Виды перегородок: фото, размеры перегородок из гипса, досок, пустотелого кирпича и их крепление

§ 31. Кладка перегородок

Перегородки из кирпича, гипсовых плит и камней правильной формы, как правило, выкладывает звено «двойка» ярусами. Рабочее место организуют по обычным схемам с учетом конкретных условий.

Кирпичные перегородки. Толщина кирпичных перегородок обычно равна 1/4 кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте — 1/2 кирпича.

Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже 10. Для устойчивости их армируют прутками стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения с капитальными стенами забивают стальные ерши или штыри.

При кладке особое внимание уделяют тому, чтобы швы были хорошо заполнены раствором, каждый кирпич занимал правильное положение и кладка была вертикальна в целом.

Рис. 82. Кладка перегородок санузлов:
а — шаблон из досок для кладки угла, б — начало кладки санузла по металлическому шаблону, в — кладка с подмостей; 1 — стенки перегородок, 2, 4 — шаблоны, 3 — ящик с раствором, 5 — пакет с кирпичом, 6 — перемычка

Чтобы добиться хорошего качества кладки углов, рекомендуется применять шаблоны из досок (рис. 82, а), остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. При возведении перегородок в помещениях, где уже смонтированы перекрытия, шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой. Применение такого шаблона обеспечивает не только большую точность установки перегородок, но и значительно ускоряет работу каменщика.

Перегородки санузлов выкладывают с применением металлического шаблона 4 (рис. 82, б) для безразметочной кладки. Выложив первые два ряда кладки по рискам, нанесенным мастером, проверяют с помощью правила качество выполненной кладки и снимают шаблон. Устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок. По ходу кладки каменщики забивают в швы капитальных стен 2. 3 металлических ерша по высоте стены, привязывая к ним мягкой проволокой прутки арматуры. С каждой стороны дверного проема на уровне 1/4. 1/5 проема от низа и верха его закладывают в кладке деревянные антисептированные пробки (размер их обычно равен 1/2 кирпича) для последующего крепления к ним дверных коробок.

Выложив перегородки на высоту яруса, каменщики убирают из санузла поддон из-под кирпича, устанавливают краном в санузле подмости, ставят на них поддон с кирпичом, ящик с раствором и железобетонную перемычку 6 для проемов и продолжают кладку перегородок (рис. 82, в). По ходу кладки устанавливают арматуру, пробки для крепления дверных коробок, перемычку 6 над проемами. Вертикальность и горизонтальность рядов кладки периодически проверяют отвесом, правилом и уровнем. Кладку выравнивают легким постукиванием молотком-кирочкой по правилу, приложенному с внешней стороны перегородок.

Перегородки из гипсовых плит. Перегородки устраивают внутри жилых домов и других зданий. Межквартирные перегородки делают двойными с воздушной прослойкой, межкомнатные — одинарными. Плиты устанавливают на гипсовом растворе со смещением вертикальных швов в смежных рядах на 1/4 или 1/2 плиты.

Основание под перегородку готовят и выравнивают заблаговременно. Затем у стен, между которыми будет выкладываться перегородка, устанавливают и закрепляют порядовки. Шнур-причалку натягивают на высоте первого ряда плит от выровненного раствором основания так, чтобы ее кромка находилась в плоскости перегородки. Плиты одного ряда раскладывают вдоль места установки перегородки и непосредственно на рабочем месте приготовляют гипсовый раствор следующим образом. В ящик засыпают гипс в количестве, необходимом для приготовления раствора на один ряд плит. Наливают воду вместе с замедлителем схватывания и массу перемешивают. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его необходимо использовать в течение 15. 20 мин, так как гипс быстро схватывается. Если раствор схватился, то разводить его водой и применять вновь нельзя, так как он уже не будет обладать необходимыми вяжущими свойствами и прочностью.

Рис. 83. Кладка перегородок из гипсовых плит:
а — нанесение раствора на боковую грань плиты, б — установка плиты, в — кладка перегородки по шаблону; 1 — стойка, 2 — рейка, 3 — кронштейн, 4 — винтовой домкрат

Перед установкой плит каменщик расстилает раствор по постели, берет плиту, ставит ее торцом вверх, зачерпывает из ящика раствор штукатурной лопаткой и расстилает его ровным слоем по боковой грани плиты (рис. 83, а). Затем каменщик поворачивает плиту на 90° и ставит на растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее установленной плите (рис. 83, б). Выжатый раствор подрезают кельмой, выравнивают плиту по шнуру и устанавливают следующую плиту. Установив первый ряд, проверяют правильность установки перегородки, заполняют пустые швы раствором и зачищают их кельмой. Второй и последующие ряды плит устанавливают в такой же последовательности, соблюдая перевязку швов.

Положение устанавливаемых плит в вертикальной плоскости проверяют отвесом и правилом.

До полного схватывания раствора поверхность плит очищают от наплывшего раствора и сглаживают стальной циклей размером 150х80х1,5 мм (на одной из длинных сторон цикли сделаны зубья высотой 2, 5 мм с шагом 2 мм).

Циклю при работе держат поперек шва, опирая одновременно на две плиты. Не следует сильно нажимать на циклю, чтобы не сместить уже установленные плиты.

В перегородку с проемом после установки второго ряда плит вставляют дверную коробку. Ее закрепляют в процессе кладки перегородки деревянными пробками, которые закладывают между плитами в трех местах по высоте коробки. Зазор между плитами и коробкой, а также места установки деревянных пробок заполняют гипсовым раствором.

Перемычки над дверными проемами делают из гипсовых плит, которые укладывают симметрично относительно оси проема с соблюдением правил перевязки швов.

