Покрытие полов ламинатом: фото и видео, как правильно укладывать ламинат на пол

Можно ли класть ламинат на деревянный пол

Ламинат в деревянном доме или в квартире, иногда приходится класть на деревянные полы. Этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы правильным образом облицевать напольное покрытие, необходимо ознакомиться с рядом важных нюансов.

Можно ли укладывать ламинат на дерево

В частном доме наличие деревянного пола никого не удивляет, в некоторых квартирах, особенно, относящихся к категории старого жилого фонда, тоже может лежать подобное покрытие. Ламинат кладут на разные основания: плитку, фанеру, бетон, а также доски.

Важно! Ламинированное покрытие подходит для любого основания, которое является максимально ровным и жестким.

Однако производители ламината не рекомендую такие действия, более того, снимают с себя гарантийные обязательства при укладке покрытия на древесину.

С чем это связано?

  1. Доски чрезвычайно капризны, чувствительны к воздействию разнообразных факторов (биологических, сезонных, температурных). Их воздействие изменяет структуру, геометрию панелей, от чего они начинают коробиться, что отрицательным образом сказывается на прочности замковой фиксации.
  2. Деревянное основание отличается гораздо меньшим сроком службы, нежели заявляемым производителями ламинированного покрытия. Тем более, что пол из досок, как правило, уже некоторое время служил своим хозяевам до тех пор, пока было принято решение менять его облицовку. По этой причине древесина быстрее утрачивает характеристики механического вида.
  3. Это не стабильное основание, во время эксплуатации оно способно всячески прогибаться. По этой причине нарушается целостность замочков, из-за чего деформируется вся половая основа.

Тем не менее, опытные строители все равно допускают настил ламината поверх дерева. Этот процесс обладает рядом особенностей, при учете которых значительно снижается вероятность негативного развития событий.

Основание, на котором будут идти монтажные работы, должно соответствовать таким характеристикам:

  • целостность, отсутствие трещин, кусковых вкраплений, сучков, иных дефектов;
  • сухость (оптимальная влажность не должна быть более 12%);
  • наличие нижней вентиляции, позволяющей дереву должным образом дышать, это предотвратит вероятность развития процессов гниения;
  • прочность от 150 МПа;
  • ровное покрытие;
  • чистота;
  • отсутствие заражения плесневым грибком, вредителями.

Важно! Если планируется монтаж системы «теплый пол», то здесь максимальная влажность не должна превышать 5%.

В чем преимущества ламината, как стройматериала

Ламинат – это отличный стройматериал, обладающий рядом достоинств:

  • прочность;
  • экологичность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность менять свою геометрию (сжиматься, расширяться) под воздействием перемены в температуре воздуха и уровне влажности;
  • способность выдерживать кратковременное воздействие влаги и механической нагрузки (для ряда классов);
  • простота проведения монтажных работ;
  • легкость последующего ухода, поддержания покрытия в чистоте.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Стелить ламинат на деревянный пол без фанеры или с нею можно, главное, соблюдать некоторые тонкости, которые помогут увеличить сроки эксплуатации такой облицовки.

Иногда настелить один материал на другой просто не представляется возможным, это связано с тем, что черновой пол находиться в удручающем состоянии. К примеру, половицы уже рассохлись от старости, имеют многократное покрытие лаком, которое поднимается малопривлекательными пузырями. В этом случае, нужно воздержаться от создания финишной облицовки. Придется заменять черновой пол, либо приводить его к нормальному состоянию и, только потом, класть ламинат.

Дефекты старого деревянного пола

Чтобы разрешить вопрос, стоит ли постелить ламинат на деревянный пол, нужно рассмотреть вероятные дефекты, которые он может таить в себе.

  1. Неравномерная усушка стала причиной образования разных высот, уступов, высота которых может изменяться до 3 см. Эти места подлежат ручной или механической циклевке.
  2. Увеличена зыбкость поверхность, из-за того, что соединения гвоздей и лаг расшатались. Чтобы устранить такую проблему, необходимо определить местонахождение крепления и вкрутить рядом с ними дополнительные саморезы с длиной до 100 мм (подходящие для работы по дереву).
  3. Присутствуют признаки гниения, заражения грибком, плесенью. Эти дефекты не подлежат устранению, чтобы избавить собственное жилище от их пагубного влияния, необходимо полностью разбирать старое покрытие.
  4. Воздействие влаги, может спровоцировать коробление досок, из-за чего нужно провести работы по их шпаклевке и шлифовке.
  5. Отдельные элементы могут вспучиться, либо вовсе отсутствовать. Дефективные составляющие нужно удалить, впадины, которые останутся подвергнуть герметизации швов, залить составом, что применяют для создания наливных полов. Здесь запрещены к применению растворы гипса или цемента с песком. В них содержится вода, которая еще больше нарушит структуру древесины (элементы набухнут, покоробятся, вспучатся).
  6. Старый паркет скрипит: эта проблема устраняется путем закручивания длинных саморезов, что прижмут скрипящие элементы к основанию.

Специалисты предлагают разнообразные методы, которые помогут выровнять имеющуюся поверхность, изменить перепады высот. К примеру, использовать подложку в виде фанеры, ДВП, ДСП. Эти работы повлекут за собой дополнительные денежные затраты, а также обработку этих элементов средствами гидрофобного вида, антипиренами, антисептиками.

Подготовка основания

Чтобы постелить ламинат на деревянный пол нужно внимательно изучить существующую поверхность. Стелить ламинат поверх неподготовленного основания строго запрещено, это сильно снизит эксплуатационные сроки ламинированных панелей.

Осмотр требует определения таких дефектов:

  • пятен от попадания краски, жиров;
  • щелей;
  • выпавших сучков и образовавшихся полостей;
  • участков, почерневших от грибка, пораженных гнилью;
  • поврежденных, прогибающихся элементов;
  • слабо закрепленных экземпляров;
  • выпуклостей, возникших из-за деформационных процессов.

Обнаруженные дефекты подлежат устранению. Иногда поможет шпаклевка, циклевка, шлифовка, в других случаях, не обойтись без полной замены испорченных элементов.

Ремонт чернового пола

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Этот метод облицовки не запрещается, главное, провести необходимые ремонтные работы.

Они могут включать такие этапы:

  • удаление красящего состава с помощью электрического рубанка, циклевочного аппарата;
  • предварительно утапливают шляпки крепежных изделий внутрь пола с помощью молотка;
  • замена поврежденных досок новыми;
  • плохо держащиеся половицы надежно фиксируют при помощи саморезов, гвоздей «ершового» вида;
  • щели, места, откуда выпали сучки, заделывают.

