Бревенчатые стены и виды рубки и сборки срубов:

Современные способы угловых соединений и возведения стен бревенчатых срубов

Важнейший этап строительства бревенчатых срубов – закрепление бревен в единую прочную конструкцию. За сотни лет истории деревянного домостроение зодчие изобрели не один десяток способов надежного связывания углов.

В современном домостроительстве используют всего два основных типа соединений. Это рубка «с остатком» и «без остатка». Все остальные методики – это их вариации, которые различаются не только технологически, но и визуально. Познакомимся с ними ближе, а заодно рассмотрим, какие конструктивные особенности характерны стенам современных бревенчатых срубов.

Виды рубки без остатка (в лапу)

У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.

Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы». Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными). Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».

Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.

  • Косая лапа «ласточкин хвост».

Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.

Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.

Виды рубки с остатком

  • В чашу, или в обло

Выполняется довольно просто, но отличается некоторыми минусами. В нижнем из двух сопрягаемых бревен рубится полукруглое посадочное гнездо, которое служит местом стыковки со следующим в ряду бревном. Кроме чаши, выполняется продольный паз для укладки утеплителя. Для плотника этот способ проще остальных, поскольку требуется сделать пропилы только на одной стороне бревна. Но из-за того, что гнездо и паз «смотрят» вверх, в них попадает снег и дождь. Утеплитель, проложенный в полостях, намокает и промерзает. Кроме того, по окончании периода усушки и усадки полости могут увеличиваться, герметизация нарушается, углы продуваются. Поэтому их дополнительно конопатят.

Более сложный метод, но и более практичный. Операции те же, что и при рубке в чашу, но в этом случае полости выполняются на нижней стороне бревна – поэтому защищены от осадков. Иногда мастера называют этот способ рубкой в чашу (обло), так что заказчику обязательно нужно предварительно выяснить нюансы способа – на какой стороне бревна выбирается посадочное гнездо и паз. Возможен и промежуточный вариант этих двух видов соединений – вырубка чаши и продольного паза на разных сторонах бревна. Тогда чаша меняет свою форму – на ней делают выступ, совпадающий с продольным пазом на сопрягаемом бревне по радиусу. Ориентация чаши остается, как при рубке в обло – вверх – но полость лучше защищена от попадания влаги.

  • В обло — охлоп с присеком

Метод подразумевает вырубку посадочного гнезда в любой из сопрягаемых частей бревна. При этом в чаше оставляют невыбранным прямоугольник – присек, который совмещается с соответствующей ему по форме выемкой на противоположной стороне сопрягаемого бревна. Присек выполняют с внутренней стороны угла сруба – этот элемент служит укреплением и утеплением. Из-за сложности технологии, способом пользуются нечасто.

Этот вид рубки с остатком аналогичен методу «в чашу», но отличается от него наличием дополнительного элемента в виде шипа – «курдюком». Шип вырубается внутри чаши, а на сопрягаемом бревне на противоположной (верхней или нижней – зависит от ориентации чаши) стороне проделывается паз для посадки шипа. Несмотря на сложность технологии, метод рубки в курдюк широко распространен в современном строительстве срубов. Это объясняется повышенной прочностью получаемого соединения и лучшей влаго- и ветроизоляцией углов. Иногда метод путают с рубкой в обло (охлоп) с присеком.

Достаточно трудоемкий вид угловых соединений, который к тому же может выполняться двумя разными способами. Первый способ предполагает выборку с одной стороны от оси бревна посадочного гнезда. Гнездо вырубается до середины бревна. Затем вырубается продольный паз на противоположной стороне так, чтобы он закрывал невыбранный остаток чаши.

Второй способ технологически похож на выше описанный, различие заключается в том, что изнутри бревна стесываются на четверть диаметра, а длина присека соответствует величине затеса. Стена внутри сруба получается ровной, угол – прямым. Когда стена собирается, присек цепляется за округлую, не стесанную сторону бревна, как крюк, откуда и произошло название способа.

Рубка в крюк дает крепкое и герметичное угловое соединение, однако мало кто из мастеров использует его на практике из-за высокой сложности исполнения.

  • Шведская рубка

Этот способ отлично подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения – срубы по шведской технологии выглядят очень необычно. В местах угловых соединений бревна обтесывают в виде шестигранника, отступая от угла. Выбираемые соединения получаются в форме трапеции, особое внимание уделяется выборке межвенцовых пазов для утеплителя – в местах, где они переходят в плоскости шестигранников. Кроме того, что этот способ отличается эффектным внешним видом углов сруба, он весьма практичен – соединения получаются прочными, углы – теплыми. Но от строителей он требует высокого мастерства и больших затрат сил.

  • Канадская рубка

Способ напоминает по технологии рубку в курдюк, но если в русском варианте посадочное гнездо имеет форму полукруга, в канадском – форму трапеции. Кроме того, трапециевидную чашу выбирают только в нижней части бревен. Внутри посадочного гнезда оставляется присек (шип), сверху на бревне делают затесы под наклоном (по очертаниям верхнего сопрягаемого бревна) и паз для шипа. Иногда канадскую рубку делают без шипа – тогда способ называется рубкой в седло.

Кроме того, что это соединение не допускает промерзания и продувания углов, оно предотвращает от появления щелей после усушки бревен. Пазы для круглой чаши после усушки меняют форму, и герметизация стыков нарушается, поэтому их приходится дополнительно проконопачивать. Благодаря вырубке наклонных затесов в канадском замке щели не образуются – грани в процессе усушки самозаклиниваются. Эта отличительная особенность избавляет владельца сруба от необходимости периодически конопатить угловые соединения. Однако для выполнения качественного углового соединения нужно тщательно соблюдать нюансы технологии.