Верхние ряды плит перегородки устанавливают с инвентарных переносных подмостей. Между потолком и верхом последнего ряда плит оставляют зазор 15. 20 мм для компенсации возможных осадок конструкции. В дальнейшем его проконопачивают паклей, смоченной гипсовым раствором.

Сопряжения перегородок выполняют с соблюдением правил перевязки плит, закладывая в горизонтальные швы сопрягаемых перегородок связи и анкеры из стальных стержней диаметром 4. 6 мм, предварительно покрытых битумным или асфальтовым лаком. К наружной стене перегородку крепят ершами в 2. 3 местах по высоте стены. В этом уровне в горизонтальные швы перегородки укладывают стальную 4-миллиметровую проволоку по всей длине перегородки для обеспечения ее устойчивости.

При устройстве перегородок внутри помещений пользуются шаблонами (рис. 83, в). Шаблон состоит из двух трубчатых стоек 1 и горизонтальной рейки 2, длину которой можно изменять в зависимости от размеров перегородки. Рейка опирается “на два металлических кронштейна 3, которые можно перемещать по трубчатым стойкам, закрепляя на требуемой высоте стопорными винтами. Стойки снабжены винтовыми домкратами 4, которыми при установке закрепляют шаблон. Стойки шаблона помещают на расстоянии 250. 300 мм от стен и размечают места расположения дверных проемов. После того как плиты одного ряда будут установлены и выверены, горизонтальную рейку поднимают на высоту плиты (300. 400 мм) и по ней устанавливают плиты следующего ряда. Перегородки из калиброванных плит возводят теми же приемами, но плиты устанавливают «насухо» с соблюдением перевязки.

Перегородки и заполнение проемов из стеклоблоков. Светопрозрачные ограждения и перегородки устраивают из пустотелых стеклянных блоков в жилых домах, промышленных и общественных зданиях. Блоки обладают высокими теплотехническими качествами и хорошей звукоизоляцией, они долговечны и гигиеничны, а перегородки или заполнения проемов из них удобны в эксплуатации, не изменяют внешнего вида под действием атмосферных условий, легко моются и обеспечивают хорошую освещенность помещений.

Блоки устанавливают в проемы или перегородки на ребро на цементном или цементно-известковом растворе без перевязки швов, располагая между кирпичными стенами, железобетонными или другими несущими конструкциями зданий. При больших размерах проемов блоки перевязывают металлическим или железобетонным каркасом (переплетами) или стержнями. Способы крепления указываются в проектах.

Швы между блоками делают равными по толщине швам кирпичной кладки, но не менее 8. 10 мм — при уменьшении их толщины они плохо заполняются раствором, что отражается на прочности ограждения. Наиболее сложно заполнять вертикальные швы. Здесь, как и при укладке керамических блоков, используют метод предварительного нанесения раствора на грань стеклоблока с последующим подрезанием раствора, выжимаемого из горизонтального и вертикального швов. Применяют и другой способ: устанавливают ряд блоков на постель из раствора, вертикальные швы между ними промазывают снаружи гипсовым раствором, а затем заливают в них жидкий цементный раствор. Для уплотнения раствора между блоками рекомендуется швы расшивать: чем плотнее швы между блоками, тем прочнее конструкция. Особенно необходимо уплотнять швы при кладке наружных ограждающих конструкций; от этого зависят теплотехнические качества ограждения, кроме того, в неплотных швах может скапливаться влага, которая, замерзая, разрушает кладку.

Гипсовые пазогребневые плиты: характеристики, монтаж и советы по выбору

Перепланировка квартиры или разделение комнаты на части порой скрадывают много полезной площади и занимают много времени. Для решение этих проблем существуют пазогребневые гипсовые плиты.

Полнотелая и пустотелая
пазогребневые гипсовые плиты

Плюсы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты сделаны из гипса с пазами на опорных и стыковочных сторонах, что упрощает монтаж перегородок. Такому материалу отдают предпочтение любители экологичности. Гипс не вызывает аллергию. К тому же это не горючий и препятствующий распространению огня материал.

По данным производителей, индекс звукоизоляции пустотелой плиты шириной 80 мм достигает 43 Дб, полнотелой до 42 Дб, а полнотелой шириной 100мм до 45 Дб. Это сравнимо с показателем звукоизоляции перегородки из полнотелого кирпича с толстым слоем штукатурки, который составит 47 Дб.

Индекс звукоизоляции разных видов перегородок

Перегородка во влажном помещении

Влагостойкие пазогребневые
гипсовые плиты

Для возведения стен и перегородок в санузлах используют влагостойкие пазогребневые гипсовые плиты. Производители добавляют в их состав гидрофобные добавки, которые уменьшают водопоглощение. Внешне такие плиты отличаются только цветом, как правило, они- светло-зеленые, либо отличаются зеленой маркировкой.

В плиты толщиной 100 мм. можно спрятать водопроводные трубы. Не будет необходимости создавать фальш-стенки.

Стены в ванной покрывают керамической плиткой или натуральным камнем. Несмотря на то, что плиты влагостойкие, их необходимо обработать гидроизоляционной мастикой. В местах стыков пазогребневых плит со стенами, потолком и полом укладывают гидроизоляционную ленту, а для монтажа плит желательно использовать клей с гидрофобными добавками.

С помощью гипсовых плит разграничивают пространство больших комнат

Инструкция возведения

Особенность возведения перегородок из гипсовых пазогребневых плит – это экономия времени и сил на строительный процесс, по сравнению с другими блочными материалами, например, кирпичами или керамзитоблоками. Один квадратный метр стенки выставляют из трех пазогребневых плит. Этим и определяется скорость возведения перегородок. Но на этом экономия времени не заканчивается. Стенки из пазогребневых плит не надо штукатурить. Достаточно будет зашкурить швы в местах соединения плит.

Подготовка основания.