Выравнивание деревянного основания

Ни одно помещение не может похвастаться наличием идеально ровной половой поверхности, и бетонное, и древесное основание обязательно требуют предварительного выравнивания.

Если пренебречь этим этапом, то ламели, скрепленные клеем, прослужат не более года, а зафиксированные замковым способом, около не больше трех месяцев. После они будут расходиться в разные стороны, предательски поскрипывать при ходьбе.

Важно! Производители ламелей считают допустимым перепад до 2 мм на каждый погонный метр, при этом, уклон должен находиться в пределах 4 мм на каждые два метра ширины, длины.

Современные дома позволяют выравнивать существующую поверхность с использованием такого сырья:

  • смесей, обладающих способностью к самовыравниванию;
  • шпатлевки;
  • фанеры;
  • плит ОСБ,

Важно! Можно применять ДСП, однако специалисты не рекомендуют его использование из-за вредных испарений формальдегида в пространство.

Каждый вид выравнивания имеющейся плоскости отличается характерными особенностями. Рассмотрим каждый из них.

Самовыравнивающие смеси (к примеру, Ветонит 4310): предполагают такой порядок действий:

  • уложить пленку из полиэтилена для гидроизоляции, следя, чтобы создавался нахлест на стены и швы между полотнами. Последние проклеивают бумажным скотчем;
  • по периметру крепят демпферную ленту, чтобы предупредить расширение покрытия, избавив его от появления трещин;
  • развести смесь согласно инструкции, указанной на упаковке;
  • перемешать, чтобы получать массу однородного вида;
  • аккуратно вылить на пол смесь;
  • прокатать её игольчатым валиком, чтобы удалить излишки воздуха;
  • дать время смеси подсохнуть (около недели), только потом можно продолжать работы.

Важно! Работать со смесями нужно очень быстро, некоторые из них нужно вылить не позже, чем через 20 минут, после разведения.

Шпатлевка, представляющая собой смешение опилок и ПВА, предполагает такие этапы работы:

  • очистить плоскость будущих работ;
  • поставить алюминиевые маяки с высотой до 2 см;
  • заполнить проемы смесью, создавая слой до 10 см;
  • каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего;
  • выровнять последний слой, используя правило;
  • когда последний уровень высохнет, можно убрать маяки, оставшиеся следы скрыть при помощи шпатлевки.

С фанерой работать проще всего. Этот материал отличается доступной стоимостью, к тому же, она эффективно выравнивает имеющуюся поверхность. Большие перепады легко убираются путем уложения листов на пол, мелкие удаляются наложением подкладок в виде фанерных обрезков.

Важно! Процесс укладки фанеры требует постоянного контроля за правильностью выполнения работ при помощи пузырькового нивелира.

Для выравнивания лучше применять листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм. Для квартиры подойдет марка ФК, для нежилого помещения – ФСФ (здесь уровень экологичности ниже). До начала работ листы требуется обработать олифой, либо использовать антисептик, который защитит от воздействия грибков, патогенных микроорганизмов.

Работа идет таким образом:

  • раскроить полотно, учитывая сужение, расширение материала из-за воздействия температуры, влажности;
  • обязательно оставить компенсационные зазоры в 5-9 мм между каждым листом, от стены до 15 мм;
  • закрепить заготовки саморезами с формой конуса, вкручивать их по периметру с расстоянием 20 мм от края, около 15 мм между собой;
  • в одной точке соединения не должны совмещаться углы четырех полотен;
  • чтобы избежать последующего скрипа ламелей, поверхность фанеры нужно пропылесосить до укладки подложки или гидроизоляции.

Укладка подложки

Решив вопрос, можно ли укладывать ламинат на древесное основание, нужно тщательно рассмотреть каждый этап этой работы. Следующим, после выравнивания, является укладка подложки.

Она выполняет такие функции, если укладывается на деревянные покрытия:

  • устраняет имеющиеся неровности;
  • служит демпфером;
  • дает изоляцию шума;
  • защищает от влаги, если обработана специальным составом.

Укладка ламината

Укладка ламината на деревянный пол без фанеры или с нею, состоит из последовательно выполняемых этапов. Первым из них является приобретение необходимого сырья.

Расчет количества ламината

Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно предварительно определиться с необходимым количеством материалов. Эти вычисления не отличаются сложностью: нужно измерить площадь комнаты, добавить к получившейся цифре 10 % (на обрезки), при условии, что будет использовать прямой способ укладки. Монтаж по диагонали предполагает 20% припуска, а создание узора (шахматный способ) – 30%.

Способы укладки

Поверх деревянного основания укладка ламината в деревянном доме или стандартной квартире, может проводиться с использованием одного из способов.

Популярные способы кладки:

Вне зависимости от выбранной методики, необходимо подготовить некоторые инструменты:

  • электрический лобзик;
  • молоток с резиновым наконечником;
  • фомка или отвертка большого размера;
  • брусок для подбивки панелей;
  • клинья для распорки;
  • электрическая дрель;
  • рулетка;
  • угольник;
  • маркер.

Для получения качественного, долговременного покрытия, необходимо следовать важным правилам:

  • приобретаемое сырье должно быть от одного производителя. Важно проверить сроки выпуска, они должны совпадать, иначе увеличиваются риски несовпадения замковых соединений;
  • до начала монтажа должно пройти до трех суток с того дня, когда сырье было куплено. Столько времени оно должно пролежать в том месте, где будет положено. Так материал привыкнет к существующим условиям влажности и температуры воздуха;
  • первый ряд полотен кладут шипами к стене, причем по длине и торцу. Шип, при этом, нужно срезать;
  • необходимо поставить клинья по всей длине первого ряда, отступив около 40 см от стены. Они нужны для создания компенсационного зазора;
  • в самом начале каждого из рядов также располагают клинья. Чтобы соединять торцевые замки, осуществляют подбивку, упирая ламели в стену;
  • во время монтажа нужно доставать элементы из нескольких пачек, так можно будет избежать появления ярко выраженных цветовых пятен (окрас панелей из соседних коробок может незначительно отличаться);
  • нельзя допускать совпадения замковых соединений у торцов. Эти замки слабые, на них не создают излишней нагрузки;
  • рекомендуется такая схема укладки: 1 ряд – целая ламель, 2 ряд – 1/3 целой ламели, 3 ряд – 2/3 ламели;
  • стелим панели, начиная работу из дальней части помещения;
  • при подрезании наличников дверей, нужно будет вести начало работ от них. Это связано с тем, что с заведением наличника под ламель могут возникнуть серьезные трудности;
  • ряды нужно класть перпендикулярно стене, на которой находится окно. Если сделать иначе, то солнечные лучи будут подсвечивать швы, снижая эстетичность внешнего вида.

