Кладка бута: фото и видео бутовой кладки, раствор и технология кладки из бутового камня

Кладка бута: фото и видео бутовой кладки, раствор и технология кладки из бутового камня

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень.

Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. В бутовой кладке используют те же инструменты, что и в кирпичной.
При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком.

Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2-3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив».

Кладку под «лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебёнкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращённых постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13-15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебёнку уплотняют также трамбованием.

Каждый последующий ряд начинают с укладки вёрст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3-4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком.

Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебёнку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и её выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25-40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40-60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка применяется, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.

Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отёсанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

Строительство домов

Бутовый камень применялся для возведения фундамента и цоколя, а в некоторых случаях и стен, испокон веков. Обусловлено это было его прочностью, а также доступностью наравне с такими строительными материалами природного происхождения как глина и древесина. Бут – синоним не только надежности, но и эстетичности. В статье речь пойдет о том, как сделать фундамент из бутового камня своими руками.

Содержание:

К основным положительным моментам фундамент из бутового камня можно отнести:

  • экологическая чистота;
  • высокая влагостойкость;
  • долговечность (конструкции из бута прослужат несколько столетий);
  • устойчивость к резким колебаниям температур, а также стойкость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам;
  • неподверженность разрушению путем воздействия грибка, плесени и насекомых;
  • небольшие финансовые вложения, но с учетом близкого расположения к каменному карьеру;
  • прекрасный внешний вид.

Бутовый камень фото

Ну а из отрицательных сторон необходимо отметить:

  • трудность подгонки камней для более плотного размещения;
  • высокие временные затраты, включающие в себя подбор бута оптимальной формы, замес и заливка бетонного раствора.

Бутовый камень

  • Бут – это камень с неровными краями. Он может быть получен как путем естественного разрушения скальных пород, так и посредством проведения взрывных работ на карьерных участках. Порода камня может быть абсолютно любой: доломит, ракушечник, песчаник и др.
  • Наиболее удобным камнем для обустройства фундамента и цоколя является бут-плитняк. Такой материал имеет плоскую форму и обладает относительно ровными плоскостями противоположных сторон. Постелистый тип бута снижает трудозатраты за счет уменьшения подгонки кладочного элемента.
  • При выборе камня следует провести визуальный осмотр: на нем не должны быть видны трещины, расслоения или другие дефекты. Качество можно определить путем сильного удара молотком о поверхность бута – звонкий по тональности звук, а также отсутствие каких-либо повреждений говорят о прочности материала.

Как сделать фундамент из бутового камня

Раствор для кладки бутового камня

  • Раствор замешивается на цементе М300, М400 или М500. С применением таких марок смесь получится более плотной консистенции. Песок должен быть чистым с минимальным содержанием посторонних примесей, их наличие снизит прочность бетона даже при использовании высокомарочного портландцемента.
  • На 1 часть цемента берется 3 части песка. Если возводится бутобетонный фундамент, то имеет смысл добавить 3 части щебня фракции не крупнее чем 5х20 мм. Порция воды должна обеспечить текучесть раствора, чтобы он смог заполнить пустоты между камнями.
  • При замешивании важно соблюдать пропорции. Смесь не должна быть слишком густой, иначе при заливке могут образоваться воздушные пузырьки, которые со временем приведут к разрушению несущей конструкции. Но при этом раствор не должен без остатка растекаться между кладочными элементами.

  • Для работ можно использовать готовую бетонную смесь. Однако ее поставляют в бетономешалках довольно большими партиями, что не совсем удобно. Ведь на подбор камней подходящей конфигурации уходит много времени и весьма сомнительно, что техника будет ждать, когда будет готов очередной ряд бутовой кладки.

Основные моменты

  • Максимальная прочность бутового ленточного фундамента достигается посредством тщательного отбора материала и соблюдения технологии кладки.
  • Для повышения адгезии межу раствором и бутом, камень очищается и непосредственно перед кладкой увлажняется.
  • Пустоты между камнями минимизируются. Помимо раствора их дополнительно заполняют мелкими камнями или щебенкой различных фракций (преимущественно 40х70 мм).
  • Толщина слоя раствора не должна превышать 15 мм, при большем показателе есть вероятность проседания конструкции с последующим разрушением.
  • Для начального и завершающего слоя используется крупный постелистый бут с максимально ровными плоскостями. В первом случае нижний ряд будет служить надежной опорой для всей кладки, а на верхний впоследствии будет устанавливаться ростверк.
  • При кладке должна соблюдаться перевязка, как при использовании блоков или кирпичей.
  • Особое внимание уделяется углам фундамента. На материале должны отсутствовать трещины и неоднородные вкрапления, так как на них будет возложена высокая несущая нагрузка.

