях эксплуатации Б, стоит пояснить, а что же это такое – условия эксплуатации Б? Необходимо ли для вашего дома делать расчеты на основании условий эксплуатации Б или нет, зависит от того, какой у вас в доме влажностный режим, и в какой климатической зоне с точки зрения влажности, ваша местность находится. по СНиП II-3-79* Строительная теплотехника есть 3 зоны по влажности: сухая, нормальная и влажная. Московская область находятся в нормальной зоне по влажности и в ней расчеты принимаются при условиях эксплуатации Б.

Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехникаи ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 :

1) сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.

2) газобетон плотностью 500 кг/м3 , конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,21 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,63/0,21+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 63 см.

3) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б ( при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C:

1/8,7+ 1,74/0,58+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1 м. 74 см.

Как видно из расчетов, несущие стены при строительстве деревянных домов при условиях эксплуатации Б должны быть толщиной 54 см. Но ведь в реальности этого нет. Стены из сосны толщиной в 54 см. не встречаются даже в тайге, где лес бесплатный. Да и стены домов кирпича, толщиной 1,74 м соответственно, тоже представить трудно. Для сравнения, в наших современных кирпичных домах толщина стен 62 см. Тогда встает резонный вопрос: «А какой толщины должны быть стены, и какими нормами надо руководствоваться при строительстве своего дома сегодня?». Застройщикам Московской области в наши дни следует руководствоваться двумя основными документами:

1. СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003

2. ТСН НТП – 99 МО (Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий учетом энергосбережения для Московской области)

В нашей стране есть огромное количество жилых домов с толщиной стен в 2,5 керамического или силикатного полнотелого кирпича (62 см.) Такой кирпич имеет теплопроводность примерно 0,7 Вт/м°C при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%). Для того чтобы выполнить условия СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 и ТСН НТП – 99 МО в наше время стены из такого кирпича в Московском регионе должны иметь ширину 1 м. 74 см. На этом простом примере видно, что современные требования к условиям энергосбережения почти в 3 раза жестче, чем старые. В Советском Союзе топливо стоило копейки, поэтому вопросам энергосбережения никто не уделял никакого внимания. Ну а как же миллионы россиян, живущих в домах со стенами из полнотелого кирпича толщиной 62 см.? Ведь у них в квартирах те же самые 20 градусов по Цельсию, да и жить в кирпичных домах им так же комфортно, как и современным застройщикам. Просто все дело в том, что СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, действовавший до 21.10.2003 г. и последний СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 не распространяются на дома, построенные до их введения.

Итак, какие же требования к толщине стен предъявляет СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 ?

В пункте 5.1 нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей “а” и “б” либо “б” и “в”.

Таким образом, чтобы выполнить требования СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 по тепловой защите своего дома, у вас есть три варианта:

Вы должны полностью выполнить требования п.5.3 СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, и ваши стены вашего деревянного дома должны иметь сопротивление теплопередаче при условиях эксплуатации Б не ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области).

Вы можете не соблюдать требование по толщине стены, и стены деревянного дома могут иметь сопротивление теплопередаче стены ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области). Но в этом случае, вы обязаны выполнить подпункты б и в пункта 5.1. СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003. Другими словами ваш дом должен иметь такую толщину стен, реальное сопротивление теплопередаче которых будет не ниже 2,8 м°C/Вт., но при этом весь ваш дом должен удовлетворять главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания. Для того, чтобы выполнить это требование, вам придется очень хорошо постараться с утеплением окон и дверных проемов, перекрытий подвалов и чердаков, устранением «мостиков холода» и с организацией правильного воздухообмена в помещении.

Читайте также:  Укладка стен искусственным камнем своими руками: видео, как правильно выложить искусственный камень

Согласно СНиП, требуемое сопротивление теплопередаче равно для:

– окон и балконных дверей = 0,54 м 2 ·°С/Вт

– покрытия = 4,71 м 2 ·°С/Вт

– перекрытия первого этажа = 4,16 м 2 ·°С/Вт

Если Вы озабочены соблюдением всех СНиПов по теплопроводности, то возможен и третий вариант строительства деревянного дома. Рекомендуем построить деревянный дом из профилированного или клееного бруса толщина стен 200 мм (R req = 1,3 м°C/Вт). Если позволяет размер и простота конструкции, то можно уменьшить толщину стены 140 мм (R req = 1 м°C/Вт). Потом, на этапе отделки, утеплить деревянный дом с наружи ‘кструдированным пенополистиролом (Пеноплекс, Урса) и обшить вагонкой, имитацией бруса или блок-хаусом. Расчетный коэффициент теплопроводности Пеноплекса при условиях эксплуатации “Б” равен 0,032 м°C/Вт.