Технология укладки прямым способом

Стелить ламинат на деревянный пол можно таким способом:

  1. Положить слой подложки.
  2. Смонтировать первый ряд.
  3. Вдоль первой линии поставить от стены клинья, выполняющие роль распорок, для получения необходимой величины технологического зазора. Повторять эту операцию нужно, начиная каждый из рядов.
  4. После второго ряда ламели крепят, соединяя замки по их длине. Используя киянку, подбивают доски, чтобы получить прочное соединение.
  5. Когда закроется первое полотно подложки, кладут следующее, затем процесс повторяется в том же порядке.

Установка плинтусов

Укладывать ламинат на деревянную плоскость не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Завершается вся работа монтажом плинтусов. Они выполняют ряд функций:

  • создают отличный внешний вид;
  • скрывают наличие технического зазора, находящегося между стеной и основанием, кабели.

Существует много разновидностей плинтусов. Чаще всего используются деревянные, ламинированные из МДФ, поливинилхлоридные плинтуса. Деревянные отличаются высокой стоимостью, их чаще используют для обрамления паркета. Они отличаются жесткостью, что затрудняет монтаж при не слишком ровных стенах.

Ламинированные стоят дешевле, им тоже требуется наличие идеальной стены, потому что они отличаются высокой хрупкостью, при искривлении – легко ломаются.

Пластиковые плинтуса становятся идеальным решением, они имеют такие достоинства:

  • доступная стоимость;
  • эстетичность внешнего вида;
  • долговечность;
  • отсутствие боязни воды, света;
  • наличие специальных каналов для того, чтобы прятать кабели оптоволоконного вида;
  • гибкость.

Пластиковый плинтус крепят, используя саморезы с дюбелями, однако удобнее использовать жидкие гвозди. Последний метод проще, но демонтаж такой конструкции становится невозможным.

Пошагово крепление плинтусов происходит таким образом:

  • вынуть из клипсы планку;
  • настелить по контуру помещения пленку из полиэтилена, это позволит избежать возникновения звукового мостика;
  • клипсы крепят, отступая до 5 см от углов;
  • на расстоянии в 5 см от клипсы делают отверстие для дюбеля;
  • следующие создают с расстоянием в половину метра между каждым из них;
  • забить дюбели в полученные отверстия;
  • приложить к стене клипсу и вкрутить саморез, плотно прижимая элемент к стеновой поверхности;
  • защелкнуть планку в клипсе;
  • прикрепить на углах замки, скрывающие соединительные места;
  • осторожно убрать пленку.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

  • половых досок и планок паркета;
  • древесных плит;
  • кафельных плиток;
  • линолеума;
  • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Читайте также:  Виды грунтовок, их применение: какие бывают типы грунтовки и какую лучше использовать

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

  • электрическим лобзиком;
  • мелкой ножовкой по металлу;
  • прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

  1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
  2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
  3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
  4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
  5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
  6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
  7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
  8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
  9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
  10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Как класть ламинат на пол своими руками: Видео и Технология

В случае, если вы приняли конечное решение о покрытии полов в жилплощади либо конкретной комнате ламинатом, для начала надлежит хорошо ознакомиться с главными правилами технического процесса его укладки.

Во-первых, это необходимо, чтоб буквально сделать свой выбор с типом материала, который нужно будет приобрести в специализированном магазине.

Во-вторых, выяснить, как положить ламинат на пол нужно и для того, чтоб действительно была возможность оценить свои силы.

Сам процесс, требует высокой бдительности и опрятности, так как работа достаточно сложная, а вызов бригады строителей-отделочников грозит излишней растратой средств. Отчего бы не попробовать самому?

Подготовительный процесс

Как бы ни хотелось сделать все как можно скорее, следует держать в голове «золотое правило» – укладка напольных покрытий, и ламината в частности, ни разу не терпит спешки.

Все в любом случае пройдет в недолгий срок, однако чтоб настил и правда служил достаточно долго и никак не вызвал быстрых разочарований, при отсутствии кропотливой предварительной подготовки к работе начать правильно просто нереально.

Подготовка плоскости пола

Хороший владелец воспримет положение пола в комнате и приведет его в подобающий для укладки вид, наверняка ещё до похода в торговый центр для приобретения ламинированной дощечки. Наконец, 1-ый шаг – проверка основания.

Немаловажное достоинство ламината в том, будто он имеет возможность улечься фактически на хоть какое основание пола.

Естественно, черновой настил при этом обязан соответствовать ряду принципиально важных требований:

  • Он обязан быть отнивелированным сообразно горизонтали. Перепады значения допускаются в пределах никак не наиболее двух миллиметров на один погонный метр плоскости.
  • Плоскость обязана быть ровной – недопустимы в том числе и мельчайшие бугорки, либо ямки. Такие недостатки нарушают целостность ламинированного покрытия, либо аукнуться потом противными скрипами.
  • Настил должен быть крепким – практически никакие динамические перегрузки никак не обязаны активизировать «игры» плоскости.
  • Если ламинат будут облицовывать на бетонном основании, значит, оно обязано быть тщательно подремонтировано. Недопустимы большие углубления, выбоины, и тем более – места крошения, либо расслоения плоскости. Если дефекты очень обширны, то, наверняка, будет необходимо пока что отложить ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки – обыденным бетонным веществом или же, что, будет более комфортнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината разрешено будет возвратиться лишь после того, как полы станут крепче.

Можно класть ламинат на старый линолеум

При данном покрытии непременно требуется беречь собственную целостность и равномерность – нетерпимы пропасти сварных швов, притёртости линолеума по основанию, тем больше, если в данных местах ещё имеется и повреждение бетонного основания.

Никак нельзя допустить наличие выпирающих холмов либо же видимых ям. Время от времени приходится просто сдирать старенькый линолиум и готовить базу перед ламинатом по стандартному способу, который описан выше.

Ламинат на древо

Будет разрешено стелить, если на полу недостает подгнивших, скрипящих дощечек, если отсутствуют участки непостоянности – прогиба перед тяжестью лапти. Эти элементы подлежат безотменной замене с единовременным усилением лаг.