  • Во время работ позаботьтесь заранее обо всех технологических отверстиях (вентиляции, отдушинах, канализации и др.). В противном случае после застывания сделать их будет весьма проблематично.

Для работ понадобится:

  • кувалда, которая необходима для плинтовки крупных камней массой до 30 кг;
  • молоток. С его помощью производится скол острых углов, а также осадка бута в процессе кладки;
  • лопата для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • строительный уровень для измерительных операций;
  • бечевка, отвес и рулетка.

Подготовка

  • Перед работой осуществляются геологические изыскания, на основе которых определяется тип грунта. Не рекомендуется использовать бут для фундамента, строящегося на пучинистых, глинистых, торфяных и песочных грунтах.
  • Сначала проводится расчистка участка: удаляется мусор, выкорчевываются пни. Для строительства легких строений достаточно снять мягкий слой почвы (примерно на глубине 5-10 см). С помощью вбитых колышков и натянутой бечевки размечаются линии под будущий фундамент.
  • При подготовке важно уделить внимание горизонтальности рельефа. Если перепад высот минимальный, то выравнивание производится посредством неравномерного снятия слоя грунта. При значительных неровностях тело фундамента под горизонт подгоняется в ходе строительства, путем «поднятия» в необходимых точках.

  • Если планируется возвести добротный дом из дерева или кирпича, то глубина траншеи может составлять от 50 до 100 см, данный показатель зависит в большей степени от типа грунта. Наличие слабых грунтов подразумевает большую глубину рва. При необходимости обустраивается опалубка, которая предотвратит осыпание земляных стенок. Что касается ширины, то она должна превышать фактическую ширину стен на 10-15 см. с каждой стороны, но минимальный показатель равен 35 см.
  • В качестве уплотняющего слоя выступает утрамбованный песок, высота подушки должна составлять не менее 15 см. Нелишним будет наличие гидроизоляции, здесь можно взять обыкновенные листы рубероида, которые укладываются внахлест. Данный материал предотвратить утечку влаги из заливаемой бетонной смеси.
Читайте также:  Как сделать кирпичную стену: виды кирпича и кладки

Укладка бутового камня

  • Бутовый материал укладывается рядами одинаковой высоты, при этом допускается наличие в кладки крупного камня перекрывающего по высоте 2 ряда. Работы осуществляются по принципу кирпичной кладки, то есть должна соблюдаться перевязка. Конечно, идеала достигнуть невозможно, но, тем не менее, по ширине и высоте камни необходимо подбирать с особой тщательностью.
  • Допускается укладывать бут попеременно короткой и длинной стороной (тычком и ложком). Тогда в последующем на тычковые ряды укладываются ложковые и наоборот. При необходимости щебенкой заполняются образовавшиеся из-за неправильных форм камней пустоты. Галька может использоваться в качестве своеобразных клиньев, они подбиваются молотком в нужной точке.

  • Кладка каждого ряда начинается с установки маячных и угловых камней, которые будут задавать высоту всей полосе. По ним натягиваются бечевки, служащие для ориентира и соблюдения прямолинейности при кладочных работах.
  • Самый нижний ряд выполняется из постелистого бута. Крупные и относительно плоские камни укладываются насухо. Самая ровная сторона должна быть обращена вниз. Пустоты заполняются щебенкой или рваными камнями.
  • Подгонка камней для устойчивого положения в кладке сначала производится в сухую, с учетом стандартной высоты ряда (25-30 см). После приколки бут поднимается и подается часть раствора. Материал усаживают на место кувалдой или молотком. Песчано-цементной смеси должно быть столько, чтобы при надавливании на материал он смог заполнить и вертикальные швы. Таким образом, фундамент постепенно будет приобретать нужную высоту.
  • Сделать фундамент более прочным и надежным можно посредством «ступенчатой» конструкции. Для этого траншея выполняется в 2 раза шире несущей стены. Бутовый камень укладывается по предыдущей технологии. Разница заключается в постепенном сужении несущего основания. Уступки выполняются не реже, чем каждые 2 ряда. Двух-трех ступеней достаточно, чтобы повысить несущую способность в несколько раз.
  • Кладочные работы обязательно сопровождаются регулярными измерениями горизонтальности и вертикальности посредством уровня или лазера. Пока раствор не застыл, осуществляется корректировка расположения отдельных элементов.