Рассчитываем Коэффициент сопротивление теплопередаче при ширине пенополистерола (Пеноплекса) 50мм.

1/8,7+ 0,05/0,032+1/23=0,1149+3,0526+0,043 4= 1,7 м°C/Вт = толщина Пеноплекса 50 мм.

при ширене пенополистерола (Пеноплекса) 70мм

1/8,7+ 0,7/0,032+1/23=0,1149+3,0526+0,043 4= 2,3 м°C/Вт = толщина Пеноплекса 70 мм.

Итого, суммарный Коэффициент сопротивления теплопередачи (R req) стены деревянного дома из бруса толщиной 140 мм утепленной Пеноплексом, толщиной 70мм будет 1 + 2,3 = 3,3 м°C/Вт

Итого, суммарный Коэффициент сопротивления теплопередачи (R req) стены деревянного дома из бруса толщиной 200 мм утепленной Пеноплексом, толщиной 50 мм будет 1,3 + 1,7 = 3 м°C/Вт.

Как рассчитывать Коэффициент сопротивления теплопередачи для оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм, и толщиной в самом узком месте между бревнами 120мм? Для расчета используется усредняющий коэфициент бревенчатой стены равный 0,84. Следовательно, оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм равно брусу с равномерной толщиной 201,6 мм (240*0,84).

А какова же реальность, ставшая результатом строительства домов и коттеджей в современной России? Какая толщина стен достаточна для того, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в своем доме, и при этом не видеть страшных снов о том, как плохо утепленные стены уничтожают вашу наличность в виде затрат на газ, уголь, электричество или солярку? Какие основные факторы влияют на выбор той или иной толщины стен для вашего деревянного дома?

Толщина стен подбирается исходя из нескольких факторов, но главными из них являются:

1) прочность и устойчивость стены.

2) ее теплотехнические характеристики.

3) комфортность проживания в доме со стенами из такого материала.

Существующая реальность и практика показали, что в Московской области частные застройщики без использования утеплителей строят стены следующей толщины:

1) Деревянные дома из сосны и ели плотностью 500 кг/м3 , конструкционный , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C.

Основная толщина стен для срубов и домов из бруса находится в диапазоне 21-28 см.

Реальное сопротивление теплопередаче такой стены в условиях эксплуатации Б вместе с отделкой вагонкой, блокхаусом и т.д. будет: стена 21-28 см = 1,3 – 2,0 м 2 .оС/Вт

2) D-500 плотностью 500 кг/м3 , конструкционно-теплоизоляционный, теплопроводность в сухом состоянии = 0,12 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б в зависимости от производителя будет =от 0,17 Вт/м°C до 0,22 Вт/м°C:Дома из газобетона

Основная толщина стен для домов из газобетона D-500 на территории Московской области составляет 50 см. Все такие дома были построены до 01.01.2009 г. и опирались на ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ. В соответствие с действующим ГОСТ 31359-2007, реальное сопротивление теплопередаче стены толщиной 50 см. в условиях эксплуатации Б вместе с отделкой штукатуркой, сайдингом, облицовочным кирпичом будет примерно: стена 50 см = от 2,4 м 2 .оС/Вт до 3,1 м 2 .оС/Вт

3) Дома из керамического одинарного эффективного рядового кирпича (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3, конструкционный – ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,41 Вт/м°C; реальная теплопроводность в условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C

Без утепления стены из керамического одинарного эффективного рядового строительного кирпича сейчас не строят.

Потери тепла в деревянных домах происходят по трем основным направлениям:

1) потери тепла через стены, чердачные перекрытия и перекрытия первого этажа.

2) потери тепла через оконные и дверные проемы,

3) потери тепла путем конвекции и перетока воздуха через элементы наружного ограждения здания, который обычно происходит через открытые окна, двери и вентиляционные отверстия (принудительная или естественная вентиляция) или путем инфильтрации, т.е. проникновения воздуха через щели в ограждающих конструкциях здания, например по периметру дверных и оконных проемов.

Говоря о теплозащите дома, мы часто забываем, что через стены теряется не более 30% всего тепла в доме, поэтому увеличение толщины стен часто не ведет к значительной экономии теплопотерь в деревянном доме. Для справки: через оконные и дверные проемы происходят 26% теплопотерь, воздухообмен – 23%, перекрытия подвалов и чердаков около 20%. Следовательно, потери на отопление при использовании более тонких стен, следует умножать, на коэфициент 0,3, что значительно уменьшает стоимость потерь в денежном эквиваленте.

Приводим Вам расчет денежных потерь при толщине стены дома 240 мм, против установленной по СНиПам 540 мм деревянной стены или деревянной стены утепленной Пепоплексом до этого стандарта.