Монтаж пазогребневых плит

Места крепления скоб С-1 и прямых подвесов Устройство дверного проема в перегородке
из пазогребневых гипсовых плит

  • Монтаж последнего ряда. Плиты перекрытия имеют эксплуатационный прогиб, поэтому последний ряд стенки монтируют с зазором не менее 2 см. Этот зазор заполняют монтажной пеной, убирают ее излишки и шпаклюют монтажным клеем.

    Финишная отделка

    Пазогребневые плиты требуют минимальной финишной отделки

    • Для покраски на перегородку наносят грунтовку глубокого проникновения и слой шпаклевки с помощью шпателя. Между шпаклевкой и краской тоже должен быть грунтовочный слой, но универсального состава.

    Особенности монтажа коммуникаций

    В установленной из пазогребневых плит перегородке могут понадобится розетки или светильники. Для того, чтобы спрятать проводку, делают штробы ножовкой, электролобзиком или штроборезом. От прокладки каналов электропроводки и других коммуникаций перфоратором лучше отказаться. С ним сложно сделать ровные штробы. Можно использовать болгарку, но в процессе работ будет много пыли. В таких ситуациях вместе с болгаркой используют строительный пылесос или делают выбор в пользу ручного инструмента.

    Штроба в гипсовой плите под розетку

    Пустотелые пазогребневые плиты удобны для монтажа проводки.
    Провода протягивают через пустые трубчатые каналы плит.

    При выборе пазогребневых гипсовых плит рекомендуем приобретать материалы проверенных производителей. В нашем ассортименте представлены материалы компаний Кнауф и Волма. Эти производители имеют полную сертификацию на свои товары, которые проходят необходимые проверки.

    Выбор полнотелой и пустотелой плиты

    Если на перегородку будут крепиться кухонный гарнитур или тяжелые шкафы, выбор стоит сделать в пользу более прочных полнотелых плит. Если стенку сильно не нагружать, то выбирают пустотелые плиты. Они по сравнению со своими полнотелыми аналогами легче в среднем на 25%, поэтому их будет удобнее устанавливать.

    Таблица максимальной нагрузки на полнотелую плиту Кнауф

    Пазогребневая гипсовая плита- современный экологичный материал. Он, как и все материалы для возведения перегородок, имеет свои плюсы и минусы. В строительстве гипсовые плиты зарекомендовали себя удобными в монтаже и доступными по цене. Не сдавайтесь, стройтесь!

    Как строить перегородки из пазогребневых плит (ПГП)

    При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

    Что это за материал и его виды

    Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

    • на основе гипса (литые гипсовые);
    • из песка и негашеной извести, спрессованные под определенным давлением и обработанные паром в автоклаве (силикатные).

    Размеры гипсовых пазогребневых блоков по ГОСТу и ТУ

    В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

    Влагостойкость и пустотность

    По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

    Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

    И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

    • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
    • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
    • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

    Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

    Технические характеристики

    Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

    Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

    Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

    Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

    Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

    Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

    Силикатные или гипсовые?

    Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

    Размеры по ГОСТу и ТУ

    Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

    Как строить из пазогребневых плит

    Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

    • Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
    • Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
    • Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.

    Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке

    А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

    Разметка

    Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

    Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

    Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

    Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

    Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

    Подготовка основания

    Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

    Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

    Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

    Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

    Для улучшения звукоизоляции

    Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

    Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

    Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

    Подготовка плит к монтажу

    Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

    Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

    При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

    Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

    Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

    Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

    Первый ряд

    Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

    • На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
    • Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

    Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

    Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

    Второй и последующие

    Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

    После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

    Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

    Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

    Как сделать наружный (выступающий угол)

    У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

    Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

    Надо сделать пазы

    Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

    Ответвление

    Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

    Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

    Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

    Дверной проем

    Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

    На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

    Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

    Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

    Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж

    Не секрет, что установить крепление на пустотелом кирпиче достаточно проблематично. В этом случае, поможет специальный дюбель для кирпича пустотелого, благодаря которому задача из сложных переходит в категорию простых.

    Искусственный и природный камень, кирпич и бетон отличаются высокой твёрдостью и плотной структурой. Однако в современном строительстве всё чаще применяются пустотелые кирпичи.

    Их используют при ремонтных и строительных работах. Пустотелый кирпич – материал хрупкий, при неправильном обращении быстро крошится.

    Поэтому сейчас очень актуально надёжное крепление предметов на разнообразных строительных конструкциях с помощью дюбеля для кирпича.

    А долговечность формируемого соединения и его высокую надёжность, может обеспечить крепёжный элемент. Тем более, когда он правильно подобран по множеству параметров, в том числе и размерам. Это обеспечит его срок нахождения под нагрузкой.

    Дюбель для кирпича пустотелого

    Визуально имеет цилиндрическую форму, напоминая пробку с отверстием. Его корпус расширяется при вкручивании винта в поверхность.

    Это приводит к его надёжному закреплению в стенках отверстия. Оснащён специальной манжеткой, соответствующей винтовой шляпке, не позволяет гвоздю или шурупу провалиться внутрь дюбеля.

    Разновидность дюбелей

    Анкерный крепёж используют для пустотелых или пористых кирпичных стен. Завинчивание в кладку кирпича происходит в виде узла, с расширением конца. Внутри пустот, образовавшаяся гайка надёжно закрепляет любой предмет.

    Гвоздевые дюбеля небольших размеров используются под обшивкой финишного материала для закрепления реек.

    Дюбеля-зонтики применяются для крепления теплоизоляции. Металлический или пластиковый гвоздь вбивают в предварительно установленный зонт в утеплитель. Дюбеля для кирпича и бетона используют при нагрузках в несколько тонн.

    Крепеж из металла используются для монтажа подвесных потолков. Поскольку пластиковые, во время пожара, могут расплавиться и привести к обрушению потолка.