  • По окончанию работ выполняется гидроизоляция верхней части фундамента и сооружается отмостка, которая защитит конструкцию от неблагоприятного воздействия дождей, росы и талых вод, стекающих с крыши. В обязательном порядке обустраивается дренажная система, которая обеспечит отвод излишней влаги от конструкции.

Бутобетонная кладка

  • Данная технология позволяет значительно сократить и время, и силы на возведение фундамента. Стоит отметить, что метод «под заливку» подходит только для непросадочных грунтов, под строения возводимых не выше 2-х этажей. Строить фундамент лучше на одном дыхании, то есть, не допуская перерывов.
  • Глубину траншеи в этом случае необходимо увеличить с расчетом укладки на дно песчаной подушки (10-15 см) и слоя щебня фракции 20х40 мм (10-15 см). Обязательно выполняется несъемная опалубка, стенки которой необходимо тщательно укрепить и снабдить распорками, особенно в углах.
  • Данная технология позволяет дополнительно использовать бой кирпича, гравий и щебень крупной фракции. Между камнями и стенками опалубки оставляется расстояние равное примерно 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал был охвачен бетонной смесью, образуя монолитную конструкцию.

  • Несмотря на всю простоту процесса нельзя набросать камней в траншею и затем залить песчано-цементной смесью. Хаотичное расположение снизит прочность конструкции, а значит и ее несущие способности.
  • Как и в обычной кладке, бут используется только в чистом и увлажненном виде. На дно траншеи выливается слой раствора, после его высыхания выкладывается постелистый материал, образуя практически ровное и устойчивое основание. Нижний слой покрывают песчано-цементной смесью, в которую вдавливают следующий ряд камней. Укладываемый материал должен «утопиться» не менее чем на 2/3 своей высоты.
  • В идеале каждый слой обрабатывается вибрационным оборудованием. Прессование позволяет не только утрамбовывать бут, но и предотвратить образование воздушных пузырьков. Если нет возможности применить технику, то работы выполняются вручную. Для этого наиболее крупные камни слегка приподнимаются штыковой лопатой или ломом. Каждый ряд прокладывается проволокой, металлическими прутами или арматурной сеткой.
  • Хотя этот способ и подразумевает применение камней произвольной формы их ширина (диагональ) не должна быть более чем 2/3 ширины строящейся конструкции.
  • Если по каким-либо причинам необходимо прервать строительные работы, то рекомендуется заполнить раствором только вертикальные швы. При заливке всего ряда после возобновления работ в застывшей массе делаются крупные насечки, осколки и пыль следует удалить.

Фундамент из бутового камня видео

  • Кладку накрывают деревянным настилом или любыми рулонными материалами для защиты от преждевременного высыхания. Особенно этот метод актуален в ветреную или солнечную погоду. При возможности первые несколько дней неоконченный фундамент смачивают водой.

Кладка бутового камня своими руками

Чем хороша кладка из бута: красиво, долговечно, в определённых случаях – лучший выбор. Эдакие средневековые мотивы, если позволите. Вот только выполнять самостоятельно такую кладку первый раз страшновато. Но кладка бутового камня своими руками – это посильное занятие. Хотя, нет смысла скрывать, несколько сложное. Однако результат окупит ваш труд с лихвой.

Пожалуй, немного истории не помешает. Натуральный камень в виде строительного материала известен давно. Оно и понятно, ведь вначале использовали всё, что буквально валялось под ногами. А камень, как известно, распространён практически везде. До наших дней сохранилось достаточно немых памятников, чтобы мы могли удостовериться в двух вещах: камень вечен и мастерство древних было на высоте.

Но повторить «подвиги» древних германцев, индусов или римлян возможно и сейчас. Главное – это творческий подход, терпеливость, физическая сила и время.

Как можно использовать бутовый камень

Кладка бутового камня своими руками подразумевает установку камня при скреплении раствором. О прочности камня уже говорилось, а если правильно выполнить замес, то и раствор будет долговечным. Получается, что бутовую кладку можно и нужно использовать там, где требуется особая прочность. Понятно, что все архитектурные объекты должны быть прочны. Но мы сделаем ударение на словосочетании «особая прочность»:

С другой стороны, строительство из бута практически не имеет границ: подвалы, несущие стены домов, заборы, декоративные арки и оформление клумб и много чего другого.