Увеличение толщины стены ((было 240 мм. – сопротивление теплопередаче 1,5 м 2 .оС/Вт, а стало 540 мм.- сопротивление теплопередаче 3,16 м 2 .оС/Вт). Получается, что при строительстве деревянных домов с толщиной стены 540 мм реальная экономия в потерях тепла составила порядка 47% от потерь тепла через стены и порядка 14% от всех потерь тепла в доме (через окна, двери, перекрытия, воздухообмен). Следовательно, Ваши затраты на отопление (газовое или электрическое) при утеплении стен деревянного дома до коэффициента сопротивления теплопередачи 3,16 м 2 .оС/Вт были бы меньше на 14%.

Много это или мало? Давайте считать дальше. Строить деревянные бревенчатые дома с толщиной стен 540 мм – это не реально. Следовательно, надо утеплять стены пенополистеролом (Пеноплексом).

Сколько это стоит?

Стоимость 1м 2 пенополистерола (Пеноплекса) толщиной 50мм 165 руб /м 2

Стоимость 1м 2 евровагонки 185 руб /м 2 .

Стоимость работ по устройству утеплителя и обшивке вагонкой 550 руб /м 2

Итого, утепление пеноплексом и обшивка вагонкой деревянного дома будет стоить ориентировочно 900 руб/м 2

Стоимость утепления деревянного дома с площадью пола около 150 м 2 , будет ориентировочно стоить 250000 руб.

Стоимость 1м 2 стены из профилированного бруса толщиной 140 мм -1430 руб./м.кв

Стоимость 1м 2 стены из профилированного бруса толщиной 190 мм -1900 руб./м.кв

Стоимость 1м 2 стены из клееного бруса толщиной 140 мм -2940 руб./м.кв

Стоимость 1м 2 стены из клееного бруса толщиной 200 мм -4110 руб./м.кв

Рассчитайте сами, сколько процентов от стоимости интересующего Вас материала стен составляет стоимость утепления деревянного дома.

Утепление стен Пеноплексом и обшивка вагонкой деревянного дома выгодно, если конструкция позволяет заменить толщину стен с 200 мм на 140 мм.

Наши рекомендации по строительству деревянных домов в Московской области.

Если вы решили построить деревянный дом в Московской области, то мы рекомендуем делать стены толщиной 200-260мм.; максимально хорошо утеплить окна и дверные проемы, перекрытия подвалов и чердаков; организовать правильный воздухообмен в помещении.

Требования СНиПов к толщине стен неоправданно завышена. Больше половины жителей России живут в городских кирпичных домах с толщиной стен 62см. Я тоже принадлежу к их числу. После установки в своей квартире качественных пластиковых окон, могу с уверенностью сказать – “В моем доме тепло”.

Утепление стены Пеноплексом позволит сэкономить 14-16% на отоплении деревянного дома. Но внешний вид дома потеряет красоту бревенчатых перерубов и эстетику бревенчатой стены. Такие дома получаются очень теплыми, однако, чаще всего, уступают домам из бревна и бруса по комфортности и экологичности за счет присутствия в стенах синтетических материалов, а так же затрудненного воздухообмена и влагообмена. Не надо забывать, что через бревно и брус в закрытом помещении может меняться до 30% воздуха в сутки. Именно поэтому деревянные дома отличаются особым микроклиматом и высоким уровнем комфортности.

Заботиться о том, чтоб Ваш дом был теплым следует на этапе проектирования или выбора прокта. В жилых зданиях коэффициент остеклённости фасада, согласно СНиП должен быть не более 18%. Если Вы хотите проживать в деревянном доме круглый год, то лучше отказаться от “второго света” и подумать, чтоб помещения были компактными и потолки не слишком высокими. Другой вариант, вспомнить опыт предков и обозначить в проект зимнюю часть дома.

Если в Вашем доме будет отопление электричеством или Вы планируете постоянно проживание в деревянном доме, то рекоммендуем дополнительно утеплить деревянный дом.

Таким образом, задачу “Как сделать деревянный дом теплым?” следует решать комплексно. Сделать дом теплым можно различными путями. Выбор вариантов зависит от исходных условий, и Ваших потребностях,

Тёплый деревянный дом: расчёт толщины стен и особенности рубки углов

Дерево является одним из самых распространённых строительных материалов на земле, насчитывающим многовековую историю. Из дерева строят дома, бани, церкви, возводят элитные коттеджи и временные постройки. Повсеместная распространённость и доступность древесины, обеспечивают этому материалу повышенную привлекательность в глазах застройщиков.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

  • Как построить тёплый и комфортный дом из бревна.
  • Как рассчитать необходимую толщину стен.
  • На какие особенности необходимо обратить внимание при выборе ширины паза.
  • Какие бывают виды рубки.
  • О каких нюансах необходимо знать перед началом строительства бревенчатого дома.