    Достоинства дюбелей

    Поскольку их конструкция оснащена усами и шипами, которые не позволяют им прокручиваться:

    • Очень практичны в использовании.
    • Выдерживают большие нагрузки.
    • Применяются снаружи и внутри здания.

    Особенности и советы

    Перед сверлением необходимо точно установить материал стены. Для этого в безударном режиме, победитовым сверлом, в стене медленно делают пробное отверстие.

    Важно удержать дрель строго перпендикулярно. Мягкость материала определяется затраченными усилиями. Если сверление происходит с попеременным усилием: то легко, то туго, то вы имеете дело с пустотелым кирпичом.

    Дополнительно материал можно установить по цвету пылевого отверстия:

    • Красная – кирпич.
    • Мукообразная, крупнозернистая и мягкая свидетельствует о пенобетоне.
    • Пескообразная белого цвета признак силикатного кирпича.
    • Мукообразная, белая или светло-серая указывает на бетон.

    Обязательный параметр при подборке дюбелей – прогнозируемая нагрузка. Крепежи с глубиной минимум 85 мм используют при установке тренажёров. Поэтому учитывая размер отверстия, подбирают такого же размера дюбеля.

    Монтажная инструкция

    Механические воздействия на швы между кирпичами могут вызвать крошение стены, поэтому лучше вместо перфоратора использовать дрель.

    Удары перфоратора приводят к разрушению кирпича. Повреждённое место усложняет дальнейший монтаж дюбеля. Нужно проявить максимальную аккуратность, для создания отверстия нужного размера и ровной формы, в крошащейся стене. Чтобы не вызвать растрескивание пустотелого строительного материала, необходимо полностью отказаться от сверления ударным методом.

    Последовательный алгоритм монтажа

    Используя карандаш или ручку, отметьте место для будущего отверстия.

    Для большего удобства сверления необходимо с помощью ножа или гвоздя сделать небольшое углубление.

    При подборе сверла учитывайте, что дюбель должен входить немного туговато, с небольшим усилием. Если планируется использование крепежа диаметром в 9 мм, то диаметр отверстия должен быть таким же.

    Глубина отверстия должна соответствовать длине крепления. Дополнительно убедитесь в соответствии размеров шурупа и дюбеля. Поскольку ненадёжная установка дюбеля может привести к его выпаданию, под тяжестью груза.

    Расположите дрель строго перпендикулярно и в безударном режиме медленно сверлите до глубины в 1 см. Для дальнейшего сверления до нужной глубины можно увеличить обороты.

    При отсутствии упора-ограничителя на дрели, для контроля глубины сверления на сверле ставится отметка необходимого размера отверстия. Для этого приложите к сверлу дюбель и пометьте на сверле меткой или лентой его размер.

    Установка дюбеля

    Готовое отверстие очищают от строительного мусора: кусочков кирпича, пыли. Для очищения можно использовать пылесос или карандаш, двигая его наружу и внутрь.

    Аккуратно забивается молотком дюбель в отверстие. В случае повреждения дюбеля его нужно заменить. Для крепления шкафа на крепёжные петли оставляют зазор в 2 мм при завинчивании шурупа. Для других креплений полностью забивается или закручивается гвоздь или шуруп при креплении реек обрешётки.

    Дюбель своими руками

    При нехватке дюбелей их можно изготовить самостоятельно. Для этого используют деревянный брус, из которого вырезают нужной длины и диаметра круглый колышек.

    Большей надёжностью обладают конические формы. Типичные размеры дюбелей: длина – от 25–160 мм, диаметр – 5, 6, 8, 10, 12.

    Выбирая крепёж, необходимо точно рассчитать нагрузку на дюбель. Затем выбрать подходящий материал, предварительно оценить место крепления, его строение и материал.

    Используйте сухой, плиточный клей, для более надёжного крепления в кирпичной стене. Можно использовать различные химические крепёжные смеси.

    Перед установкой крепёжного элемента внутрь углубления проталкивают раствор. В зависимости от скорости высыхания клея, обычно уже через сутки, можно ввинчивать шуруп.

    Дюбель для кирпича пустотелого, видео

    Интересные статьи по теме:

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Виды межкомнатных перегородок их достоинства и недостатки

    От правильного зонирования пространства квартиры или офиса зависит качество жизни его обитателей. Использование разнообразных переборок позволяет провести разграничение и перепланировку оптимальным образом. Но предварительно нужно проанализировать все виды перегородок, и выбрать подходящую для конкретного помещения конструкцию.

    Так, если планируется долгосрочное разделение, и повышены требования к теплозащите или шумоизоляции, следует предпочесть прочную стационарную стенку. При необходимости частой трансформации пространства выбор останавливают на раздвижных перегородках, стеллажах и экранных элементах.

    Стационарные перегородки

    Подобные типы перегородок выполняют из кирпича, блоков, в том числе и стеклоблоков, дерева, закаленного стекла на монолитном каркасе, гипсокартонных листов.

    Стационарные стенки сохраняют тепло, защищают выделенное пространство от шума. Если их возводят от пола до потолка, требуют арочного или дверного проема. Рассмотрим популярные виды таких конструкций и их основные преимущества.

    Кирпичные перегородки

    Кирпичные стены между помещениями – это классический вариант. Они отличаются долговечностью, не слишком боятся влаги, пожароустойчивы. На переборку из кирпича можно повесить даже очень тяжелый шкафчик.

    Устройство кирпичных межкомнатных перегородок в целом не является особенно сложным. Каменщик с опытом способен возвести стенку в 15 «квадратов» за пару дней.

    Подобную переборку можно устанавливать в помещении с различными показателями температуры и влажности.

    Благодаря разнообразию декоративных приемов она придется ко двору в любом интерьере. Отделочные материалы придадут перегородке идеальную гладкость либо шероховатость, ее поверхность можно оклеить обоями, расписать, облицевать плиткой или мозаикой.