Основные правила при работе с бутом

  • Самый важный этап, от которого зависит практически весь исход дела – сортировка камня. В это понятие включаем не только подбор бута по цвету (камень разных карьеров может иметь разный окрас), и по размерам, по наличию прямых углов, по форме. Сейчас много фирм заверяют, что привезут уже подобранный по размеру камень, но по факту их труда не видно. Обычно убирают самые огромные глыбы, да и то не всегда. Конечно, если вам привезли 10 м 3 камня, то пересортировать такую гору – это тяжкий труд. Но мы рекомендуем это сделать. Во-первых, вы сразу увидите, что эта гора камня – кладезь отменного камня. Поверьте, будете сожалеть, когда после строительства в остатках камня вы увидите много подходящего, а последние камни вы выбирали по принципу «лучшие из худших». А во-вторых, полная сортировка позволит облегчить строительство потом, уже на стадии самой кладки. Вы сразу увидите по кучам: это маленький – его в пространства между большими камнями, это продолговатый – его для связки, это плоский – его для мощения дорожек и так далее.
  • Второй этап – очистка поверхности камня. Начиная от точки отправки и заканчивая вашим двором, каждый камень собрал на себе достаточно пыли и грязи. Если дорожите понятием качества и надёжности будущей бутовой постройки, то непосредственно перед кладкой или даже задолго до неё постарайтесь очистить бут. Способов немного: хоть каждый камень при сортировке, хоть обильно полейте водой из шланга гору камня, хоть непосредственно после примерки камня перед кладкой. Поверьте, это даст результат в виде отменной адгезии – при верном составе раствора скорее бут треснет, чем шов отслоится.
  • Кладка бутового камня своими руками. И не жалейте, что своими руками, а не чужими – от такой работы одно удовольствие, хоть и тяжело. Кладка отличается от типа будущей постройки, но в любом случае несёт в себе один общий момент – подгонка бута напоминает сборку пазлов. Отличие состоит в том, что игрушечный пазл вы подберёте только один на определённое место, а здесь возможны несколько вариантов. Поэтому соблюдайте перевязку между камней между собой, чтобы конструкция была надёжной. Даже при бутовой кладке фундаментов это необходимо, а при кладке забора или стены тем более.

Чистая кладка бутового камня

Имеется ввиду кладка таких архитектурных форм, когда одна или несколько сторон будут видны для человека. Например, забор из бута или стена. В таком случае важно очень тщательно подгонять камень друг к другу, чтобы не наблюдалось огромных размеров просветов между ними. Сложно сказать, какая должна быть приемлемой толщина шва. Это не кладка под прут, поэтому одинаковой толщины добиться сложно. Но чрезмерные перепады довольно некрасиво смотрятся. Обратите внимание на фото – здесь как раз тот случай:

Да и подбор разного по размерам камня тоже не назовёшь лучшим творчеством. Довольно красиво смотрится, когда шов утопленный. Тогда вид получается фактурный, с выступающими гранями камней. А если постараться выполнить всю кладку камнями приблизительно одного размера, то это только в плюс пойдёт. Оцените фотографию ниже:

И это далеко не единственный случай качественно выполненной бутовой кладки. Можно поиграть разными оттенками бута или покрыть для глянца лаком, что стало популярным в последнее время.

Общие рекомендации и советы

  • Если выступающая часть камня «мешает», а в остальном камень просто идеально подходит под конкретное место – отбейте эту мешающую часть. Молот или перфоратор отлично справятся с задачей.
  • После укладки каждого камня нужно выждать несколько минут и убрать излишки выступающего раствора. Можно это сделать и сразу, если консистенция раствора позволяет. При этом сухой тряпкой нужно убрать пятна раствора с бута. Позже, после полного застывания, это трудно сделать даже металлической щёткой.
  • Монтажный пояс или даже широкий ремень – залог безопасности. Спина у строителя является самым уязвимым местом, как пальцы у комбайнёра. Берегите её!
  • На каждом камне видны линии от слоёв магмы. Соответственно, если удар нанести под определённым углом, то можно получить минимум одну ровную сторону.
  • При попытках расколоть камень кувалдой нужно беречь ноги и глаза. Даже мелкие откалывающиеся кусочки способны порезать кожу и выбить глаз. Сапоги и очки, а ещё лучше защитная маска на всё лицо, спасают ситуацию.
  • Не бойтесь экспериментировать – некоторые даже умудряются туалет своими руками на даче сделать из бута (фото ниже). А что уже говорить про сараи, беседки, цоколи, заборы и прочее. Бут везде красиво смотрится. Другое дело — будет ли уютно и тепло в каменном строении.