Особенности конструкции стен современных срубов

Любая технология, какой бы древней они ни была, со временем совершенствуется. Это касается и технологии возведения срубов. С появлением новых материалов и повышением требований к эксплуатационным характеристикам жилых домов, изменяются конструктивные черты их отдельных элементов. Так, при строительстве бревенчатых стен мастера используют сегодня новые приемы, позволяющие свести к минимуму последствия усушки и усадки древесины. Перечислим и опишем их ниже.

  • Стыковка бревен для увеличения длины стены

Стыковка — конструктивный элемент сруба, без которого не обойтись при строительстве дома большой площади. В этом случае стандартной длины бревна в 6 м на полную стену не хватает, и приходится «сращивать» бревна торцами. Для того чтобы снаружи стыки были не заметны, торцы сращивают внутри перерубов. Если стена глухая, и посередине нет примыкающих к ней стен внутри дома, специально делают короткий переруб.

Мастера соблюдают определенные правила стыковки: например, все бревна венца не соединяются подряд – между нескольких рядов ставится одно цельное бревно. Самый оптимальный вариант – ставить цельное бревно через один ряд, но на практике перевязку делают через три ряда. Торцы соединяют несколькими способами. Первый – трапециевидными пазами в виде «ласточкиного хвоста», второй – с помощью шпилек, и третий – нагелями.

Сращивание торцов «ласточкиным хвостом» выполняется просто, но оно не практично – по мере усушки прочность стыка может снизиться. Гораздо прочнее соединение торцов с помощью нагелей, для которых предварительно выполняются пазы, а также резьбовых шпилек из нержавеющей стали. Последний вариант – самый распространенный сегодня. На каждом бревне с верхней стороны прорезаются пазы и пропилы для шпилек с гайками и шайбами. За счет затягивания шпилек, торцы надежно сращиваются.

  • Разгрузочные пропилы

Как известно, основной проблемой процесса усушки и усадки бревна становится появление трещин. Трещины возникают из-за избыточного напряжения внутри ствола дерева, и именно этот процесс призваны компенсировать разгрузочные пропилы. Когда бревно высыхает, пропил становится шире, но сокращается число трещин. К тому же сам пропил надежно скрыт от влаги лежащим сверху бревном.

Для того чтобы этот прием работал правильно, соблюдается главное правило – пропил не доходит до торцов и не выполняется в местах угловых соединений. В противном случае стена сруба будет продуваться. На заводах, где изготавливаются оцилиндрованные бревна, компенсационные пропилы делают сразу по всей длине материала. В ходе сборки сруба из таких бревен строители дополнительно утепляют торцы и обрабатывают герметиком.

Это технологическое усовершенствование решает проблему появления щелей в межвенцовых пазах после усушки бревен. Было замечено, что если лунный паз точно повторяет контуры бревна, на которое он ложится, то после усушки его края расходятся, образуя продуваемые щели. Поэтому мастера стали делать лунный паз меньшего радиуса, чем радиус нижнего бревна. В щель, которая остается между двумя бревнами, укладывается утеплитель, и края паза, упирающиеся в нижнее бревно, надежно защищают утеплитель от влаги. После усушки края межвенцового паза расходятся, и бревна плотно прижимаются друг к другу без щелей. Кроме всех перечисленных плюсов, поднутрение позволяет избежать периодического конопачения и использовать современные рулонные утеплители.

  • Завешивание наружных углов

Прием завешивания применим только к срубам, возводимым по технологии «с остатком». Его суть состоит в выбирании межвенцовых пазов с торцов бревен больших по глубине, чем на замках. Получается щель в полсантиметра, которая не позволяет торцам опираться друг на друга – и потому они усыхают меньше, чем остальные части бревен, а после уменьшения зазоров, плотно садятся друг на друга. Если же зазоры будут такими же, как на замках, торцы окажутся по диаметру меньше, чем внутренние части бревен, и будут подвисать.

Некоторые конструктивные изменения касаются непосредственно процесса строительства сруба. Так, после появления на рынке специальных гидроизоляционных материалов, их активно стали использовать в деревянном домостроении. Изолируют от фундамента нижний венец, что исключает загнивание древесины.

Еще одно полезное нововведение – использование мебельного степлера для крепления межвенцовых утеплителей. И, конечно, большим подспорьем строителям бревенчатых срубов стали новые эффективные составы – антисептики и антипирены. С их помощью сруб становится долговечнее и безопаснее.

Способы рубки сруба из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Читайте также:  Возведение и кладка стен из керамического и силикатного кирпича: инструмент

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Правила и ошибки сборки срубов

Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба

Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.

В начале начал

Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.

Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)

Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.

Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см

Хотите на все готовенькое?

Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?

Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.

Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.

От ствола до бревна

Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.

После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.

По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.

Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба

Сборка сруба

Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.

Схема основных элементов сруба

После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.

Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.

Способы рубки углов

Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.

Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».

Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.

Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.

Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.

Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.

Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».

Лучше не допускать, чем исправлять

Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).

Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.

Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)

Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской

Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.

Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.

Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.

Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.

По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.

В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.

Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.

Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.

По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.

Последовательность установки окосячки с забивкой

Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.

Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.