Постоянные участки проверяются на присутствие трещин, помятостей и так далее – их нужно зашпатлевать, а потом выровнять с единой поверхностью шлифмашинкой. Минимальные перепады меж дощечками разрешено удалить рубанком.

Чем покрыть поверхность

Почти все вопросы и проблемы станут решены гораздо легче, если не жалеть денег на укладку всего основания пола доской, а ещё лучше – листами ОSB шириной порядка от десяти до двенадцати миллиметров.

Кроме требуемой ровности, данная мерка требует ещё и дополнительные шумо- и термоизолируюший результаты. Перед укладыванием листов непременно простилается водоизоляционный слой из крепкой полиэтиленовой пленки.

Что будет нужно для работы

Как только ламинат получен и доставлен к месту проведения дел по укладке, рекомендуют его развернуть с полиэтиленовой и картонной упаковки, расположить конкретно в том помещении, для которого он специализирован на некоторое количество дней.

Наверное, вполне получится выровнять и влажность, и температурный порог использованного материала, а в результате и укладка станет легче, и возможность деструкции уложенного покрытия будет ликвидирована.

А пока панели усваивают «курс привыкания», не теряем время – готовим нужные приборы и вычерчиваем план грядущих дел:

  • Для раскроя ламинатной дощечки в подходящий величине будет нужна шлицовка с маленьким зубом, либо же электролобзик. Если в комнате проходят вертикальные стояки труб, то при отсутствии лобзика без него никак не обойтись.
  • Ясно, что в распоряжении профессионалов должны существовать высококачественные чертежно-мерительный устройства и инструменты – рулетка, линейка, железный угольник, маркер и т.п.
  • Чтоб стыковать ламинарные швы, нередко потребуется молоток.
    Отлично, если в постановлении имеется резинный либо древесный. Разрешено использовать и обычный, однако лишь с прокладыванием особого бруска – они посещают в торговых центрах, однако и без помощи других сделать его – труда никак не составит. В данном случае в бруске комфортнее станет изготовить паз для замковой доли ламината – её невозможно станет замять очень мощным ударом.
  • Необыкновенную сложность в укладке теплого пола в доме своими руками нередко предполагают участки вдоль стенок, либо в остальных труднодоступных местах. Чтоб прибавить требуемое напряжение для соединения панелей, будет нужно ∫-образный рычаг. Его также можно купить в строительной лавке, однако при единоразовой укладке в домашних условиях, наверняка, дешевле станет сделать самому из железной полосы, с учетом комфортной для мастера вышины рычага, выступающего кверху для передачи ударного стремления.
  • В случае необходимости вы можете использовать в своих целях и обыкновенную монтировку, однако имеется вероятность при этом разрушить стену – пространство требуется прокладывать широким кусочком бревна.
  • Предварительно стоит приготовить нужное количество деревянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (от десяти до двенадцати миллиметров) расстоянии от стенок здания, для компенсации температурных, либо других расширений.

Подложка

Всю плоскость пола нужно застелить подложкой. Пренебрегать это неприемлимо –свойство застеленного ламинированного пола станет низким.

Подложка покрывается полимерной – из вспененного полиэтилена, имеет возможность обладать фольгированный слой (укладывается наружу) либо быть в отсутствии него.

Зачастую только выпускается подложка рулонами, желая разрешено купить и панельный вариант. Наиболее хорошим, хотя и никак не доступным вариантом будет внедрение пробковой подложки.

Материал расстилается сообразно всей плоскости пола только встык, в отсутствии оставления промежутков либо перехлестов. Получающиеся швы разрешено закрепить к плоскости пола двусторонним скотчем либо ведь проклеить склейкой лентой поверх.

Все, предварительные события практически окончены, осталось рассчитать и составить схему работы, чтоб избежать погрешностей.

Монтаж ламината

Продумываем схему укладки ламината на пол

Чтоб служба сообразно укладке шла равномерно и быстро, у профессионалов постоянно должны быть кропотливо осмысленные и графически исполненные методы. Вот что нужно учитывать, чтоб избежать тех погрешностей, которые часто поджидают новичков в данном деле:

  • Направленность укладки. Продольные, длинноватые стыки обязаны быть нацелены вдоль направленности лучей света от природного его источника – окошка. В противном случае стыки имеют все шансы быть слишком заметными.
  • Работу начинают от далекого, намного чаще – левого угла. Укладка производится по рядам. Панель главного синхронного стене ряда укладывают пазом наружу, а шип заблаговременно срезается, чтоб сохранился ровненький торец.
  • Если для поперечного распила хватит удобной пилы либо лобзика, то для продольных срезов лучше пользоваться ручной, либо стационарной циркуляркой – так все будет ровнее и куда быстрее.
  • Каждый следующий разряд обязан идти со смещением (на пол длины панелей, либо «сообразно палубному», на триста ÷ четыреста миллиметров).
  • При планировании непременно предусматривается,
    что финишный разряд панелей ламината никак не должен быть менее ста миллиметров. Если получается не в так как надо, стоит уменьшить
    1-ый разряд. Таким же образом продумывается укладка и при присутствии в помещении внутренних углов.
  • Особенное внимание следует уделить местам прохождения вертикальных стояков. Если их невозможно демонтировать на время, то стоит продумать и построить схему таковым образом, чтоб они были на стыке панелей – тогда нарезка фигурного отверстия и установка покрытия не доставят никаких неудобств.

И вот когда все готово, можно теперь начинать непосредственно укладку.

Отличительные черты укладки ламинированных панелей различных типов

Ламинированные панели различных моделей никак не схожи по принципу собственного сопряжения друг с другом.

Панели с замками вполне могут полностью отличаться – есть два главных их вида – «Loсk» либо «Cliсk». Но иногда находятся варианты и посложнее, к примеру, 5G варианты, однако они в той либо иной мерке считаются трансформацией замков вида «Cliсk».

Установка ламинированного пола с замками «Cliсk»

Изюминка сходственного замкового соединения делается лишь перед конкретным углом между сопрягаемыми панелями, смысл которого имеет возможность значительно отличаться у различных моделей.

Однако сущность от этого никак не изменяется – монтируемую панель перед необходимым углом вводят шипом в паз теснее уложенной. Потом при повороте её в единичную плоскость пазы замка защелкиваются с типичным этому звуком, обеспечивая отличное соединение. При всем этом демонтировать панель не составит труда.