Вместо заключения

Кладка бутового камня своими руками подойдёт в том случае, когда:

А) нет желания платить высокую цену за выполненные услуги

Б) есть хоть минимальный опыт работы с кельмой, раствором и прочими строительными инструментами.

Если же опыта нет, но хочется себя проверить, то потренируйтесь на чём-то таком, чтобы в случае неудачи ваше творение не стало заметным. Мало ли, может стена какая-нибудь на заднем дворе или попробуйте заложить бутовый фундамент под хозяйственное помещение. Вы сами почувствуете свои силы и возможности и кто знает, может потом и перейдёте на ступень выше.

Особенности и виды бутовой кладки

Бутовая кладка — это специальная строительная технология, в основе которой лежит использование разных по размеру кусков и обломков натурального камня. Методики при этом применяются самые разнообразные, но каждая из них требует наличия специальных навыков и глубоких профессиональных знаний. О технике выполнения бутовой кладки мы поговорим в нашем обзоре.

Особенности

Бутовый камень в качестве строительного материала используется уже много веков, именно из него сделаны старинные европейские мостовые — наверняка вы видели эти дорожки из круглых камней, обкатанных за столетия льдом и водой. Хотя в большинстве случаев данный стройматериал всё же добывают в промышленных карьерах с использованием взрывного метода, а также в ходе освоения месторождений.

Читайте также:  Технология устройства монолитных стен из бетона и толщина стен монолитного дома

В наши дни бутовую кладку чаще всего можно встретить в закрытых загородных поселках с богатыми коттеджами. Обычно неправильной конфигурации кладка из натуральных камней там имеет по паре параллельных настилов — именно она и получила своё название «бутовая».

Бутовым камнем традиционно называют осколки неровной формы, получаемые из песчаника, доломита, а также гранита, известняка, туфа, для этого пригодны и некоторые другие породы. Длина стройматериала варьируется от 20 до 50 см, одной из популярных разновидностей бута являются булыжники — это камни, ребра которых имеют длину порядка 30 см.

Бутовый камень считается одним из самых популярных и востребованных стройматериалов. К его несомненным преимуществам относят ряд характеристик.

  • Экологическая безопасность. Благодаря своему природному происхождению бут безвреден для жизни и здоровья человека, что делает его очень популярным при строительстве жилых зданий и других строений.
  • Высокая износостойкость. Этому материалу не страшны ни высокая влажность, ни колебания температур, они стойки к действию насекомых-вредителей и плесени. Все эти факторы никак не изменяют его технико-эксплуатационных особенностей, причем камень способен с успехом выдерживать высокие нагрузки – как горизонтальные, так и вертикальные.
  • Доступная стоимость. Для изготовления бута используются самые простые технологии и элементарное оборудование. Это самым благоприятным образом сказывается на общей стоимости работ.
  • Продолжительный эксплуатационный период. Кладка из бута держится больше сотни лет.
  • Эстетичный вид. Бутовый камень не просто надежен, он ещё очень эффектно смотрится в ландшафтных композициях и облицовке фасадов.

Впрочем, не обошлось и без недостатков. Основной минус этого строительного материала — исключительная трудоемкость работы с ним. Чтобы красиво уложить его, нужно подобрать куски так, чтобы они подходили друг к другу по габаритам — для этого нужна немалая сноровка.

Где применяется?

Область использования каменной кладки из бута охватывает целый ряд направлений. Подобный строительный материал повсеместно применяют для:

  • сооружения фундаментов жилых домов и других зданий;
  • отделки фасадов домов;
  • облицовки вспомогательных построек;
  • строительства гидротехнических сооружений;
  • возведения подпорных конструкций;
  • обустройства канализационных каналов.

Отделка бутовым камнем в последние десятилетия переживает всплеск популярности – сегодня данный вариант оформления не менее распространен, чем облицовка керамогранитом.

Какие материалы используются?

Для производства кладки из бута нужны стройматериалы натурального происхождения неровной формы. Выгода применения именно такого камня состоит в том, что в ситуации недостатка кирпича или даже его отсутствия для возведения фундамента в подвалах и подполах, в ходе строительства стен можно использовать большую часть доступных местных материалов.

Перед использованием бут подвергают очень тщательному очищению, а самые большие элементы заранее раскалывают.

От природы бутовый камень имеет неправильную форму и самые разные габариты, потому к его внешнему виду и качеству предъявляют ряд требований.