Расчёт толщины стен сруба и диаметра бревна

Будет ли тепло в деревянном доме, если диаметр брёвен равен 25, 30, 35 и более см. Это — один из главных вопросов, которые должен задать себе любой застройщик, задумавший построить дом из окорённого или оцилиндрованного бревна. Согласитесь, что неразумно строить бревенчатый дом, если потом выяснится, что толщины стен недостаточно, чтобы с комфортом пережить суровую зиму. Утеплять дом снаружи или изнутри – тоже не вариант: пропадёт вся эстетика бревна. Остаётся усиленно топить бревенчатый дом и увеличить расходы на энергоносители или заранее просчитать достаточную толщину стен применительно к региону проживания.

В одной из наших прошлых статей мы уже подробно рассказывали, как рассчитать толщину утеплителя для каменного дома. На первый взгляд кажется, что сделать расчёт для бревенчатого дома просто — надо узнать требуемое нормированное теплосопротивление стен (R) вашего региона проживания. Для этого находим эти данные в Интернете. Например, для упрощённого расчёта (для Москвы и Московской области) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из бревна определённого диаметра. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

Именно здесь кроется первый подводный камень. Коэффициент теплопроводности дерева (λ) представлен в следующей таблице:

Как видно, в ней приведены три значения. Какое из них брать, и что означают «обычные» и «влажные» условия?

Коэффициент теплопроводности материала (в том числе и утеплителя) во многом зависит от его влажности. А эксплуатационная влажность материала зависит от климатической зоны и режима использования помещения.

Например, теплопроводность сосны и ели (в сухом состоянии) поперек волокон (тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу поперёк бревна) составляет 0.09 Вт/(м·°C). При нормальных условиях эксплуатации (А) и при эксплуатации во влажной зоне (Б) коэффициент теплопроводности материала увеличивается и составляет 0.14-0.18 Вт/(м·°C).

Если материал переувлажнён, увеличивается его коэффициент теплопроводности, и уменьшается термическое сопротивление конструкции. Поэтому, для примерного расчёта, возьмём следующее значение: материал стен – сосна, коэффициент теплопроводности материала (усреднённое значение в нормальных условиях эксплуатации) – 0.15 Вт/(м·°C).

Итак, с коэффициентом теплопроводности дерева мы разобрались. Остаётся выбрать толщину стены, для которой требуется произвести расчёт. И здесь кроется второй подводный камень. Брёвна укладываются друг на друга, т.е. есть паз. Причём, в зависимости от диаметра бревна (D), требований заказчика, меняется ширина паза (H), а значит и фактическая ширина этого узла в привязке к толщине бревна. Эта взаимосвязь представлена на следующем рисунке.

Видно, что при одинаковом диаметре брёвен, в зависимости от конструктивных особенностей узла примыкания брёвен, ширина паза может варьироваться. Поэтому просто подставить в вышеприведённую формулу толщину выбранного бревна нельзя. Нужен некий общий знаменатель, который можно использовать для расчёта. Для решения этой задачи воспользуемся опытом пользователя нашего портала с ником zaletchik.

Я хочу жить в рубленом доме. Газа на участке нет, и не предвидится. Регион проживания — Московская область. Значит — остро стоит вопрос уменьшения затрат на отопление. Отапливать дом собираюсь котлом, работающим на дизельном топливе. Эти вводные данные вынудили меня заняться изучением теплофизических свойств сруба.

Сначала zaletchik рассчитывал теплохарактеристики сруба, вычисляя среднее значение толщины ограждающей конструкции. Такой подход был не совсем корректен, т.к. теплопотери считались прямо пропорционально толщине стены. В результат мозгового штурма и общения с пользователями FORUMHOUSE, zaletchik сделал более правильный расчёт.

Для корректного расчёта теплопроводности стен рубленого дома я рассчитал толщину сруба из бруса, обладающего такими же теплоизоляционными свойствами, что и сруб из бревна определённого диаметра (D).

Оставив за рамками статьи подробности расчётов, с которыми можно ознакомится в теме размышления и измышления по поводу теплопроводности сруба, сразу перейдём к полученным коэффициентам, которые нужны нам для расчёта.

Для различных значений ε (H/D отношение толщины паза к диаметру бревна) вычислены соответствующие значения μ (Hэфф*D отношение толщины бруса к диаметру бревна, имеющие одинаковые теплопроводящие свойства). Результаты сведены в таблицу.