  1. Установка проводится с главного (первоначального) ряда. Всю полоску собирают полностью, укладывают вдоль стенки и расклинивают от нее и сообразно длине и торцевой стороне.
  2. Последующий разряд так же собирается полностью –наверное основная изюминка монтажа с похожим замком. Обязательно предусматривается при данном смещение панелей, об этом уже рассказывалось выше. Лишь после установки всей полосы еще одного ряда он соединяется с предшествующим. Без помощи другого человека это сделать бывает достаточно сложно, так что лучше действовать вдвоем.
  3. Любой разряд после укладки расклинивается от стенок.
  4. Таким способом укладываются все следующие ряды ламината, до конца горницы.
  5. Перед началом сборки замковой доли непременно проверяется стерильность её пазов – никак не нельзя, чтобы в них были даже самые маленькие частицы мусора либо опилок.

Высококачественный ламинат с замками никак не нуждается в подгонке стыков с ударными усилиями – стыки сами по себе удаются крепкими и фактически незаметными. Наверное, эта возможность и является ключевой и таким образом предопределяет его популярность среди всех остальных типов ламинированных панелей.

Как укладывают ламинат с замками «Loсk»

Кажется, будто данная система крепления очень быстро теряет известность и медленно, но верно вымещается на рынке строительных материалов более новыми моделями ламината. Но такой ламинат относительно недорогой, и поэтому все ещё пользуется спросом.

Шипы и пазы замкового соединения в данном случае размещены в одной горизонтальной плоскости и имеют типичные выступы и канавки для фиксации. По прочности эти стыки существенно уступают ламинату «Cliсk». Совместно с тем, демонтировать при надобности такую панель достаточно сложно – совсем нередко шип деформируется, либо даже обламывается.

  1. Панели главного ряда объединяются меж собой по торцевой стороне простукиванием молотком чрез древесную, либо резиновую прокладку. Устанавливается расклиниванием от стен здания.
  2. Установка последующего ряда наступает с 1 панели от стенки. Её шип вставляется в паз уложенного ряда, а простукивание гарантирует полное слияние (традиционно он сопровождаем характерным звуком). Панель расклинивается от плоскости стенки.
  3. Последующая панель требует поочередного прибавления ударных усилий с 2-ух сторон для соединения замком и по торцевой, и по более длинной стороне.
  4. Усложняет все установка фрагментов, прилегающих к стенкам.
Читайте также:  Лучшие виды декоративных красок для внутренней отделки стен: фото, видео и характеристика

Тут будет нужно вышеупомянутый рычаг, которым можно простучать панель, или прибавить напряжение с поддержкой монтировки.

  1. Укладка производится таким способом по рядам (профессионалы выбирают «ступенчатую» схему, однако суть при этом никак не изменяется).
  2. Укладка последнего ряда после тщательного измерения и отрезания необходимого размера делается еще при поддержке рычага.

При этом следует контролировать мощь удара – и так, чтоб и замок сработал, и чтоб никак случайно не сломать пазы, либо шипы соединения в местах прибавления усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, приобретенный для укладки с проклеиванием соединений, имеет отличные характеристики прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой плоскости. Минусы – большие трудозатраты, а демонтировать панели с сохранением их целостности никак не выйдет. Установка востребует заранее приготовленного для данных целей клея, и упрощать себе задачу, используя обычный ПВА мастера не рекомендуют.

На таких панелях еще имеются шипы и пазы, однако их назначение – лишь только выравнивание ламината в одной плоскости.

  1. система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» – и очередность, и выстукивание соединений одинаковы. Основная изюминка – пазы пред сборкой промазываются клеем того изготовителя, который был упомянут на аннотации.
  2. Выступившие на плоскость ламината после соединения панелей избытки клея удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
  3. Как только уложены 1-ые три ряда, непременно делается технический интервал на приблизительно два-три часа – клею нужно определенное количество времени, чтоб случилась его полимеризация. Дальше служба длится так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Окончание работы

После укладки крайнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя три часа) разрешено убрать распорные клинья по периметру здания.
Сейчас осталось пришить плинтуса (лишь к стене, ни в коем случае никак не к ламинированной плоскости), и прикрыть места примыкания ламинированных панелей к иным покрытиям пола особыми украшающими накладками.

Инструкция как правильно класть ламинат

Если при замене напольного покрытия ваш выбор остановился на ламинате, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

На что можно класть ламинат?

Настил ламината на полы имеет свои особенности:

  • Настилать ламинат на линолеум допустимо при условии, что линолеумное покрытие не имеет каких-либо повреждений и вздутий.
  • Настилать ламинат на деревянный пол допустимо, если поверхность пола гладкая и ровная.
  • При укладке ламината на кухне необходимо учитывать такой фактор, как использование воды и возможность ее попадания на ламинат. Для кухни можно подобрать специальный влаго- или водоустойчивый ламинат, но стоит иметь в виду, что такой тип ламината находится в более высокой ценовой категории. Как вариант, можно скомбинировать полы, и в районе гарнитура выложить напольную плитку.
  • Под ламинат можно без опасений оборудовать теплый пол, так как температура его нагревательных элементов значительно ниже температуры, способной как-либо повредить ламинат.
  • Если в процессе эксплуатации паркет потерял свой первоначальный вид, то на нем тоже можно смонтировать ламинатное покрытие.
  • Укладка ламината должна проводится только на ровный пол, допустимый перепад высоты полов составляет 2 мм. В противном случае, в процессе эксплуатации ламинат деформируется.
  • Уложенные плиты ДВП и ДСП под ламинат обеспечат дополнительную шумоизоляцию.

Виды и способы укладки

Приступать к укладке ламината на деревянный пол необходимо лишь после того, как все половицы деревянного пола будут проверены и зафиксированы гвоздями или саморезами. Если данную работу не провести, то шатающиеся половицы приведут к деформации ламината.

Далее оборудуется гидроизоляция, для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка (укладывать ее надо внахлест). Следующий слой – это подложка. После того как подложка уложена, можно приступать непосредственно к настилу ламината. Ламинат настилается строго перпендикулярно половицам, это позволяет распределить нагрузку на пол.

Перед проведением монтажных работ по укладке напольного покрытия в квартире, привезенный ламинат должен полежать и пройти адаптацию к температуре и влажности воздуха помещения (не менее двух суток).

Для того, чтобы ламинат был качественно уложен на линолеум, старое покрытие должно быть целым, без дефектов, сухим и чистым. Перед укладкой ламината, на поверхность линолеума предварительно стелется подложка. Далее укладываются сами ламинированные панели.