    Минусами кирпичных конструкций являются значительный вес и массивность. Первый недостаток слегка нивелируется использованием пустотелого клинкера, второй – особым способом кладки, например, в полкирпича. Но, в любом случае, несущее покрытие должно быть прочным.

    В идеале, такие стены лучше делать в малоэтажных частных домах.Помимо этого, строительство кирпичной стенки согласовывают с надзорными органами – она требует включения в технический план, поскольку демонтировать ее довольно сложно.

    Пенобетонные перегородки

    Перегородки из бетонных блоков также являются монолитными конструкциями и требуют внесения в техплан. Но, в отличие от клинкерных переборок, они весят намного меньше. Особенно это касается пенобетона – материала на основе вспененного цементного раствора.

    Возведение стенки здесь также проходит быстрее за счет большего размера блока и их точной геометрии.
    У пеноблоков много и иных достоинств. Они:

    • обладают неплохими теплозащитными и шумоизоляционными свойствами;
    • пожаробезопасны и устойчивы к возникновению плесени и грибка;
    • долговечны и при этом доступны по цене.

    Блокам легко придать любую конфигурацию, используя самые простые инструменты.
    Однако блочные конструкции ячеистой структуры не слишком устойчивы к влаге, поэтому нуждаются в грунтовке влагозащитными покрытиями сразу после возведения стены. Кроме того, им свойственна сильная усадка.

    Если нарушить правила кладки, пойдет перекос, и блоки растрескаются. Из-за этого пеноблочные перегородки не рекомендовано возводить в районах, где возможны даже небольшие землетрясения.

    Пазогребневые и гипсолитовые перегородки

    Преимуществами перегородок из гипсовых пазогребневых плит являются их быстровозводимость благодаря особой системе крепления и небольшому весу, а также экологическая безопасность. Они выполняются из природного гипса и совершенно безвредны для здоровья людей, что позволяет устанавливать такие конструкции в спальнях и детских комнатах. Дополнительные достоинства подобных элементов заключаются в том, что они:

    • сохраняют тепло и защищают от посторонних звуков;
    • пожаробезопасны;
    • невосприимчивы к грибку и плесени;
    • недорого стоят.

    Пазогребневая система не только ускоряет возведение переборки, но и придает ей устойчивость за счет хорошего сцепления между плитами. Однако гипсолитовые блоки не всегда оборудованы замками «паз-гребень».

    Есть и обычные прямоугольные конструкции. Они, хоть и не так устойчивы, но тоже экологичны, просты в обработке, а стоят еще дешевле.

    Недостатком конструкций является не слишком высокая ударопрочность, поэтому для несущих стен такие плиты не используют. Также стандартные гипсовые плиты не «жалуют» влагу. Но существуют блоки зеленоватого оттенка с усиленной влагостойкостью – из них перегородки можно создавать и в ванных комнатах.

    Для межкомнатных переборок целесообразно использовать пустотелые гипсовые плиты. Их веса на четверть меньше стандартных, а внутри стенки реально спрятать коммуникационные магистрали.

    Гипсокартонные перегородки

    Перегородки из гипсокартонных листов на металлокаркасе пользуются заслуженной популярностью благодаря идеальной пропорции стоимости, качества и функциональных возможностей. С их помощью не только зонируют помещение, но и придают ему оригинальный дизайн.

    Переборками из ГКЛ разграничивают пространство любого объема на функциональные зоны:

    • родительскую комнату и детскую;
    • зону приготовления пищи и столовую;
    • гостиную и кабинет;
    • гостиную и спальню.

    Если выбирается зеленый влагоустойчивый гипсокартон, возводят перегородки в ванных комнатах и санузлах. При этом монтаж конструкции настолько прост, что справиться с ним может даже непрофессионал.
    К основным преимуществам перегородочных элементов из гипсокартона относят:

    • безопасность для здоровья и окружающей среды;
    • возможность создания фальш-стенки любой формы;
    • широкие декоративные возможности;
    • простоту отделочных работ;
    • малый вес.

    Поскольку перегородка получается полой, можно усилить ее звукоизоляцию и теплозащиту прокладыванием меж листами специального материала. Там же маскируют коммуникации – трубы и электропроводку. Гипсокартонные конструкции легко демонтируются, поэтому их не нужно вносить в технический план помещения и согласовывать в надзорных органах.

    При желании можно возвести скромную прямоугольную фальш-стенку или оригинальную конструкцию сложной конфигурации, объединить ее с фактурными стенами и потолком.

    Недостатком гипсокартона является то, что это довольно хрупкий материал: тяжелые шкафчики не повесишь, и под сильным прямым ударом стенка может треснуть. Даже влагостойкий гипсокартон, если его облить водой, разбухнет и покорежится. При установке в ванных комнатах перегородка требует облицовки водостойкими материалами: кафелем или пластиком.

    Стеклоблочные перегородки

    Если раньше стеклоблоки применялись для создания перегородочных элементов в ванных и душевых, то сейчас такие конструкции устанавливают в кухнях, гостиных, даже офисных помещениях.

    Новые технологии в производстве блоков из стекла позволяют выполнять их самой разнообразной, а не только квадратной либо прямоугольной формы. Также они стали популярным декором в перегородках из гипсокартона, кирпича или дерева. Тем более что в некоторые блочные элементы встраивают подсветку или закладывают внутрь яркие аппликации.

    Достоинствами блоков из стекла является не только внешняя красота, разнообразие цветов и фактур, а также полупрозрачность, позволяющая проникать естественному освещению в выделенную зону. Благодаря разреженному воздуху внутри элементов, перегородка хорошо сберегает тепло и противостоит посторонним шумам.