Для наглядности рассмотрим следующий пример. Допустим, диаметр бревна, используемого в строительстве сруба – 45 см. Ширина паза – 23 см. Отсюда: ε = 23/45 = 0.5. Теперь находим в таблице значение μ, соответствующее полученной цифре. Это – 0.83. Далее находим толщину стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства: 0.83*45 = 37.4 см. Переводим в метры – 0.374 м.

Получив эту цифру, мы теперь можем рассчитать тепловое сопротивление стены, сложенной из бревна. Для этого подставляем полученные значения в следующую формулу:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C). В нашем варианте бревна из сосны – 0.15 Вт/(м·°C).

R = 0.374/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Либо, можно воспользоваться такой формулой:

μ – коэффициент, берется из таблицы, указанной выше;

D – диаметр бревна в м;

λ – коэффициент теплопроводности древесины.

R = 0.83*0.45/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Ранее мы указывали, что для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт. Исходя из полученного результата, для стен, сложенных из сосновых брёвен, R = 2.49 (м²*°С)/Вт. Т.е. стена не дотягивает до регламентируемого значения теплосопротивления. Можно увеличить диаметр бревна или выбрать другую древесину – кедровую сосну. Коэффициент теплопроводности этого материала (диаметр бревна и ширину паза оставляем без изменений) – 0.095-0.10 Вт/(м·°C).

R = 0.83*0.45/0.10 = 3.74 (м²*°С)/Вт

Т.е., норма по фактическому сопротивлению теплопередачи перекрыта.

Можно пойти по другому пути и воспользоваться другой формулой, чтобы узнать необходимый диаметр бревна из соотношения: ширина паза в полдиаметра бревна.

Читайте также:  Виды каменной кладки: фото разновидностей, способы и элементы декоративной каменной кладки

Rtp – регламентируемое теплосопротивление стены;

λ – коэффициент теплопроводности древесины;

Делаем расчёт для сосны.

D = 3.0*0.15/0.83 = 0.54 м.

Воспользовавшись данной методикой и «играя» с разными величинами – меняя диаметр бревна, ширину паза, древесину – можно произвести самостоятельный расчёт и выбрать оптимальную толщину стены бревенчатого дома.

Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. От них я узнал о требуемой ширине паза в 1/2. 2/3 диаметра бревна.

Также на теплоэффективность бревенчатой стены влияет не только ширина паза, но и профиль бревна — его сечение: круглое или т.н. полубревно, обтёсанное с двух сторон — лафет. Стесав древесину, мы уменьшаем теплосопротивление стены, т.к. бревно в стене работает всем своим сечением.

Конечно, результаты данного упрощённого расчёта ориентировочны. Большая часть теплопотерь в доме происходит через окна, систему вентиляции, кровлю и фундамент. Т.е. тёплый деревянный дом — это сбалансированная система, где все узлы работают в тесном взаимодействии и соответствуют друг другу. Нет смысла делать стены из бревна диаметром в 0.4-0.5 метра и выбирать широкий паз, если дом продувается через щели, а углы промерзают.

Особенности рубки сруба

Чтобы выбрать оптимальный вариант рубки бревенчатого дома и тем самым сделать его тёплым, нужно понять, какие варианты рубки существуют, и чем они отличаются друг от друга. Сначала надо дать определение таким понятиям, как врубка и венец.

Врубка — это соединение различных деревянных частей сруба между собой.

При правильной врубке нагрузки равномерно перераспределяются между брёвнами. Для этого все соприкасающиеся части должны плотно прилегать друг к другу. Также в этих местах не должна скапливаться влага, которая со временем может вызвать гниение древесины.

Венец — это сруб дома, состоящий из четырёх брёвен, уложенных в горизонтальной плоскости. По углам венец связывается врубкой. В процессе возведения дома венцы укладываются друг на друга — получается стена.

Следует помнить, что от диаметра бревна и ширины паза зависит количество венцов, что влияет на расход материала, а значит — на конечную цену и теплотехнические свойства сруба. Например, для возведения стены высотой в 3 метра из бревна диаметром в 25 см и 40 см потребуется разное количество венцов. При строительстве дома из бревна большего диаметра уменьшается количество врубок, замков, межвенцовых соединений. Т.е. мест, которые впоследствии могут продуваться, что приведёт к теплопотерям.

Мастерам работать с бревном большого диаметра сложнее физически. Также может потребоваться использование спецтехники — крана.

Кроме этого, при выборе в качестве строительного материала окорённого бревна, помним о таком параметре как сбежистость.