Для выравнивания бетонного пола под укладку ламината применяют либо цементную стяжку, или как альтернативу наливные полы. Постеленная подложка на бетонный пол под ламинат дополнительно выполняет функцию пароизоляции.

Ламинат может быть с 2-х и 4-х сторонней фаской. Наличие фаски на ламинате, придает его внешнему виду дополнительную схожесть со структурой натуральной древесины. Укладка ламината с фаской ни чем не отличается от укладки обычного ламината.

Если планируется ламинат укладывать на фанеру, то ее предварительно тщательно шлифуют, чтобы устранить перепады в стыках и очищают от пыли.

Если ламинат укладывается на стяжку, то она проверяется на уровень влажности. Для этого на стяжку стелется кусок обычной полиэтиленовой пленки и плотно прижимаются края. Если в течение 3-4 дней на пленке не появился конденсат, значит можно укладывать ламинат.

Ширина ламинированной панели может варьироваться от 90 мм (имитирующие паркет) до 330 мм (имитирующие плитку). Укладка широкого ламината ничем не отличается от укладки стандартного ламината.
Цвет и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер

Технология укладки ламината на пол

Монтаж ламината требует строгого соблюдения поэтапности:

  1. Поверхность пола должна быть ровной, очищенной от грязи и сухой;
  2. Укладка ламината начинается с дальней части комнаты и проводится по направлению к дверям, обязательно между стеной и первым рядом панелей оставляется небольшое пространство в 8-10 мм (для обеспечения некоторой подвижности полов);
  3. Ламинированные панели сконструированы таким образом, что при сборке напольного покрытия, шип одной панели заходит в паз другой, далее при помощи молотка плотно подгоняются друг к другу;
  4. Второй ряд ламинированных панелей укладывается относительно первого ряда в шахматном порядке со смещением соединительных швов на 40-50 см. Последующие ряды укладываются аналогично;

Как класть подложку под ламинат?

Для обеспечения длительного срока эксплуатации ламината, обязательно под ним наличие подложки, которая не даст напольному покрытию проседать и деформироваться.

Существует несколько видов подложек:

  • изолон (вспененный полиэтилен) – обладает хорошей звукоизоляцией, не боится влаги, но он проседает под нагрузкой, и является не очень хорошим амортизатором (укладывается гладкой стороной вверх);
  • пробковая подложка обладает высокой звуко- и теплоизоляцией, является прекрасным амортизатором (толщина не должна превышать 4 мм);
  • ДВП обладает хорошей теплоизоляцией, но боится повышенной влажности;
  • полистирол – не дорогой вариант подложки, стелется фольгированной стороной к ламинату.

Для выравнивания пола и увеличения его жесткости в качестве подложки может использоваться фанера. Толщина фанерного листа должна быть не менее 10 мм. Листы фанеры укладываются в шахматном порядке.

На бетонный пол в качестве подложки подойдет пенополистирол (рекомендуется укладка в два слоя). Если бетонное основание идеально ровное, то можно обойтись без подложки, ограничившись обычной полиэтиленовой пленкой.
На фото процесс укладки пробковой подложки под ламинат

Как класть плинтуса на ламинат?

Установка плинтуса позволяет задекорировать стыки между стеной и полом, и придает напольному покрытию завершенный вид.

Плинтус может быть изготовлен из древесины или пластика. В зависимости от материала изготовления, плинтус имеет особенности закрепления на ламинате.

  1. Деревянный плинтус крепится к стене при помощи гвоздей или саморезов, либо приклеивается посредством клея. Стыки между отдельными элементами, а также шляпки крепежных элементов шпаклюются и закрашиваются.
  2. Пластиковый плинтус прикладывается и защелкивается в специальных фиксаторах, заранее смонтированных на стене. Пластиковый плинтус имеет скрытый кабель-канал, позволяющий провести под плинтусом проводку. Установку пластикового плинтуса облегчает использование дополнительной фурнитуры (внешние и внутренние уголки, специальные пластиковые накладки на стыки).

Видео

Смотрите видео-инструкцию по укладке подложки и ламината:

Популярность использования ламината за последние годы набирает обороты и это не удивительно. Ведь внешне он практически не отличим от такого шикарного, но дорогостоящего паркета, притом, что он обладает гораздо большей износоустойчивостью, не требует специального ухода в процессе эксплуатации, а монтажные работы по укладке ламинированных панелей, или при необходимости замене одно из них, не представляют повышенной сложности. Правильно подобранный и уложенный ламинат прослужит вам долгие годы.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

    Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
  2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
  3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

Технология укладки ламината в графическом изображении

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Как правильно класть ламинат на пол — способы и схемы укладки

Все большую популярность приобретает ламинат. Он недорог, красив, легко и быстро укладывается. Все это так. Как уложить ламинат самому, сделать это правильно и красиво, и будем обсуждать. Если будут вопросы — задавайте.

Как положить ламинат самому: что надо знать

Ламинит хорош тем, что укладывается быстро, материал готов к укладке, сам процесс не требует дорогих материалов или инструментов. Это дает возможность самому настилать напольное покрытие. Но чтобы результат радовал, надо знать, как правильно класть ламинат. Есть неочевидные моменты, которые, тем не менее, сильно влияют на конечный результат.

Идеальный пол — вот результат правильной укладки ламината

Что требуется кроме напольного покрытия

Первое, что стоит помнить — класть ламинат можно только на сухое и ровное основание. Ровное — это с перепадом не более 2 мм на 2 метра. И перепады не должны быть резкими. Только в таком случае замки не будут расходиться. То есть, перед тем как положить ламинат, проверяйте насколько ровный у вас пол. Если необходимо, выравниваете, доводя до удовлетворительного состояния.

Второе. Под ламинат кладется подложка. Видов подложки под ламинат около десятка, а нужна она для двух целей:

  • чтобы компенсировать имеющиеся неровности;
  • для снижения «гулкости» пола.

Виды подложки и их основные свойства

Можно укладывать без подложки? Можно, если основание близко к идеалу. Но жить будет очень неуютно, так как каждый шаг отдается эхом, даже в тапочках. Этому никак не рады соседи снизу. Можно класть подложку в два слоя? Лучше не надо. Обычно это делают «для тепла», но теплее от этого не становится, а замки нагружаются больше обычного, так как из-за большего слоя (становится мягче) пол больше проседает. Какие-то замки это выдерживают, какие-то нет. Рисковать не стоит. Лучше соблюдать рекомендации производителя.