Читайте также:  Кирпичная кладка стен своими руками: фото и технология устройства наружных стен дома из кирпича

Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.

Бревенчатые стены и виды рубки и сборки срубов:

В современном мире бревенчатые стены являются одним из самых популярных способов строительства загородного жилья в дачном сегменте.

В современном мире бревенчатые стены являются одним из самых популярных способов строительства загородного жилья в дачном сегменте. В некоторых случаях их используют и для домов под постоянное проживание. Мы предлагаем вам узнать про основные виды рубки срубов. Также даны сведения о наиболее популярных типах сборки таких строений.

Бревенчатый сруб — это исторически сложившийся вид деревянного дома в России. Существует множество видов и технологий рубки: русская, норвежская, канадская. Однако решиться на постройку такого дома может только человек, не ограниченный в финансовом плане, любящий этностиль и экологичность. Платить за устройство деревянных стен из бревен, да к тому же с применением дорогостоящих видов рубки весьма накладно. К тому же в настоящее время самостоятельно рубят и обрабатывают лес очень редко. В основном строительство производится из привозного оцилиндрованного бревна, как правило, с нарезанными пазами и схемой сборки.

Содержание:

  • Фото бревенчатой стены
  • Сборка сруба: описание и видео
  • Скрепление углов
  • Русская рубка
  • Рубка «в обло» с видео
  • Рубка срубов «в чашу» с фото и видео
  • Рубка «в лапу»: фото и видео
  • Норвежская рубка: фото и видео
  • Канадская рубка: фото и видео технологии
  • Сруб дома канадской рубки

Фото бревенчатой стены

Посмотрите фото бревенчатой стены:

Сборка сруба: описание и видео

Сборка сруба — это финальный этап строительства. Для возведения стен очищенные от коры и аккуратно обтесанные или обработанные промышленным способом оцилиндрованные бревна соединяют с помощью выструганных пазов и вставных шипов. При этом бревна кладут так, чтобы паз (желоб) на нижней стороне верхнего бревна, приходился на так называемый горб нижнего бревна, либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняют паклей или другим материалом.

На видео сборка сруба показана во время всего процесса:

Продольные пазы вырубают двумя способами, применяя различные инструменты. Для первого понадобятся отвес и треугольник, а также точные расчеты. В торце бревна определяют центр и отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна — около 10 см). После этого на всю длину бревна наносят линии разметки и делают насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором или другим инструментом.

Во втором способе применяют инструмент черта, состоящий из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая — на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем вынимают древесину на всю глубину раздвинутых ножек инструмента.

Ширина выстругиваемых пазов выбирается в соответствии с климатической зоной, в которой возводится дом, и минимальной температурой воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40 °С — 140-160 мм.

Из подготовленных бревен укладывают стену. В среднем на стену высотой 1 м приходится примерно 5-6 рядов бревен. Ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Для более прочного и надежного соединения венцы скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов делают на 10-20 мм больше длины шипа. В течение 1,5-2 лет в процессе естественной усушки бревен шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.

Скрепление углов

Соединение бревен (или брусьев) сруба между собой называется врубкой.

К врубкам предъявляются следующие требования:

  • соединение должно выдерживать нагрузки (растяжение, сдвиг, сжатие);
  • соединяемые бревна должны плотно прилегать друг к другу;
  • в соединениях бревен не должна застаиваться вода.

Перед тем как приступить к рубке стен деревянного дома, следует выбрать способ соединения бревен по углам строения — с остатком или без. И тот, и другой способы могут использоваться в различных видах рубки. Исторически их сложилось несколько — русская, норвежская и канадская.

Русская рубка

Хорошо знакомая еще нашим прадедам русская рубка по-прежнему пользуется наибольшей популярностью. Рубка и скрепление углов могут осуществляться двумя способами — «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка).

Рубка «в обло» с видео

Рубку «в обло» иногда еще называют рубкой «в чашу». В этом случае бревна выводятся за границы угла сруба на 20-30 см, поэтому размеры дома в плане по сравнению с длиной исходного бревна сокращаются до полуметра с каждой стороны. Именно поэтому такой способ рубки часто называют рубкой с остатком. Подобная технология обеспечивает устойчивость сруба, а выступающие части бревен хорошо защищают стены дома в углах от внешних воздействий.

Рубка « в обло» на видео показана с использованием качественных пиломатериалов:

Если рассчитывать материалы, расходуемые на общую полезную площадь деревянного дома, рубка «в чашу» — более затратный способ. Тем не менее, выполненный в такой технике сруб привлекает своими эксплуатационными характеристиками и внешним видом. Углы, украшенные выпусками бревен, отлично берегут тепло и защищают стены от влаги.

Рубка срубов «в чашу» с фото и видео

Рубка «в чашу» имеет несколько разновидностей. Самым простым вариантом является рубка в полдерева. Она может производиться как чашей вверх, так и чашей вниз.

Типы угловых рубок «в чашу» (чашей вверх).

Типы угловых врубок «в чашу» (чашей вниз).

Можете посмотреть на видео рубку «в чащу»:

Чашей вниз располагать бревна намного удобнее, поскольку при этом уменьшается возможность попадания воды (атмосферных осадков) в соединение. Рубку чашей вниз называют еще рубкой «в охлоп». Такое не очень благозвучное название она получила потому, что верхнее бревно, в котором вырезана «чаша», как бы прихлопывает нижнее. Рубка «в охлоп» похожа на рубку «в лапу», за исключением того, что охлоп рубится с небольшим остатком.