Сбежистость — разница в толщине бревна в соотношении диаметра комля и верхушки. Окорённое бревно, не прошедшее, в отличие от оцилиндрованного бревна, машинную обработку, не может быть полностью ровным. Его нижняя часть (особенно при большой длине бревна) всегда толще, чем верх. Чтобы стена получалась ровной, при строительстве рубленого дома мастера, при укладке венцов, чередуют разные по толщине брёвна.

Саму рубку принято делить на два типа:

  1. Без остатка (в лапу).
  2. С остатком (в чашу).

Рубка без остатка, или в чистый угол, предполагает максимальное использование всей длины материала.

При такой рубке получается прямой угол, что увеличивает полезную площадь дома и сокращает расход бревна. Но, исходя из практического опыта, можно сказать, что такой вид угла подвержен промерзанию. Чтобы этого избежать, ещё в старину углы дома, срубленного «в лапу», обшивали накладными досками, или как вариант, дом впоследствии обкладывали кирпичом. Это препятствовало промерзанию и продуванию углов.

Рубка с остатком – более затратный, но и более теплоэффективный вариант. Т.к. концы бревен выступают по углам дома, этот узел более защищён от продувания, заливания дождём и промерзания.

Оставив за рамками данной статьи всё многообразие различных видов рубки, сделаем упор на ключевых особенностях трёх основных видов рубки сруба. Это:

  • Русская рубка;
  • Канадская рубка;
  • Норвежская рубка.

В нашей стране традиционно деревянные дома строят из круглых брёвен. Вдоль бревна делается полукруглый паз. Угловой замок делается врубкой в «обло» в чашу. Название пошло от слова «облый», т.е. круглый. Чаша может быть расположена вниз или вверх.

Если чаша расположена вниз (рубка чаши «в охлоп»), то такое соединение считается более влагоустойчивым, а бревно лучше сохраняется.

При выборе этого типа рубки нужно учесть одни нюанс.

Основной недостаток русской рубки заключается в том, что бревна усыхают вдоль и поперек волокон неодинаково. В результате, после усадки, бревна недостаточно плотно сидят в срубе.

При уменьшении диаметра бревна происходит изменение формы соединительных чаш. Чаши раскрываются и из полукруглых становятся овальными. Появляются щели. В результате сруб приходится ещё раз конопатить. Кроме этого, открытый утеплитель подвержен воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Он напитывается водой, а бревна могут начать гнить.

Этого недостатка лишен сруб, выполненный по-фински. Принцип тот же, что и в русской рубке, за исключением того, что в этом варианте межвенцовый паз делается меньшего радиуса (заовален). Таким образом, верхнее бревно опирается на нижнее только краями (поднутрение).

В результате при усадке брёвен края межвенцового паза не раскрываются, брёвна сидят плотно, щелей нет, а утеплитель не подвержен воздействию ветра и дождя.

Норвежская рубка. Традиционно считается, что сруб по-норвежски — это бревно лафет, хотя главное отличие — это тип замка.

Основное отличие норвежского замка от русской чашки заключается в том, что норвежский замок имеет клиновидный (трапециевидный) профиль.

За счёт такой конструкции, при усыхании древесины, бревно под весом проседает в срубе и заклинивается в замке. Это обеспечивает прочность и герметичность врубки.

Канадская рубка похожа на норвежский замок, но есть отличия. Чашу, в форме трапеции, вырубают в круглом бревне, сбоку делают затёсы, а в нижней части бревна вырезают шип. Соответственно, в верхней части бревна вырезается паз под шип вышележащего бревна.

Межвенцовое соединение делается аналогично финскому варианту — с поднутрением. При усадке сруба верхнее бревно плотно садится на нижнее.

Щелей нет, межвенцовый утеплитель зарыт, а стены сруба смотрятся, как единый массив.

Также отпадает необходимость в повторной конопатке.

Кроме этого, в канадской рубке сруба используется т.н. техника завешивания углов. Торцы брёвен, находящиеся снаружи, и внутренний массив бревна (находящийся в тепле в доме), имеют разную влажность. Брёвна подвергаются воздействию перепада температур. В результате, из-за разной степени усадки, углы и центральная часть сруба могут «зависнуть». Между брёвнами образуется щель, а сруб будет продуваться и промерзать.

Чтобы этого не произошло, внешние углы «вывешиваются», т.е. между торцами брёвен, находящихся снаружи, оставляется больший зазор, чем для внутренней части.

В итоге, после того как сруб усядет, зазор по всей длине бревен выравняется.

В теме деревянные дома можно задать вопрос консультанту FORUMHOUSE и получить исчерпывающий ответ. Для быстрого поиска ответа на любой вопрос, связанный со строительством деревянного дома, советуем воспользоваться специальным навигатором. Также рекомендуем прочесть статьи, как бороться с насекомыми-вредителями древесины, и какие особенности есть у стропильной системы деревянного дома.