  1. Оптимально длина каждого отдельно взятого блока не должна быть больше 45-50 см, а его масса не может превышать 50 кг. Для возведения гидротехнических конструкций нужны камни, масса которых составляет 30 кг, а длина — 30 см.
  2. Объём примесей не может превышать 2% от всего объема стройматериала. Существует один метод определения однородности бута — это чистота и уровень звонкости при ударе по нему молотком.

При наличии признаков расслаивания, растрескивания и трещин камень к использованию непригоден.

Если камень не отвечает требуемым нормативам, то его предварительно плинтуют, иначе говоря, раскалывают на мелкие фракции.

Не менее значимой частью подготовки бута к формированию укладки является приколка — то есть придание ему формы ровного параллелепипеда, а также удаление всех заостренных углов.

Обзор видов

Блоки из бута кладут на предварительно подготовленные траншеи, которые в дальнейшем наполняют цементным составом и хорошенько выравнивают. Затем осуществляют укладку первого ряда будущей стенки. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы используемые модули были прижаты друг к другу как можно плотнее. Если между строительными материалами всё-таки формируются сели — их необходимо засыпать щебенкой и уплотнить.

На следующем этапе выполняют заполнение ряда жидким раствором бетона. Второй и все остальные ряды каменной кладки оформляют по аналогичной технологии. Очень важно в ходе выполнения работ поддерживать точную перевязку швов.

Натуральные камни по своей форме и габаритам являются материалами неоднородными, потому для формирования перевязки бутовой кладки каменные модули нужно чередовать, выкладывая бут удлиненной и укороченной сторонами. В результате бутовая кладка выходит смешанной, при этом над небольшими камнями размещают длинные, соответственно, наоборот — над длинными элементами фиксируют короткие.

Очень важно поддерживать оптимальную высоту ряда.

Так, в коридоре 20-30 см кладка может быть примерно равнозначной. Допускается укладка двух и более мелких блоков подряд в едином ряду: бут большого размера при этом может располагаться сразу в двух рядах.

Различают несколько основных методов выполнения каменной кладки. Остановимся подробнее на каждом из них.

«Под лопатку»

Техника выполнения «под лопатку» подразумевает разравнивание бута и размещение его по горизонтали в несколько рядов на высоту 20-25 см с обязательным заполнением пустот щебнем и перевязкой угловых швов.

Первый ряд формируют из больших элементов так, чтобы блоки своими плоскими гранями были обращены вниз, на предварительно подготовленную базу без бетонного раствора. Все пустоты между элементами засыпают небольшой щебенкой либо маленькими камнями, хорошенько утрамбовывают и после этого заливают пластичным цементным составом.

Перед началом укладки каждого следующего ряда необходимо выложить версты. Прежде чем выводить внутреннюю и внешнюю кладку на фиксирующий состав, следует уложить специальные маяки через каждые 4-4,5 м на ровных участках стен, а также во всех уголках и их пересечениях. Принципиальный момент, на который нужно обратить особое внимание — ровные горизонтали рядовки.

Версты выполняют без применения цементного раствора, выбирая для этого бут так, чтобы он был примерно одинакового размера.

Дальнейшая стадия предполагает финишный монтаж каменной кладки. Для этого незафиксированные блоки приподнимают, выкладывают раствор слоем 4-6 см и крепят обратно, уплотняя ряды.

После того как выкладка вёрст будет завершена — следует выполнить заполнение забутки. С этой целью нужное количество цементного состава наносят и выравнивают, чтобы в процессе укладки камней он выдавливал ровно вертикально сформированные швы. Забутку выполняют из каменных блоков различных форм и габаритов, самое важное в этом случае — следить за прочностью прилегания этих камней один к другому. Чтобы кладка получилась максимально крепкой, обязательно смотрите за тем, чтобы бутовые элементы не состыковывались без бетона.

Когда забутка будет окончена — поверхность сформированного ряда разравнивают смесью небольших камней с пластичным раствором.

«Под залив»

Еще один довольно специфичный метод укладки — «под залив». В данном случае выбора бута не производят, поскольку укладку формируют из расколотого булыжника. Характерная особенность данного метода состоит в том, что опалубку фиксируют на заранее приготовленные с этой целью траншеи сразу после осуществления необходимых работ на территории под дальнейшую застройку. При оптимальной плотности земли кладку можно выполнять и без монтажа опалубки на углублении примерно 1 м 30 см враспор со стенками траншеи.

Первый слой каменной кладки оформляют высотой до 15-25 см. Его фиксируют без применения раствора и очень плотно утрамбовывают, а после этого заполняют сформировавшиеся просветы небольшим камнем и фиксируют жидким раствором.