Посмотрите на фото рубку « в чащу»:

Рубка «в лапу»: фото и видео

При рубке «в лапу» бревна не выступают за пределы наружных углов сруба. Данный способ более трудоемкий и требует тщательной укладки элементов.

Посмотрите рубку « в лапу» на фото.

Также показано видео рубки « в лапу»:

Плотное соединение бревен обеспечивается за счет использования, так называемого двойного замка, устраиваемого в углах сруба (рубка угла «в ласточкин хвост» с коренным шипом). Любые неточности или отклонения бревен при изготовлении сруба могут, в конечном счете, привести к тому, что дом станет продуваться ветром, и никакие теплоизоляционные материалы этот недостаток уже не исправят. Углы такого дома в большей степени подвержены атмосферным воздействиям и отличаются повышенной теплопроводностью, поэтому их рекомендуется утеплять и обшивать с наружной стороны. В то же время рубка «в лапу» позволяет увеличить полезную площадь внутренних помещений дома при той же длине бревна.

При строительстве сруба рекомендуется придерживаться следующего порядка: сначала уложить первые 3-5 нижних венцов, затем смонтировать лаги пола, уложить на них временный настил и продолжить возведение сруба.

Покупка готовых к сборке оцилиндрованных бревен снизит трудоемкость, но увеличит стоимость строительства. Такие бревна уже остроганные и имеют более плотную и точную зарезку лап и пазов для стыковки балок, углов и перегородок.

Поперечное сечение стены из лафетов:

Норвежская рубка: фото и видео

Схема норвежского замка.

Норвежская рубка отличается высокой прочностью. При возведении дома таким способом в качестве строительного материала используются лафеты, которые соединяются между собой с помощью норвежского замка. Лафеты — полуовальные бревна, особая форма которых достигается путем удаления боковых поверхностей. Уже много столетий они активно применяются при строительстве домов в скандинавских странах и постепенно получают широкое распространение во всем мире.

Можно посмотреть норвежскую рубку на фото:

Норвежская рубка бревна осуществляется ручным способом, что делает конструкцию всего дома более надежной и долговечной. Каждое бревно имеет особые форму, рисунок, физические характеристики и толщину, а ручная обработка позволяет учитывать все эти факторы. Еще одной особенностью метода является то, что применяются бревна большого диаметра (более 300 мм), которые не подвергаются искусственной сушке, а кладутся сырыми и сохнут уже в самом срубе.

Норвежская рубка на видео показана ниже:

В отличие от русской чаши норвежский замок имеет трапециевидное углубление, которое выполняется исключительно вручную. Различают простой норвежский замок и замок с шипом, обеспечивающий более точную подгонку бревен. На каждое бревно предварительно наносят риски. Далее теслом вырубают пазы для чаш, которые тщательно шлифуют. Затем на дне чаши одной из сторон бревна вырубают потайной шип, а на другой стороне — соответствующий паз. Такая технология обеспечивает прочное соединение, которое надежно фиксирует бревна в процессе усушки и усадки.

Пазы в бревнах делаются непосредственно перед укладкой в сруб: одно бревно кладут на другое, наносят метки, где будет находиться паз, и приступают к вырубке.

Таким образом, начиная с первого венца, постепенно укладывается весь сруб. Соединение осуществляют с помощью деревянных нагелей (гвозди не используют).

Прочность и долговечность домов из лафета обеспечивается плотным соединением всех углов в процессе усушки и усадки дома. Пазы плотно прилегают друг к другу, а шип фиксирует все соединения, не позволяя бревнам поворачиваться. Кроме того, высохший сруб не требует дополнительной конопатки.

Поскольку для изготовления лафетов с бревна срезают слой древесины, срезы необходимо обработать антисептическими препаратами. Это защитит дерево от гниения и поможет сохранить оригинальную фактуру материала.

Канадская рубка: фото и видео технологии

Рубка в канадскую чашу.

Канадская рубка во многом схожа с норвежской, только производится на круглых бревнах, а не на лафетах. При установке сруба способом технологии канадской рубки с бревен аккуратно снимают верхний наименее прочный слой древесины. В этом случае конструкция получается более долговечной. Чаши для угловых соединений имеют трапециевидную форму и затесы.

На фото канадская рубка:

Посмотрите на видео канадскую рубку:

Сруб дома канадской рубки

Для производства сруба дома канадской рубки обработка бревен начинается со снятия коры. Затем кладут первый венец и наносят риски в углах соединения. Чашу в форме трапеции с шипом (курдюком) вырубают с нижней стороны бревна, сверху делают паз под шип, а на боковых поверхностях выполняют затесы. Устройство шипов препятствует продуванию углов дома после окончательной усушки деревянного сруба, а трапециевидная форма чаши способствует заклиниванию соединения после усадки. Сруб канадской рубки выдерживает повышенные нагрузки.

Дом канадской рубки всегда узнаваем по характерным затесам в угловых соединениях.

Сегодня канадская рубка — самый технологичный и совершенный способ соединения бревен деревянного дома. Такая рубка обеспечивает высокоточную подгонку бревен, отсутствие зазоров между ними, сама стена при этом выглядит сплошной, а утеплитель остается невидимым.

ВИДЫ РУБКИ СРУБОВ

На Руси практиковали множество видов рубок срубов и все они применялись в соответствии с типом постройки и уровнем мастерства плотников. Для того, чтобы Вы смогли выбрать самый оптимальный вариант изготовления сруба, надо понимать в чём их отличия друг от друга.