    Кладку из стеклоблоков реально выполнить, не прибегая к помощи профессионалов.

    Она ведется «сухим» или «мокрым» способом. В последнем случае блоки укладываются рядами один над другим на специальный клей. «Сухой» способ предполагает создание специального каркаса, в котором и крепятся блочные элементы. Этот метод хорош тем, что при необходимости перегородку несложно демонтировать или заменить треснувший блок новым.

    Недостатком ярких и стильных фальш-стен является то, что нужно четко вымерять размеры и точно подсчитать количество блочных элементов. Распилить их нельзя. При необходимости подбирают полублоки подходящей фактуры и оттенка.

    Другим минусом считается высокая стоимость стеклоблоков. Но такая перегородка не требует финишной отделки, что на выходе существенно снижает стоимость изделия.

    Межкомнатные перегородки в интерьере

    Связь между видами межкомнатных перегородок и их размещением в интерьере несомненна. Так, для перепланировки маленьких квартир не рекомендуется выбирать монолитные стены из блока и кирпича.

    Они больше подойдут для зонирования обширной гостиной в частном доме, выделяя, например, столовую и зону отдыха. Также они хорошо подходят для разделения прихожей и холла, поскольку способны выдержать вес массивных предметов интерьера – навесных шкафов, полок, зеркал, вешалок.

    Конструкции из стеклоблоков идеальны для просторных ванных, но хорошо будут смотреться и в кухне-столовой.

    Если предполагается установка стационарной перегородки в небольшой квартире или студии, лучше выбрать гипсокартонный или каркасно-стеклянный вариант: они тоньше и легче.

    Их можно использовать для отделения спальной или детской зоны от гостиной, ограничения зоны приготовления еды. Для маленькой кухни можно выбрать стационарные ажурные переборки – они придадут помещению воздушность и не «украдут» драгоценных сантиметров полезной площади.

    Все виды раздвижных межкомнатных перегородок являются универсальными конструкциями – их можно устанавливать и в просторных, и в небольших помещениях. Они разделяют пространство, занимая минимум его площади. При этом объединить выделенные зоны можно за считанные минуты.

    То же самое касается мобильных переборок – цельностеклянных ламелей на особых креплениях и ширм, а также стеллажей на колесах. Они наиболее маневренны и позволяют трансформировать пространство в любое время по желанию владельца.

    Перегородки-экраны

    Переборки экранного типа бывают стационарными – закрепленными на стенах, полу, потолке или мобильными. Их выполняют из стекла и полимеров, а также из резной древесины, ажурного штампованного пластика. Цельностеклянные варианты крепятся с помощью особой фурнитуры и при желании легко вынимаются и убираются. Каркасные перегородки экранного типа ставятся на регулируемые опоры.

    Резные и стеклянные модели хорошо пропускают естественное освещение.

    Экранные конструкции довольно прочные, но повесить на них полочки или предметы интерьера невозможно. Также они требуют установки с возможностью прохода, поскольку не имеют дверных проемов.

    Перегородки-стеллажи

    С помощью стандартных стеллажных перегородок создают необходимые функциональные зоны, в которые проникает естественное освещение. Такие конструкции бывают стационарными с закреплением на стенах или полу, потолочном покрытии, либо мобильными – установленными на особые шасси. Стеллажи могут быть:

    • без задней стенки и створок;
    • со встроенными закрывающимися шкафчиками, чаще в нижней части;
    • со вставками и створками из стекла.

    Размеры стеллажных конструкций разнообразны – все зависит от желания владельца квартиры и объема помещения.
    Сейчас можно выбрать не только размеры стеллажа. Производители предлагают конструкции необычной формы: с пересекающимися по диагонали полочками, их сложным переплетением.

    Оригинально выглядят цилиндрические вращающиеся модели. Их ставят в той части помещения, на которую направлен интерьерный акцент. А в отсеках хранят сувениры или предметы коллекционирования.

    Популярностью пользуются «лестничные» стеллажи. Они позволяют отгородить камерный уголок, сохранить объем помещения и спрятать вещи домашнего обихода. Впрочем, функция хранения вещей – привлекательная особенность всех стеллажей.

    Стеллажные перегородки несложно монтируются, удобны и долговечны. Из недостатков отмечают необходимость частой уборки пыли с открытых полок и предметов, установленных на них.

    Декорированные перегородки

    Перегородочные элементы необходимы не только для зонирования пространства, они несут и декоративную функцию.

    Существуют переборки, создаваемые исключительно для этих целей – их устанавливают в центре помещения либо близ одной из стен. Это может быть вышеупомянутый цилиндрический стеллаж, гипсокартонная сложная фигура с подсветкой, зеркальный экран, красиво оформленное изголовье кровати.

    Но и функциональные фальш-стены необходимо вписать в интерьер комнаты. Для этого используются декорирующие приемы и технологии в зависимости от материала, из которого выполнена переборка.

    Например, стекло может подвергаться:

    • тонированию;
    • матированию;
    • пескоструйной обработке;
    • химическому травлению;
    • прорезыванию узоров.

    Из стекла создаются витражи и картины, подобные акварельным, в технике фьюзинг. Также используется роспись по стеклу, наклеивание аппликаций из особой пленки.

    Деревянные перегородки окрашивают или украшают затейливой резьбой. Кирпичные, блочные и гипсокартонные красят, оклеивают обоями, облицовывают плиткой, пластикой, декоративной штукатуркой, мозаикой.

    Украшением служат светодиодная подсветка, ниши и окошки, комнатные растения. Современные материалы, используемые для создания фальш-стен, дают широкие возможности для декорирования и создания уникального интерьера в соответствии с фантазией владельца жилья.