Из наших видеосюжетов можно узнать об особенностях рубленого дома, а также совершить виртуальный тур по рубленой бане под названием «Сказка».

Бревенчатые, брусчатые и каркасные стены: фото, толщина стен деревянных домов, как сделать стены их бруса и бревна

Чисто деревянные стены выполняют из бревен или брусьев.

Дерево экологически чистый материал, оно «дышит». Бревенчатые и брусчатые стены накапливают тепло и равномерно распределяют его по помещению, поддерживая постоянный, комфортный температурно-влажностный режим.

Но дерево имеет недостатки – оно подвержено загниванию и возгоранию, деформации с изменением влажности (сушка сырого дерева вызывает дугообразное и винтообразное коробление). Поэтому при рубке дома из сырого дерева возможна усадка стен на 4-5 см на метр высоты. Следует иметь в виду, что во влажной среде лучше применять древесину лиственных пород, а в нормальной среде – хвойные породы древесины.

Рубленные стенывозводят из бревен венцами с соединением углов с остатком (выбло, чашу) или без остатка (в лапу). Горизонтальные пазы и швы врубок заполняют паклей, льняным полотном, джутом.

В местах врубок и по длине венцов не реже, чем через два метра ставят деревянные шипы. Углы и врубки пересекающихся стен, в целях избежания их продувания, иногда зашивают дощатыми пилястрами.

Элемент фасадной стены

Современная технология позволяет унифицировать бревна как строительный материал. Технология изготовления бревен и брусьев в заводских условиях включает принудительную сушку в специальных камерах и отколибровку их по габаритам.

Оцилиндрованные бревна и брусья имеют постоянное поперечное сечение, а станочная выборка «чашки» и «гребня» создает плотное соединение венцов.

Стены, возведенные из оцилиндрованных бревен, дают незначительную осадку. Благодаря станочной выборке продольного паза и угловым соединениям венцов, бревна плотно прилегают друг к другу. В пазы прокладывают уплотнительный материал, чем исключают продувание стен.

Конструктивное решение угла в лапу с присеком и утоплениемКонструктивное решение сопряжения наружных и внутренних стен с утеплениемКонструктивное решение сопряжения стен при врубке с остатком

Рубка с остатком

Лапа с присекомПростая лапа
ПроектноеПовернутое

Сопряжение бревен по длине

Шип Нагель
Врубка балок в наружные стены Врубка балок во внутренние стены

Рубленные стены большой протяженности для устойчивости усиливаются сжимами из брусьев или окантованных бревен. Болты, стягивающие сжимы ставятся через 1,2-1,5 м.

Конструктивное решение сжима рубленых стен

Рубленные стены могут отделываться снаружи обшивкой, а изнутри штукатуркой.

Обшивка делается или горизонтальная, или вертикальная из досок толщиной 2-2,5 см. Если устраивается горизонтальна обшивка – к стенам прибиваются вертикальные бруски или рейки-прибоины на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга.

Прибоины должны врезаться в бревна и располагаться вертикально.

Обшивка прибивается снизу, причем доски сплачиваются или в ножовку, или в четверть. На углах прибиваются вертикальные доски.

Когда обшивка вертикальная, рейки прибиваются в пазах между венцами, а обшивка делается или в разбежку, или в четверть.

Обшивку выполняют после осадки стен, не ранее чем через год после окончания рубки.

Брусчатые стенывозводят из бруса прямоугольной формы, упрощающая сборку дома. Наружные и внутренние стены устраиваются из бруса равной высоты. Между рядами прокладывают уплотнительный материал. Для уменьшения продуваемости через швы и простоты сборки в брусьях делают шпунты и гребни – профилированный брус.

Прямоугольные шипы и цилиндрические нагели служат для соединения рядов брусьев между собой и размещаются на расстояниях 1,5-2,0 м.

При устройстве наружных углов здания и для сопряжения внутренних стен с наружными применяют прием врубки в лапу.

Фрагмент фасада брусчатой стены

Сопряжение стен в полдерева

Оцилиндрованный брус может в углах здания соединяться с остатком при помощи крестообразного замка. Благодаря продольным пазам в оцилиндрованном брусе, при сборке в стенах здания образуются замкнутые воздушные полости, повышающие термическое сопротивление.

Наружный угол (план)Угловая лапаКрестообразный замок
Сопряжение стен впритык

Последнее достижение технологии строительства из дерева – применение клеенного бруса. Такой брус, обладая всеми достоинствами натуральной древесины, почти полностью лишен ее недостатков.