Все методы рубки срубов делят на 2 основных:

I. без остатка – «в лапу»

II. с остатком – «в чашу»

1) «В ласточкин хвост» 2) «В ласточкин хвост с присеком»

Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип рубки всё же не характерен. Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен.

В настоящее время срубы изготовленные «в лапу» заказывают те, кто в последствии обкладывают сруб кирпичом или обшивают его вагонкой, а на первом этапе строительства хотят сильно сэкономить на срубе. Бани «в лапу» строят те, кто хотят сэкономить на стоимости сруба.

Рубка «в чашу» имеет очень много разновидностей:

1) Русская рубка «в охлоп»(«в охлупень») – это практичное соединение, поскольку из-за того, что чаша и паз расположены внизу бревна, влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Рубку «в охлоп» применяли при строительстве церквей, княжеских палат, домов и бань.

Чаша выбирается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы брёвна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница паза. Насколько бревно должно сесть после его вырубки, настолько и придётся дорубить чашу. Рубка «в охлоп» называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда всё хорошо подогнано, бревно при установке на место издаёт характерный звук: «Хлоп!».

2) Рубка «в крюк» – выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп».

Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской.

3) При рубке сруба «в иглу» соединения в углах чередуются.

С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним «простой чашей» с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза, который выбирают в верхнем бревне. Брёвна меж собой обязательно крепят коксами (прямоугольные деревянные гвозди без шляпок). Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.

4) Рубка «в погон» – особа. Затёсанные концы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных брёвен соседних стен.

На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, то есть на короткие брёвна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочерёдно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.
При рубке «в погон» вертикальная прочность стен обеспечивается коксами. Этот вид рубки считается самым экономичным, но самым недолговечным и менее прочным.

5) Рубка чаши «в охряпку» («в охряп») – это «…скорый, но дурной способ: концы бревен стесываются с обеих сторон, затем каждое верхнее бревно врубается до половины в исподнее» (Даль В.И.. Толковый словарь, 1863-1866).

Из-за недостаточной герметичности такого соединения на Руси его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Однако сейчас далеко не все производители срубов умеют рубить каким-то другим способом и могут предложить Вам выбор метода рубки.

Отступив от торцов на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне укладываемом сверху. Кладут верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер паза. Чертой обозначают его границы. Насколько опустится бревно после вырубки паза, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении. Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседнее — верхнее и нижнее. Углы получаются прочными. Часто “в охряпку” соединялись окладные венцы домов, так как к ним не предъявлялись особые требования по герметичности из-за последующего обустройства завалинки.

WARNING: ДЕШЁВЫЙ СРУБ или ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ТЕ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ.

Вы задались целью найти себе подрядчика на изготовление сруба. Но вот вопрос: почему цены на сами срубы в разных компаниях различны? Звоните в одну – сруб стоит 300 тысяч, в другую – 450, в третью – 150 тысяч, да ещё в комплекте предлагают: балки, лаги, стропила! Примерно вот так выглядит это объявление:

«Быстро и качественно рубим срубы любых размеров и конфигураций. Рубка в лапу или чашу, в зависимости от пожеланий Заказчика. Продам:

1) Сруб бани, размером 3х4, цена – 45000р.

2) Сруб дома из сосны размером 10х10, высотой 3м. Срублен «в чашу». Цена – 180т.р.

Все срубы срублены в чашу и укомплектованы прикладом: балки, стропила, перерубы(лаги половые).

Тел: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Иван Иванов».

Вот это нам подходит, думаете Вы, а за 300 и тем более за 450 тысяч пусть дураки заказывают! Звоните, договариваетесь о встрече (или вообще все вопросы решаете только по телефону), приезжаете к подрядчику, смотрите (со взглядом понимающего человека) на готовые срубы, обговариваете детали, делаете заказ сруба за 180 тысяч и спокойно едите домой и ждёте, когда Вам позвонят и скажут, что сруб готов, можете приезжать забирать (или привезём тогда-то).

Читайте также:  Расшивка для камня: виды расшивки швов кладки, заделка швов между камнем

Дальше 2 варианта:

1) Если Вы решили собирать сруб своими силами, возникает следующий ряд вопросов:

 Почему нижний венец сруба «висит» над фундаментом? А точнее короткие брёвна, которые идут поперёк длинным просто «висят»? И что ещё хуже, если длинные бревна не окантованы снизу и между ними и фундаментом то же дыры, и что с этим со всем делать.

 Что делать с прикладом к срубу (?), ведь балки, лаги, стропила оказались просто какими-то неокоренными брёвнами, да еще некоторые из них не ровные!? Как их использовать? Хорошо если у Вас есть баня (или Вы её и строите), они потом туда сгодятся в качестве дров.

 Собирая сруб Вы очень плохо ориентируетесь в брёвнах и очень долго и путано крутите-вертите его, чтобы положить на свое место, а ведь на участке подрядчика Вы, казалось, очень внимательно посмотрели на то, как размечен сруб и Вы считали, что составить его на фундамент «особого ума» не надо.

 Представим, что с Божьей помощью (и помощью своих помощников и спецтехники) Вы, потеряв уйму времени (нервов и денег), почти составили сруб! Осталось вложить на место только потолочные балки (если они были окорены и врублены подрядчиком на базе – то 100% не по уровню), или врубить их. Но как это сделать из неокорённых брёвен? Допустим, Вы как то справились и с этой задачей.