    Раздвижные перегородки

    Этот вид переборок является универсальным, поэтому наиболее популярен. Раздвижные конструкции выполняют из дерева, пластика, даже гипсокартона, но чаще всего – из стекла и полупрозрачных полимеров. Их основные достоинства в том, что:

    • Перегородки довольно тонкие и занимают мало полезной площади;
    • Прозрачные и ажурные конструкции пропускают естественный свет, что позволяет экономить на электричестве;
    • Раздвижные створки мгновенно разграничивают помещение на функциональные зоны и также быстро трансформируют его в единое пространство;
    • Перегородки реально установить в отремонтированном помещении без вреда для отделки;
    • Сооружение переборок не требует внесения в техплан и согласования с надзорными органами.

    Для движения створок в таких конструкциях используются роликовые механизмы, которые раздвигают ламели, скользя по направляющим рельсам.
    Метод их крепления и обуславливает функциональность перегородки:

    Вид переборкиНюансы установкиВарианты использования
    БеспороговыеЛамели подвешиваются к движущему механизму, прикрепленному к потолочной направляющей.В комнатах, где нужно сохранить целостность полового покрытия или нет возможности избежать его перепадов, а также в детских и помещениях, где живут люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и зрения.
    С двумя направляющимиРельсы крепятся на полу и потолке, а ламели складываются в виде «книжки» или «гармошки» либо движутся по типу дверей «купе».В помещениях, где требуется совмещение устойчивости с удобной перепланировкой: в студиях для выделения прихожей или зонирования совмещенной кухни-гостиной.
    РадиусныеВыпуклые створки скользят по рельсам в форме дуги.В ванных и душевых помещениях. Но сейчас пользуются популярностью и для зонирования кухни-столовой, выделения рабочего кабинета в общей комнате.

    Минусами большинства раздвижных конструкций являются недостаточная шумозащита и теплоизоляция. На помощь приходят варианты-трансформеры с ламелями наклонно-раздвижного вида. Они создают максимальную герметичность при закрытии, что повышает защитные качества.

    При выборе подходящего варианта перегородки анализируют размеры и планировку помещения, а также стиль интерьера. Если учесть все нюансы, перегородочный элемент станет не только функциональной частью жилища, но и ярким декоративным акцентом.

    Кладка кирпичных перегородок по всем правилам

    Кирпичная кладка стен перегородок делается наиболее часто. Этот прочный материал, который и обладает прекрасной звуко- и тело-изоляцией. Так же есть и снип кирпичная кладка стен и перегородок, который предусматривает нормы данного строения. Сегодня мы расскажем, как делаются перегородки и вы узнаете технологию ведения работ. Так же на видео и фото сможете увидите отдельные, наиболее ответственные участки работы и все сможете сделать самостоятельно.

    Виды перегородок из кирпича

    Кирпичная кладка внутренних перегородок может быть довольно разная по своей структуре. Здесь все будет зависеть от нужного веса конструкции. Ведь перегородка, это вес, который должна выдержат несущая конструкция.

    Схемы кладки перегородок:

    Кладка на ребро

    Данный вариант подойдет если у вас несущие перекрытия не выдержат большой вес. В этом варианте перегородка не занимает много места, а соответственно полезной площади.

    Кирпичная кладка в пол кирпича

    Такой вариант прекрасно выдерживают бетонные плиты перекрытия. Также перегородки делают и для утепления стен. Особенно в панельных домах. Кладется стенка с воздушной прослойкой, куда помещается утеплитель. Это довольно жесткая и прочная конструкция.

    Кирпичная кладка перегородок 1 кирпич

    Этот вариант довольно прочен, н имеет большой вес. Применяется не так и часто. Для такой конструкции делается дополнительно укрепление плит перекрытия.

    Кирпичная кладка перегородок 1 2 кирпича

    Данная конструкция имеет большой вес и делается только в производственных помещениях. Здесь должны быть сделаны расчеты, ведь вес большой и несущие конструкции должны выдержать вес.

    Кирпичная кладка межкомнатных перегородок делается именно в этих вариантах. Вам надо будет делать свой выбор. Для работы вполне можно применять и простой рядовой кирпич. Если сторона будет открытой, тогда вполне подойдет и облицовочный материал. Если вы примените для кладки и кирпич б/у, это не помеха, всегда можно сделать отделку и клинкерным кирпичом, который может быть и в виде плитки.

    Процесс возведения перегородок

    Технологическая карта кирпичная кладка перегородок должна отвечать всем нормам СНиП кирпичной кладке перегородок. Каждое такое сооружение имеет не меньше 9,5 см в толщину. Возводятся они из не горючего материала. Как бы далеко ни шло развитие прогресса, для этих целей наиболее часто используется кирпич. Данная конструкция отличаются прочностью, долговечностью, звуконепроницаемостью и соответствуют всем нормам.

    Работы по возведению кирпичного межкомнатного перекрытия выполняются как при помощи мастеров, так и самостоятельно. Зачастую перегородка делается в половину кирпича. В таком случае толщина межкомнатного перекрытия без слоя штукатурки соответствует ширине материала – 11,5 см. Лучше всего, постигать знания по кирпичной кладке на строительстве простых конструкций, ведь именно к такому типу построек относят простенки, сделанные в полкирпича.

    Правила строительства перегородок

    На протяжении всех работ по возведению стены необходимо соблюдать ряд правил общего характера.