Под подложку — сразу на бетонный пол — еще рекомендуют уложить полиэтиленовую пленку. Это гидроизоляция. Это рекомендации производителей, а также советы на основании опыта. Эта пленка будет защитой на случай протечки. Еще она не даст ламинату впитывать влагу из основания, что важно для обитателей первых этажей и частных домов.

Нюансы

Перед тем как укладывать ламинат, занесите упаковки в помещение, распакуйте и осмотрите. Иногда в упаковках не видно, что материал намок и разбух. Такое встречается при транспортировке. Если такое наблюдается, лучше его сразу на замену…

Распакованный ламинат должен лежать в помещении несколько дней. Укладывать его ровными стопками на ровное основание. За несколько суток он примет «эксплуатационные кондиции». То есть, прогреется до комнатной температуры и приобретет влажность помещения.

Как положить ламинат самому: нужны будут некоторые инструменты

Обязательно надо помнить, что при укладке ламината его не кладут вплотную к стене, а оставляют зазор примерно в 8-10 мм. Этот зазор нужен для компенсации теплового расширения. Зазор должен быть, иначе ламинат вспучит. Чтобы зазор было проще выдерживать, на время укладки ламината, между дощечками и стеной устанавливают прокладки нужной толщины. Это могут быть обрезки того же ламината. Для дома он идет как раз 7-8 мм толщиной. Обратите внимание, что вокруг труб, колонн или выступов тоже должен быть зазор в 7-10 мм.

После того как уложили последний ряд, все прокладки убираете. Ламинат при изменении влажности уменьшается/увеличивается в размерах и этот зазор дает ему место для этих изменений. Зазор затем закроется плинтусом, но его обязательно надо крепить к стене.

Схемы укладки ламината

Есть несколько традиционных схем укладки ламината. Все их можно условно разделить на две группы — прямые и диагональные. Если вы еще не имели дело с подобным покрытием, и только прикидываете, как положить ламинат, лучше выберите один из прямых способов. Меньше подрезок, меньше отходов.

    Произвольная палубная укладка — можно сказать, что это безотходная схема укладки ламината, так как то, что осталось при подрезке последней доски в ряду становится началом следующего ряда. В отбраковку идут только отрезки менее 20-30 см длины. Недостаток этого типа укладки — далеко не всегда выглядит такое покрытие привлекательно.

Распространенные схемы укладки ламината

  • Сдвиг на 1/2. Эта схема укладки ламината считается самой надежной. В том плане, что стыки в соседних рядах всегда разнесены на достаточное расстояние. Это делает покрытие более стабильным, меньше вероятность того, что поперечные соединения разойдутся. Количество отходов зависит от геометрии пола, но из «прямых схем» отходов, обычно, больше всего.
  • Сдвиг на 1/3. Этот вид укладки можно применять, если длина доски не меньше 120 см. При таком способе укладки, отходов, как правило, не слишком много. Три ряда стартуют с досок разной длины. Каждый третий — с целой, остальные подрезаются на 1/3 и 2/3 длины. В результате стыки соседних рядов разнесены на 40 см. В таком случае покрытие будет надежным.
  • Есть еще одна разновидность — смещение с определенным шагом. Выбирается определенный размер смещения. Он произвольный, но точно меньше 1/3 длины. Самая короткая дощечка не может быть короче 30 см. Иначе велика вероятность того что она выскочит или придется ее приклеивать к расположенным рядом. Эта схема расчетная, так как зависит от размеров ламинатной доски.

    Схема укладки ламината — смещение фиксированной длины

    Какую бы схему укладки ламината вы ни выбрали, помните, что короткие куски — меньше 20-30 см — лучше не класть. Обычно именно они «выскакивают». Установить их на место, не разбирая все покрытие, сложно, а еще можно замки повредить. В общем, лучше не экономить на мелочах.

    В более дорогих коллекциях — со сложными конструкциями замков — допускается меньшая длина короткого куска. Но это указывается в документах. И класть ламинат меньшей длины точно не стоит.

    Порядок укладки ламината

    Перед тем как положить ламинат самому, убираем все из комнаты. Пол должен быть абсолютно сухим и чистым. Класть на влажную стяжку ламинат нельзя. Даже влагостойкий. Перед началом работ все тщательно убирают пылесосом.

    Больше всего надо измерительных инструментов

    Для работы нужны следующие инструменты и материалы:

    • Ножовка по дереву или УШМ с подходящим диском.
    • Молоток, Z-образная пластина или обрезок ламината. С пластиной работать удобнее.
    • Угольник, линейка, рулетка, карандаш, нож.

    Чем резать ламинат в домашних условиях

    Резать ламинат можно ножовкой, болгаркой, лобзиком, но самый ровный рез получается торцовочной пилой. Есть еще специальный станок для резки ламината, но он и торцовка есть не у всех. А подойдет любой из перечисленных инструментов. Если ровно отрезать вообще проблематично, берите еще самое недорогое стусло. Но такой ширины, чтобы можно было уложить доску. Стусло можно сделать своими руками из трех досок, сбитых в виде буквы П.

    Правила и последовательность действий

    Сам порядок укладки ламината зависит от типа замка и выбранного способа, но в общем, работа идет пошагово.

    1. На сухое ровное основание расстилают пленку, ее заводят немного на стены, там закрепляют при помощи малярного скотча. После укладки его обрезают и заворачивают в зазор. Как уже говорили, это необязательно.
    2. Подложка точно нужна. Ее расстилают вдоль той стены, с которой надо начинать укладку. Если подложка состоит из нескольких кусков, стык проклеивают скотчем. Застилать много не стоит, так как ходить по ней нельзя.

    На что укладывается ламинат: подложку любого типа

  • Начинаем укладывать ламинат. Короткую сторону разворачиваем к окну. Так стыки меньше видны. Не забываем про зазор между краем доски и стеной. Укладываем туда прокладки.
  • Кладем первую доску, упирая ее в подкладки (с торца и по длинной стороне). Шип смотрит в стену, в комнату развернут паз.
  • Способ соединения следующей доски зависит от формы замка. Они есть двух типов — Lock (лок) и Click (клик). Замки первого типа встречаются все реже, но расскажем и о них.
    • При замке типа Click способ соединения ламината такой. Берем вторую доску, шип торца заводим в паз, поставив устанавливаемый элемент под небольшим углом. Опускаем планку. Когда она почти достигнет пола, должен послышаться щелчок. Это значит, что замок закрылся, доска стала на место.