 Далее Вы видите, что подстропильники которые, казалось бы, являются продолжением стен, почему-то не врублены(?), а те что внутри – так же не подогнаны!?

 А как из этих неровных неокорённых брёвен (палок), которые дали в комплекте со срубом, сделать стропила и всю систему ровной, что бы в последствии кровельный материал ложился правильно и вся крыша стала ровной?

И Вы понимаете, что дальше самим Вам уже не справиться и придется звать специалистов. А это опять начались затраты времени и денег.

 Пришли специалисты, подтвердили Ваши мысли, сказав вслух, что весь Ваш приклад – это просто дрова! Как из кругляка делать лаги половые, что бы пол потом был ровным? А к потолочным балкам вообще не понятно как Вы собирались крепить ровно потолок!? И из этих палок стропила не получатся. Далее происходит следующее: Вы с ними считаете, какой пиломатериал Вам необходим и в каком количестве. Едите на рынок и покупаете всё там. Ребята начинают работать, и в конце уже Вы считаете свои РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.

2) Если Вы решили изначально собирать сруб, наняв стороннюю бригаду специалистов (если они не алкаши или, не дай Бог, не гости из Средней Азии, а действительно специалисты), возникает тот же ряд вопросов, что упомянут выше, только к ним еще добавятся следующие:

I. Почему угловое соединение чаши изготовлено «в охряпку», ведь данный метод рубки не является лучшим вариантом для строительства дома или бани? Такую чашу нужно будет в будущем постоянно подконопачивать (или для герметизации использовать монтажную пену)! Специалисты обязательно спросят, почему плотники не предложили Вам больше ни каких вариантов изготовления чаши, или они предложили, но Вы решили сэкономить? В стародавние времена на Руси рубили «в охряпку» только срубы нежилых построек: конюшни, мельницы, дровники, курятники. На это Вы отвечаете им, что сруб Вы видите второй раз в жизни и о таких нюансах просто не знали, а так называемые «плотники» скорее всего по-другому работать просто не умеют.

II. Это уже не вопрос, а скорее всего будет факт. Почему пазы неаккуратные треугольные (выпиленные пилой)? Плохо срублено, скажут они, пазы должны быть полукруглые, изготовленные топором и теслом, где пила – вспомогательный инструмент, а не основной. Такую работу они назовут – халтура! Именно так работают бригады шабашников, которым лишь бы денег “содрать”, а на качество “плевать”.

Минусы треугольных пазов выпиленных пилой:

1. Когда пазы делают пилой, то при малейшем отклонении пилы образуется большой зазор;

2. Бревна неплотно прилегают друг к другу;

3. Дом или баня наиболее подвержен сквознякам;
Максимальные затраты на межвенцовый утеплитель (мох, джут, пакля, льноватин, ленточная пакля и пр.);

4. При усушке бревен именно в этом углу образуется щель, что приводит к разрыву бревна по всей его длине и потере герметичности пазов;

5. Необходимо постоянно подконопачивать сруб.

На фото сруб с выпиленными треугольными пазами. Такой сруб (правильнее будет сказать не сруб, а “спил”) необходимо будет постоянно подконопачивать, или даже дополнительно утеплять и обшивать.

Фактом является то, что хозяева подобных бань устав постоянно затыкать все новые и новые щели, рано или поздно начинают использовать для утепления монтажную пену. Про эстетичный вид деревянного строения можно забыть.

Если вы хотите построить жаркую русскую баню, или уютный бревенчатый дом для своей семьи – НЕ ДОВЕРЯЙТЕ строительство ШАБАШНИКАМ!

Сотрудничая с нами, у Вас есть возможность выбора качества исполнения сруба на первоначальном этапе!

Плюсы полукруглых пазов изготовленных теслом и топором, где пила – вспомогательный инструмент:

1. Бревна прилегают друг к другу по всей длине, межвенцовый утеплитель в пазах прижат и работает;

2. Затраты на межвенцовый утеплитель сокращаются в два раза.

3. Между бревнами отсутствуют воздушные коридоры (мостики холода);

4. После монтажа сруба на фундамент его необходимо один раз проконопатить, дальнейшая конопатка не требуется

Если сруб изготавливается по Канадской технологии, то используется технология поднутрения при изготовлении паза.

Сруб Канадской рубки не требует конопатки на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Подробнее о Канадской рубке Вы можете ознакомиться, если наведёте курсор мыши на заголовок «КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» в главном меню сайта, и в появившемся дополнительном меню выбрать «Паз с поднутрением» .

Всё что написано в статье, не претендует на звание “истины в последней инстанции”. Это всего лишь краткое описание фактов из реальных историй строительства бань и домов из “дешёвых” срубов.

Каждый человек делает свой выбор исходя из своего представления о красоте, а так же из своего выделенного бюджета на строительство.

Желаю Вам сделать правильный выбор!

Позвоните сейчас и получите экспертную консультацию

от практикующего плотника (а не от манАгера)!

Телефоны:
8-963-103-35-92 (Билайн)
8-937-438-88-38 (Мегафон)

Типы срубов

8 (903) 899-98-51
8 (930) 385-49-16

На какие типы можно разделить срубовые дома: отличие, разнообразие рубки

Срубовые дома бывают двух типов: бревенчатые и брусовые. Именно такие деревянные строения имеют характерные типы конструкций про монтаже, когда стены возводятся из горизонтальных венцов путем крепления особыми замками на углах. Собственно, это и есть сруб – прямоугольник из массива деревянных стен или, как его еще называют, «колодец» – его накрывают кровлей, устанавливают окна и двери, производят остальную отделку, после чего получается деревянный дом или баня.