    • Всякая стена из кирпича имеет достаточно существенный вес, поэтому строится на определенной основе (фундамент). Зачастую проект работ определяет реальные возможности постройки внутренних межкомнатных перегородок и места для них. До начала строительных работ, основу закладывают в горизонтальном положении, на основе выравнивания крепкой, предварительно армированной, стяжки из бетона.
    • Для данной кладки применяется раствор соответствующего состава. Он не должен быть жидким. Его задача сделать шов без дутиков. Во время строительных работ со стенами нужно придерживаться рекомендуемых требований толщины каждого шва (9,5–11 мм).
    • Для кладки может применяться состав раствора довольно разный. Наиболее часто используется цементный раствор. Он переносит перепады температур и применяется как для внутренней кладки, так и для наружной.
    • Для внутренних работ используют наиболее часто известковый состав. Он хорошо держит тепло и энергоемкий.
    • Несущая стена с кладкой соединяется штробой, которая крепится в кладку и стену. Предусматривается глубина 3,5–4,5 см.
    • Так же обязательно кладется гидроизоляция, здесь прекрасно подойдет простой рубероид, который кладется на основу кладки.
    • Перевязка швов обязательно должна быть равномерной. Перекрытие в половину кирпича, делается только с вертикальной перевязкой швов. Такого рода швы должны располагаться прямо напротив кирпичной серединки соседних рядов. Выполнить такое требование, возможно, ели укладка всех рядов поочередно будет начинаться с целого, ли же половики кирпича.
  1. Прочность перекрытия достигается на основе его армирования металлическим прутом или проволокой имеющий диаметр порядка 4–6 мм. На протяжении кладки стены закладка делается на каждые пять рядов.
  2. Конечно, кирпич лучше смачивать, поскольку они медленнее впитывают воду, а раствор при этом гораздо дольше сохраняет пластичность. Для этого материал кладут в емкость и заливают водой.
  3. После завершения кладочных работ плоскость штукатурится. За частую кладка кирпичных перегородок часто совершается «в пустошовку», со «свободными» швами. Иначе говоря, ни один шов между кирпичиками не должен заполниться раствором по всей ширине. В этом случае увеличивается прочность покрытия.
  4. Соблюдение выше перечисленных рекомендаций обеспечивает быстрое и качественное выполнение всех работ. Непосредственно строительные работы с перекрытиями между комнат ведутся по следующей схеме.

    • Распланировка или разметка. Она имеет большое значение. Для начала она делается на стенах примыкания. После этого проводим линию по нижней плоскости. Надо уделить внимание базе кладки. Она должна быть в нуле по отношению к уровню земли.
    • По ранее обозначенной лини кладки наносится раствор, прием максимально равномерно. Толщина делается согласно первой линии кладки и по шнуру. Делая кладку горизонтальность проверяется уровнем. Не стоит забывать, что последующие ряды пойдут по первому и он должен быть выложен идеально.

  5. Вовремя ведения работ надо постоянно делать проверку готовой плоскости. Не должно быть прогибов. Ведь материал может просто «поехать» по раствору. Применяем для этого простую ровную рейку из дерева. Так же контроль делается и отвесом. Все это поможет избежать неровностей стен, так называемого эффекта «пуза».
  6. Для одинакового шва стоит сделать шаблон, тогда вы избежите неровностей.

  7. Прямолинейность ряда соблюдается при помощи натягиваемого ориентировочного шнурка (причалка). Профессиональные строители по краям стен выставляют гвоздики, непосредственно в те швы самого нижнего ряда, которые еще не засохли. Причалку натягивают именно между ними. Еще ориентир натягивается и фиксируется поверх направляющих угловых реек. В случае простенка, на вспомогательных перегородках согласно вертикальным линиям.
  8. Укладывание кирпичей делается по следующему плану. Кладется раствор узкой полоской, толщиной не менее 1,5 см, так, чтобы он не доставал до края материала на 2,8—3,5 см.
  9. После этого кирпич прижимается слегка вращательным движением, тогда раствор равномерно распределяется по шву. Правильно выполненная кладка такого типа дает возможность получения простенка с пустыми швами, с возможностью последующего процесса штукатурки.
  10. Внимание: Мастера не рекомендуют высоту простенка больше 1,6 метра в день. Раствор должен закрепиться, чтобы перегородку не повело, а для этого нужно время.

    • Чтобы обустроить проем в стене, нужно продвигать процесс укладки от направляющего профиля, который монтируют на место будущей перегородки. Главное, соблюдать точные замеры проема и вертикальные линии.
    • После этого кладется перемычка. Ее делают из бетона или металла. Высота регулируется путем подкладывания щебня по ее краям. Соединение нужно поддать армированию минимум 3 стержнями из арматуры, у которых диаметр 9,5 мм и связанной в каркас проволокой из металла. Перемычка должна иметь толщину в соответствии высоты рядов (при этом следует прибавит и толщину шва), поскольку нельзя нарушать рядность над проемом. После укладки соединения, кирпичная выкладка может быть продолжена.
    • Стены между комнатами не являются несущими. Оставляют компенсационный шов между потолком и ней, толщина которого около 2 см, шов должен быть пустым. Он закладывается войлочным материалом и после этого просто штукатурится.
    • Последний ряд простенка, как правило, заполняют боем из того же материала. В случае остатка пространства между потолочным перекрытием и завершающим рядом (2,8–7,5 см), нужно заложить кусочки кирпича необходимых размеров на раствор по всей длине стенки.
    • Порой нужно поступить иначе. Установить опалубок из фанеры с одной стороны межкомнатного перекрытия. В углублении, образовавшемся над последним кирпичным рядом, следует выложить шар битых кирпичей и раствора.

    Мастера-каменщики утверждают, что строительство межкомнатных перегородок в полкирпича в целом несложный процесс. Именно потому постройка такого типа по плечу любому строителю, даже новичку.

    Кирпичная кладка стен перегородок дело ответственной и кропотливое. Но изучив детали, строительство пройдет быстро и качественно. Причем кирпичная кладка перегородки цена будет не высокой и вы все сделаете правильно.

    Читайте также:  Стоимость косметического ремонта дома и квартиры: расценки и цена на демонтаж потолка, пола, штукатурки, окон и дверей
Добавить комментарий