Склеивание бруса производят из высушенных досок под давлением в специальных прессах. Клеенный брус не подвержен гниению, поражению насекома-ми и не горит. Стена из клеенного бруса не дает усадку.

Каркасные и каркасно-щитовые стенысобирают или непосредственно на площадке, или из заводских элементов.

Каркасные стены поэлементной сборки

Одноэтажное здание Двухэтажное здание

Деревянный каркас – это пространственная конструкция из стоек, установленных на нижнюю обвязку и соединенных верхними обвязками, балками перекрытий и подкосами в жесткую систему. Все соединения отдельных элементов осуществляют на гвоздях. По стойкам каркаса выполняют внутреннею и наружную обшивки, а пространство заполняют утепляющим материалом, (сыпучие материалы, маты и т.п.). Со стороны теплого помещения перед утеплителем прокладывается пароизоляция, что создает ему осушающий режим.

Каркас для двухэтажных зданий собирают из стоек, установленных с шагом 0,6 м.

Каркас наружных стен двухэтажных зданий состоит, из основных стоек с шагом 1,2 м и промежуточных между ними, нижней обвязки, промежуточной и верхней обвязок соответственно под балками междуэтажного и чердачного перекрытий, распорок, расположенных между стойками в уровне низа, верха и середины оконных проёмов каждого этажа.

Для обеспечения жесткости наружных стен в их плоскости, как минимум в крайних пролетах, устанавливают раскосы.

Монтажная схема плоскости стены

Каркас может быть решен по типу «платформы» – стойки последующего этажа опираются на платформу перекрытия предыдущего этажа.

При каркасной конструкции стены фасадная плоскость может быть выполнена из кирпича толщиной 120 мм с вентилируемым зазором перед утеплителем. Соединение облицовочной кирпичной плоскости с каркасом осуществляется при помощи металлических крепежных элементов.

Вентиляция зазора осуществляется через продухи из щелевых кирпичей, уложенных на рубероид под оконными проемами. Вверху стены воздушный зазор имеет свободный выход в чердачный объем.

При возведении каркасной наружной стены с внутренним несущим слоем из бруса, элементы каркаса должны иметь возможность свободного перемещения относительно сруба. Оконные и дверные балки крепят к элементам каркаса, а элементы внутренних откосов к срубу. Такие стены предназначены исключительно для применения в лесоизбыточных районах.

Схема каркасно-щитового дома

Панельные и щитовые домасобираются из готовых заводских изделий. Нагрузки в таких домах воспринимаются рамными обвязками панелей и щитов. Панели и щиты соединяются между собой и с элементами перекрытия гвоздями, образуя устойчивую жесткую систему.

Конструкция панели представляет собой деревянный каркас, обшитый с наружной и внутренней сторон отделочными материалами, и расположенного между обшивками утеплителя.

Для наружной обшивки каркасных и панельных (щитовых) стен могут при­меняться цементно-стружечные плиты, обшивки из шпунтованных досок и др. Для внутренней обшивки – гипсокартонные листы, по которым прокладывают пароизоляционный рулонный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина, предохраняющий от увлажнения утеплитель.

Использование крупнолистовой обшивки обеспечивает жесткость панелей, а при применении мелколистовых или погонных изделий устанавливают в панели дополнительные раскосы.

В качестве утеплителя применяют пенополистирольные или минераловатные плиты.

Оконные и дверные блоки монтируют в панелях в процессе их изготовления.

Требования по экономии энергоресурсов диктуют многослойную конструкцию наружных стен. Поэтому бревенчатые и брусчатые стены обшивают теп­лоизоляционными материалами. При этом фасадную плоскость выполняют из различных материалов – доски, блок-хаус, кирпич, пластмассы (сайдинг) и даже алюминиевые профили.

При эксплуатации деревянные конструкции подвержены гниению и пожарной опасности. Поэтому в заводских условиях деревянные элементы пропитывают антипиренами, повышающие огнестойкость, и антисептиками, защищающие от гниения. Кроме того применяются конструктивные методы, повышающие надежность деревянных зданий. Так деревянные конструкции отделяют от печей воздушным зазором или огнестойкими материалами. Утеплители применяют на основе базальтового волокна, повышающего огнестойкость.

Обшивка стен сайдингомвозможна при любом конструктивном варианте стены –деревянная, кирпичная, бетонная. Сайдинг легкий отделочный материал, нетоксичный, негорючий, стойкий к атмосферным воздействиям. Кроме того ему можно придать различную цветовую палитру.

Аналогично построению раздела каменных стен, в разделе деревянные стены приведены конструктивные решения брусчатых, бревенчатых стен, даны конструктивные узлы каркасных и панельных деревянных домов.

Приведены примеры декоративного оформления окон и карнизов.

Добавить комментарий