Сруб отличается от остальных построек тем, что он возводится постепенно, путем порядового горизонтального наращивания деревянных стен в высоту снизу вверх. Поскольку стройматериалами для монтажа сруба служат либо бревна, либо брус, которые укладываются в венцы, то срубы делятся на два типа: срубы из бревна и срубы из бруса. Далее мы подробнее рассмотрим их.

Бревно имеет цилиндрическую форму, поэтому стены сруба из такого стройматериала представляют собой рельефную поверхность.

Бревенчатые срубы на Руси строили с незапамятных времен: русские избы и русские бани имеют древние традиции рубки, а современные срубы из оцилиндрованного бревна возводятся на основе этих традиций с применением новых технологий. Рассмотрим эти типы срубов подробнее.

Как уже упоминалось выше, самые древние деревянные строения на Руси возводились из срубов ручной рубки. Избы и русские бани строили из заготовленного в лесу и вывезенного леса.

Деревянные хлысты вывозились на отдельную площадку, где они «окаривались», т.е. очищались от коры. Затем плотники приступают непосредственно к рубке сруба.

В старину ручной сруб рубился при помощи одного только топора, а при Петре Первом в обиходе у плотников уже вовсю встречаются пилы, а со второй половины 20-го века у русских плотников идут в ход и бензопилы, например, при валке леса, сучкования бревна, разрезания его на отдельные фрагменты определенного размера.

В 21 веке ручной труд при заготовке леса уже почти не используется, все делает машина, которой управляет оператор, сидящий в ней.

Современная заготовка леса в Костромской области:

Но, не смотря на автоматизацию процесса работы с бревном, без ручного труда при рубке сруба из цельного бревна не обходится. Пока не создано такой умной машины, которая наравне с плотником будет умело подбирать бревна, сочетая комель и вершинку, вычерчивать желоб для укладки бревна в венец, вырубать замки на углах в «ручном» бревне и т.д.

Дело в том, что рубка сруба из «ручного» бревна требует особых навыков и мастерства, которыми испокон веков владели плотники на Руси, которые строили деревянные дома. Этими навыками владеют до сих пор некоторые мастера, которые специализируются именно на срубах ручной рубки.

Чтобы срубить такой сруб, нужно знать, например, как подобрать бревно в сруб по комелю и вершинке. Комель – это основа бревна, которая находится внизу, ближе к корням и он всегда шире вершинки, которая находится на макушке. При монтаже ручного сруба комель сочетается с вершинкой, т.е. на широкую часть бревна в торце ряда сверху кладется меньшая по диаметру сторона и так ряд за рядом: комель-вершинка-комель-вершинка.

Поскольку каждое бревно имеет свои неповторимые формы, работа с ними происходит в индивидуальном порядке, т.к. нужно подобрать не только идеально ровное, но и с меньшей сбежистотью бревно, чтобы разница в сечении между комелем и вершинкой была незначительна.

Лес с минимальной сбежистостью, т.е. с небольшой разницей между верхушкой и основой называется калиброванным.

Замки на углах в срубах из бревна ручной рубки рубятся либо с остатком или «в чашу», либо без остатка или «в лапу». Это традиционные, старинные способы русской рубки домов и бань.


сруб из бревна в чашу

сруб из бревна в лапу

Дома из срубов ручной рубки являются наиболее дорогими строениями и относятся к элитным постройкам, поскольку на их возведение расходуется большой объем древесины и работа с ними требует индивидуальной ручной работы и особого мастерства, которыми сейчас владеют редкие мастера.

В наше время гораздо доступнее по цене, а поэтому и более распространены другие типы бревенчатых срубов – из ОЦБ.

Срубы из оцилиндрованного бревна внешне очень похожи на срубы из бревна ручной рубки. Но если внимательно присмотреться к таким типам срубов, то они отличаются от первых по торцам: в срубах из ОЦБ сечения бревен на торцах одинаковое.

Оцилиндровка изготавливается на станке с заданным поперечным сечением: 22, 24, 26,28,30 см и более. Чем больше диаметр бревна, тем оно дороже.

Конструктор из оцилиндрованного бревна заготавливается автоматически на станке, ручная работа используется только при его монтаже, поэтому он значительно уступает по цене ручному срубу и его чаще заказывают любители бревенчатых домов.

Наиболее доступные по цене – это типы брусовых построек. Этому есть несколько причин. Во-первых, меньший расход древесины, ведь из одного бревна можно получить несколько видов пиломатериала: и брус, и доску. А, во-вторых, брус имеет прямоугольную форму, что значительно облегчает работу с ним при монтаже сруба. Таким образом, срубы из бруса получили наибольшее распространение в малоэтажном деревянном строительстве.

Но брус бывает разным, поэтому и различны технологии строительства деревянных домов из него.

Срубы из бруса естественной влажности чаще всего заказывают в нашей компании «Чухломская усадьба». Это связано со сравнительно недорогой ценой на этот брус, который не проходит принудительную сушку в специальной термокамере.

Дома из бруса естественной влажности усыхают до определенного процента уже в срубе, постепенно оседая. Поэтому к таким домам из влажного бруса требуется определенная технология при строительстве – под усадку.