    Укладка замкового ламината в зависимости от типа замка. Как правильно защелкивать ламинат
    Замок типа Lock вставляется по-другому. Вторую доску кладем поблизости от уже установленной, подсовываем, постукивая по торцу ладонью. Если входит туго, берут специальный инструмент (Z-образная планка, специальный упор) или кусок ламината, вставляют в паз и стучат, добиваясь отсутствия щелей.

    Разница в стыковке замков разного типа

    Так выкладываем первый ряд. Последняя доска обычно обрезается. Не забудьте, что тут тоже до стены должен быть зазор в 3 мм. Чтобы подогнать плотно этот кусок, точно потребуется Z-планка.

    Главное — добиться отсутствия щелей и не повредить замок. А как вы это сделаете — ваш выбор
    Второй ряд начинают с доски другой длины. Ее длина зависит от выбранной схемы, но порядок действий аналогичный. Только надо стыковать еще и по длинной стороне. Первым вставляем торцовый замок, выставив ее так, чтобы замок находился недалеко от кромки. Когда соединяем длинную сторону, боковой замок «едет как по рельсам».

    Как положить ламинат самому: последний кусок в ряду

  • Дальше все набирается по аналогии.
  • Последний ряд обычно требует подрезки в длину. Разворачиваете планку шипом от стены, упираете ее в прокладки, отмечаете, где надо резать. Так как геометрия помещений у нас редко идеальная, лучше примерять на месте, и ставить отметки и в начале, и в конце.
  • Вот, собственно и все. Вы знаете как положить ламинат самому и сделать это правильно.

    Совет для более быстрой и удобной укладки

    Укладка ламината удобнее и быстрее идет, когда начать сразу несколько рядов. При смещении на 1/3 можно параллельно класть сразу три ряда (или больше). При смещении на 1/2 уложить две доски в длину, и начать еще два ряда — с 1/2 и с целой. И дальше так и укладывать — лесенкой, и количество ступенек не меньше трех, а можно и больше. Зависит от габаритов помещения.

    Класть сразу несколько рядов проще

    Почему так? Такая последовательность укладки ламината приводит к тому, что замки защелкиваются проще. Минус — растет количество отходов, хоть и незначительно.

    Укладка почти без отходов

    Чтобы в отходы уходило как можно меньше материала, выбирать размеры ламината и схему его укладки надо из учета геометрии помещения. Смотрите, кусков не будет совсем, если длина комнаты:

      Кратна длине ламината. Длину комнаты знаете, длину выбранного типа ламината тоже. Теперь прикидываете, сколько целых ламинатин ляжет вдоль. Если это целое число — можно выбирать любой тип раскладки. Например, длина комнаты 3,6 метра, длина ламината 120 см. Понятно, что уляжется ровно 3 штуки. Придется только последние подрезать на 2 см, чтобы обеспечить зазор вдоль стен. А 2 см — это почти ничего.

    Виды укладки ламината подбираем по размеру помещения и длине доски

  • Если смещение равно 1/2 длине ламината, в длину должно укладываться либо целое число досок, либо с половиной. Например, на те же 3,6 м по длине лягут три с половиной штуки досок длиной 105 см. Надо будет немного подрезать (105*3,5 = 367 см). В отходя идет 9 см. Тоже немного. Если найдете ламинат длиной 102 см — будет самое то.
  • При смещении в 1/3 можно выбирать длину так, чтобы укладывалось целое число ламинатин + 1/3 или +2/3. На длину 360 получается (360/3,33) = 108 см или 360/3,66 = 98 см. Соответственно, подходит длина ламината 108 см или 98 см.
  • В общем, идея понятна. Также проверяете и ширину. Последняя доска не должна быть уже 5 см (учитывайте зазоры).

    Как оформить сложные места

    Как положить ламинат, теоретически, понятно. Если ламинат уже в наличии, можете потренироваться на небольшом участке — тогда станет понятнее. Но в комнатах всегда есть какие-то проблемные места, которые не сразу поймешь, как сделать. Во всяком случае, есть два таких участка — трубы и дверная коробка. Как уложить ламинат в этих местах чтобы нельзя было придраться? В принципе, это несложно. Нужна линейка, дрель с коронками, ножовка по дереву и накладки, которые закроют зазор у труб.

    Так делать не надо

    Примыкание к дверной коробке и порожек

    Чтобы ламинат возле дверной коробки лежал красиво и без зазоров, класть его желательно с уже установленной коробкой. Если у вас еще двери не поставлены, есть время заняться, пока ламинат «отлеживается». При установке коробку надо сделать чуть короче — между ней и полом должно пролезать лезвие пилы. Если коробка уже стоит, можно подрезать.

    Как красиво оформить стык с дверной коробкой

    При укладке ламинат подсовывают под стойки, так что зазора никакого не будет. А вот как оформить стык ламината с другим покрытием — это целая отдельная тема. А если двери выходят в коридор с плиткой — есть дополнительные методы стыковки ламината и плитки. Самый простой и очевидный — порожек. Они бывают разными, так что уже тут вариантов масса. Если порожки не нравятся совсем, есть пробковый компенсатор. Он почти незаметен.

    Как красиво обойти трубы

    Второе сложное для красивого оформления место — выход из пола труб. Без отопления жить мы не можем и трубы есть практически в любом помещении. Еще раз напомним: вокруг трубы должен быть зазор не менее 5-7 мм. Приложив доску к стене, на нужном расстоянии отмечаете карандашом середину трубы. Измеряем диаметр трубы, добавляем к этому значению 2 см (в крайнем случае 1,5 см), получаем диаметр отверстия, которое надо просверлить в ламинате. Сверло с таким диаметром найти сложно, а вот насадку типа «коронка» можно.

    Как обойти трубы ламинатом, если они находятся на короткой части доски

    После того как сделали отверстие (или два, если нужно), проводим через центр отверстий прямую и по ней отрезаем часть доски. Устанавливаем ламинатину, сзади труб вставляем отрезанный кусок. Если все сделано как надо — отлично. Стык промазываем клеем (универсальным, по дереву) и ставим все окончательно. А зазор закрываем накладками. Они есть в цвет дерева, есть белые, черные, блестящие. Есть пластиковые или похожие на металлические. В общем, возможны варианты.

    Если трубы приходятся на длинную сторону ламината

    Если трубы приходятся на длинную часть ламинатной доски, чуть изменяется технология, но суть остается та же. Просто надо будет выпилить участок в виде трапеции.

    Добавить комментарий