Порядок действий при укладке последующих слоев аналогичный. Необходимо заметить, что такой вариант не может обеспечить строению необходимой прочности, поэтому обычно его используют при возведении фундамента в том случае, если здание планируется построить на высоту, не превышающую 10 м, причем в очень прочном грунте.

С виброуплотнением

Для того чтобы повысить прочность закладки, используется виброуплотнение — эта техника повышает устойчивость строения на 25-40%.

Работы производят в определенной последовательности.

Первый ряд выкладывают сухим способом, засыпая щебенкой образовавшиеся между бутом прогалы. После этого наносят раствор слоем в 4-5 см. Сразу после этого устанавливается специальное оборудование — вибратор, который нужен для уплотнения бутовой кладки. Вибрацию проводят до того момента, пока не произойдет полного впитывания цементного раствора в кладку. Остальные ряды заполняют методом «под лопатку», после этого его промазывают бетонным раствором и повторно подвергают вибрации. Данный вариант оптимален в непросадочных почвах.

Совмещенный способ

Варианты кладки часто комбинируют. Так, если будет принято решение использовать комбинированную укладку, то самый первый ряд бута размещают без применения раствора, засыпая просветы между строительными модулями гравием или щебенкой.

Следующий ряд фиксируют уже на пластичный фиксирующий раствор, слой при этом составляет 50-60 см, после чего кладку уплотняют.

Все дальнейшие ряды выкладывают «под лопатку», затем заливают бетонным раствором и хорошенько уплотняют.

Рекомендации

Для декорирования стен в наши дни мастера все чаще предпочитают не штукатурить, а выполнять циклопическую укладку.

В этом случае камень сначала выкладывают «под лопатку», а потом облицовывают внешнюю сторону, тщательно подбирая бут. Обычно его размещают вертикально, а затем из швов размером 3-5 см формируют необходимый узор. Для получения максимально декоративного эффекта из грубого камня выкладывают углы вперевязку с базовой кладкой. В отдельных ситуациях циклопическую облицовку используют сразу после строительства стенок — лучше всего для этого взять постелистые породы.

Если бутовую кладку на горизонтальной поверхности выполняют с бетонной смесью, то именно в ней утапливают выбранные камни либо булыжники.

Для этого изначально формируют слой раствора шириной 20-30 см и утапливают в нём камни примерно на 1/2 всей высоты. Промежутки и просветы между камнями должны составлять не менее 6-7 см. После этого сформированную конструкцию подвергают вибрации и еще раз заливают пластичным раствором.

Обращаем внимание на то, что используемый для этого раствор должен состоять из качественного бетонного связующего, а также наполнителя (гравия либо щебня) диаметром до 3 см.

В видео представлен фундамент из бутового камня.


Монтаж забора из бута своими руками от А до Я

Содержание:

Камень всегда считался одним из самых лучших строительных материалов для сооружения домов и ограждений. Средневековые замки, построенные из камня, стоят уже не дно столетие, сохраняя при этом прекрасный внешний вид.

На сегодняшний день камень достаточно широко используется в отделке загородных домов и участков, что вполне понятно, ведь камень – это прочный, стойкий, долговечный, экологически чистый материал, а разнообразие его цветов и фактуры позволяет сооружать очень оригинальные декоративные ограждения. Особенного внимания заслуживает забор из бутового камня, который также известен как «скала».

Образец оригинальной кладки

Бут – надежно, прочно и красиво

Бутовый камень являет собою обломки неправильной формы природного материала. Обломки могут отличаться по размеру – около 200-500мм и весу – 20-40 кг. Камень может иметь несколько природных оттенков: черный, белый, желтый и синий.

Перед тем, как выбрать бут для забора, необходимо ознакомиться е его видами. В зависимости от формы, различают следующие его типы:

  • Плитняк. Являет собою неправильную плиту с ровной поверхностью. В большинстве случаев используется для мощения дорог, поскольку имеет слегка шероховатую поверхность и не скользит. Однако плиты также могут быть использованы и для облицовки заборов.
  • Постелистый камень. Являет собою плиты неправильной форм с толщеной от 70 мм. Такой бут имеет две плоскости, поэтому является аналогом кирпича. Используется для бордюров, тротуаров и др.
  • Дикий или рваный камень – объемные плиты неправильной формы с рельефной поверхностью. Широко используется для облицовочных работ, в том числе и для сооружения ограждений.