Дома под усадку строятся в два этапа: сначала «под крышу», а после того, как сруб высохнет и осядет, отделывается окончательно, уже под вселение.

На первом этапе устанавливают сруб из бруса, накрывают его крышей и оставляют на полгода, чтобы влажность бруса уравновесилась с влажностью окружающей среды, т.е. чтобы древесина отдала лишнюю влагу.

Во время усадки не устанавливают ни окна, ни двери, чтобы не препятствовать проседанию дома во избежание образования щелей между рядами. Через полгода, как дом осядет, приступают к окончательной отделке дома.

Брус естественной влажности бывает двух видов: простой и профилированный. Простой брус – самый дешевый вид деревянного стройматериала. Поэтому, если хотите максимально уменьшить расходы на возведение деревянного дома, то стройте его из простого бруса под усадку. Такой дом обойдется вам недорого, но при соблюдении всех технологий строительства не будет уступать по качеству любым другим деревянным строениям.


простой брус 150х150 мм для строительства дома

профилированный брус для строительства дома

Брусовые дома, как и бревенчатые, из ручного сруба, рубятся также с остатком или без, т.е. в чашу или в теплый угол. Если в чашу, то с выпусками на торцах за основную конфигурацию сруба, если в теплый угол, то с ровными торцами. Оба видов углов одинаково хорошо держат тепло, благодаря особым формам замков, но срубы из бруса в чашу дороже по причине большего расхода древесины.


сруб из бруса с чашами

конфигурация “теплый угол” или “полуласточкин хвост”

Б)срубы из бруса камерной сушки

Камерной сушке подвергается профилированный брус, который имеет специальную резьбу в виде пазов с двух сторон, которыми он стыкуется при сборке в стенах сруба.

Профбрус камерной сушки имеет меньшую влажность, поэтому будет меньше оседать в готовом строении. Дома из сухого бруса часто строятся уже под окончательную отделку.

Но процесс усадки в таких домах еще не окончен, сруб будет еще проседать, меньше, чем в срубе из бруса естественной влажности, но все же будет. Поэтому, чтобы венцы сруба не пошли вкривь и вкось при оседании, опираясь на вертикальные препятствия, такие, как окна и двери, при монтаже окон и дверей делают скользящую окосячку и компенсационные зазоры над ней.

Важно знать, что срубы из цельного бруса собираются на деревянные нагели. Чем опасно нарушение технологии сборки сруба можно почитать в этой статье – «Осторожно: халтурщики! Дом из бруса на гвоздях. ».

Строительство домов из натурального бруса опирается на старинные традиции рубки срубов, которые опробованы в веках при работе с цельной древесиной, поэтому от правильности технологий строительства домов из натуральной древесины зависит и качество дома, и его долговечность.

Недостаток ресурсов и развитие химической промышленности в Европе привели к созданию новых стройматериалов на основе древесины, внешне очень напоминающих стройматериалы из цельного массива. И если закрыть глаза на их экологичность, то из них получаются неплохие и внешне очень эффектные строения.

Речь идет о таких постройках, как дома из клееного бруса и двойного бруса. И первый, и второй вид стройматериала не являются настоящим цельным брусом, но в современном малоэтажном строительстве их называют «брусовыми» – так маркетинг 21-го века вводит потребителей в некоторое заблуждение, не проводя границу между аутентичным брусом и его суррогатами.

Но, тем не менее, у многих застройщиков дома из модифицированного бруса принято причислять к истинно деревянным и возводятся они по принципу срубовых домов, т.е. из стройматериалов горизонтального расположения снизу вверх с креплениями на углах.

Клееный брус представляет собой отдельные фрагменты древесины, называемые «ламелями», которые склеены под прессом особо прочным химическим составом. Преимущество этого стройматериала перед натуральным брусом в том, что он дает меньше трещин на поверхности, т.к. состоит не из массива древесины, а из тонких пластин и меньше садится, т.к. фрагменты древесины уже высушены.

Самый большой минус «клеенки» в том, что она еще мало опробована на просторах России с ее сложным климатом, с резким перепадом температур (холодная зима и жаркое лето) и поэтому неизвестно, как поведут себя дома из клееного бруса через 20-30 лет, т.к. они начали строиться недавно и еще не прошли испытания временем.

Еще один из минусов таких домов – им требуется регулярная принудительная усадка. Если их регулярно не подкручивать первые 3-5 лет, то в стенах образуются щели. В отличие от домов из натурального дерева, где усадка происходит естественным путем, т.к. они собираются на деревянные нагели и там ничего специально подкручивать не надо.

Дома из «двойного бруса» относятся к условно брусовым, т.к. они, фактически, строятся из досок, расположенных в два ряда, между которыми укладывается утеплитель. Домостроение из двойного «бруса» тоже находит своих сторонников, которые не очень зацикливаются на экологичности жилища, лишь бы внешне напоминало срубовое строение. Такие «срубы» вполне выполняют свою функцию – для неискушенного в деревянном домостроении взгляда они и, вправду, похожи на настоящие деревянные дома. Кто-то, глядя на такие постройки, ухмыльнется, назвав дома из двойного «бруса» «декорациями», но для кого-то важнее обертка, а не содержание – тот может остановить свой выбор и на таком типе постройки.

Итак, уважаемые читатели, вы получили полную информацию о типах срубов, какая между ними разница по цене строительства, по виду. А какому из типов срубовой постройки отдать предпочтение – выбор за вами.

Добавить комментарий