Фото. Фрагмент ограды из камня и дерева

Плюсы и минусы ограждения из камня

Забор из бута своими руками может похвастаться достаточно большим количеством преимуществ:

  • высокая устойчивость к воздействию внешних факторов;
  • экологичность и абсолютная безопасность для человека и окружающей среды;
  • практически неограниченный срок эксплуатации, который в большей степени зависит от качества раствора, а не от самого камня;
  • высокая пожарная безопасность;
  • высокая декоративность;
  • материал подходит для участка и дома любого стиля.

Подобное ограждение, однако, имеет и некоторые недостатки:

  • обязательное наличие фундамента;
  • монтаж конструкции достаточно продолжительный, трудоемкий и сложный;
  • цена подобной конструкции намного выше, чем заборов из других материалов.
Читайте также:  Кирпичные перегородки своими руками: кладка из кирпича и отделка внутренних перегородку в квартире

Особенности монтажа

Учитывая высокую твердость материала, кладка бутового камня своими руками имеет некоторые особенности и состоит из нескольких основных моментов.

Сооружение фундамента

Поскольку забор из бута отличается достаточно большим весом, необходимо позаботится о прочном и надежном фундаменте конструкции. Строительство основания начинается с копания траншеи шириной приблизительно в полметра и глубиной 60-80 см. Фундамент в обязательном порядке должен быть связан арматурой, поскольку конструкция может дать трещину. После заливки фундаменту нужно постоять несколько недель.

Совет! Фундамент конструкции должен быть непрерывным, то есть даже в том месте, где будут находиться ворота или калитка, бетон все равно заливается. Чтобы конструкция со временем не перекосилась, несколько опорных столбов необходимо выполнить в форме стакана.

Красивая ограда из натурально материала

Обработка камня

Кладка бута возможно только в том случае, если края натурального камня сверху и снизу имеют ровный край. Добиться этого можно при помощи специального молотка для работ с натуральным камнем. Нужно также убрать все выпуклости, которые образует материал на лицевой стороне конструкции.

Непосредственная кладка

Забор из бутового камня своими руками сооружается при помощи кладки материала для столбов и пролетов. Столбцы сооружаются при помощи натянутой веревки и угольника. Сам процесс является достаточно сложным, трудоемким и требует тщательности и терпения. Особенно важно установить первый угольный камень, а потом уже от него отталкиваться при укладке других. Сами камни могут иметь разную высоту, а пространство между углами заполняется меньшими бутами.

Важно! Что касается пролета, то он уже, чем столбики, поэтому при сооружении его нужно равномерно смещать с двух сторон.

Разметка происходит при помощи натянутых нитей. Для получения ровной линии верхней части ограждения камни необходимо подбирать – они должны иметь приблизительно одинаковую высоту.

Выбор швов

При сооружении забора швы можно располагать глубоко и неглубоко. Первый вариант делает ограждение более объемным и привлекательным на вид. Для этого необходимо будет использовать такие инструменты как проволочную щетку, поролон и чистик. Швы расшиваются спустя несколько часов после укладке. Позже сделать это будет намного сложнее.

Процесс состоит из нескольких шагов:

  • при помощи щетки выполняется зачистка конструкции;
  • делаются канавки прямоугольной формы приблизительно 1-2 см глубиной;
  • после всего забор чистится при помощи раствора соляной кислоты и поролона.

Вывод

Забор из камней – это одно из самых надежных и прочных видов ограждения. Подобная конструкция экологична и безопасна для здоровья, отличается устойчивостью перед различными внешними факторами и может буквально простоять века. Процесс сооружения забора продолжительный по времени, сложный и трудоемкий, но это окупается высокой декоративностью ограждения и его возможностью сочетаться с домом любого стиля. Для более подробной информации касательно данного вида ограждения можно также ознакомиться с фото и видео, которые прилагаются к статье.

Кладка цоколя из бутового камня своими руками

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит строительство цоколя своими руками. Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

  • Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
  • Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
  • Материал устойчив к воздействию влаги.
  • Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
  • Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
  • Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

  • Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
  • Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
  • При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

Для кладки бутового камня рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1 к 3. Используется цемент марки М-400. Раствор должен быть густым, не растекаться а «стоять» на мастерке в виде кома.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

  1. Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
  2. Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

  1. Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
  2. Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
  3. Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
  4. Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
  5. По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

  1. Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
  2. Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
  3. Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
  4. Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
  5. После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства кирпичного цоколя.

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

  1. На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
  2. Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
  3. После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
  4. Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
  5. По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Облицовочные работы на этом можно считать завершенными. После этого цоколь будет иметь не только интересный и необычный внешний вид, но и будет максимально надежно защищен с помощью очень прочного естественного стройматериала.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Добавить комментарий