Ключевой колодец: строительство восходящего и нисходящего колодца с ключевой водой

Ключевой колодец: строительство восходящего и нисходящего колодца с ключевой водой

Бесплатная техническая библиотека:
▪ Все статьи А-Я
▪ Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ Новости науки и техники
▪ Журналы, книги, сборники
▪ Архив статей и поиск
▪ Схемы, сервис-мануалы
▪ Электронные справочники
▪ Инструкции по эксплуатации
▪ Голосования
▪ Ваши истории из жизни
▪ На досуге
▪ Случайные статьи
▪ Отзывы о сайте

Справочник:
▪ Большая энциклопедия для детей и взрослых
▪ Биографии великих ученых
▪ Важнейшие научные открытия
▪ Детская научная лаборатория
▪ Должностные инструкции
▪ Домашняя мастерская
▪ Жизнь замечательных физиков
▪ Заводские технологии на дому
▪ Загадки, ребусы, вопросы с подвохом
▪ Инструменты и механизмы для сельского хозяйства
▪ Искусство аудио
▪ Искусство видео
▪ История техники, технологии, предметов вокруг нас
▪ И тут появился изобретатель (ТРИЗ)
▪ Конспекты лекций, шпаргалки
▪ Крылатые слова, фразеологизмы
▪ Личный транспорт: наземный, водный, воздушный
▪ Любителям путешествовать – советы туристу
▪ Моделирование
▪ Нормативная документация по охране труда
▪ Опыты по физике
▪ Опыты по химии
▪ Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)
▪ Основы первой медицинской помощи (ОПМП)
▪ Охрана труда
▪ Радиоэлектроника и электротехника
▪ Строителю, домашнему мастеру
▪ Типовые инструкции по охране труда (ТОИ)
▪ Чудеса природы
▪ Шпионские штучки
▪ Электрик в доме
▪ Эффектные фокусы и их разгадки

Техническая документация:
▪ Схемы и сервис-мануалы
▪ Книги, журналы, сборники
▪ Справочники
▪ Параметры радиодеталей
▪ Прошивки
▪ Инструкции по эксплуатации
▪ Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатный архив статей
(150000 статей в Архиве)

Алфавитный указатель статей в книгах и журналах

Бонусы:
▪ Ваши истории
▪ Загадки для взрослых и детей
▪ Знаете ли Вы, что.
▪ Зрительные иллюзии
▪ Веселые задачки
▪ Каталог Вивасан
▪ Палиндромы
▪ Сборка кубика Рубика
▪ Форумы
▪ Карта сайта

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение:
Михаил Булах

Программирование:
Данил Мончукин

Маркетинг:
Татьяна Анастасьева

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua


сделано в Украине

Родник, источник, ключ все эти названия относятся к загадочному месту, где неведомо откуда из-под земли пробивается робкий ручеек чистой и прохладной воды. У всех народов всегда было трепетное и бережное отношение к такому месту, потому что как неожиданно появлялся этот источник, так внезапно он мог и исчезнуть, неизвестно почему. Родник всячески старались оградить, оформить так, чтобы ничто не угрожало этому беззащитному ручейку и можно было пользоваться этим природным даром как можно дольше.

Здесь обычно оборудуются особые, ключевые, колодцы, которые бывают двух видов; восходящие и нисходящие. Они наиболее просты по устройству и не требуют большого количества строительных материалов. При сооружении их можно обойтись только камнем и глиной.

Восходящие ключевые колодцы

Для такого колодца расчищают место, его бережно углубляют и оборудуют. В полученное углубление ставят водоприемник: прочный деревянный ящик, бочку без дна или небольшой деревянный сруб, невысокое бетонное кольцо. Стенки углубления упрочняют, выкладывая камнем или кирпичом. Пространство между стенками водоприемника и фунтом заполняют мятой глиной слоем 15 – 20 см и тщательно ее уплотняют. Для того чтобы эта глина не размывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засыпают гравием. На дно колодца также насыпают гравия или щебня толщиной 10 – 15 см. Вместо гравия подойдет также крупный речной песок.

При устройстве восходящего колодца необходимо предусмотреть следующее. Края водоприемника (бетонного кольца, ящика, бочки, а проще резервуара) обязательно должны находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. В случае, если стенки резервуара делаются выше, в них следует прорезать сливное отверстие, чтобы ключевая вода не поднималась выше его, а сливалась. Гели это условие не выполнить, то со временем, под влиянием нарастающей массы воды и ее давления, родник может найти выход в другом месте на поверхности земли, сливая туда свои излишки, или полностью уйдет из этого места. В результате можно лишиться ключевой воды – самой вкусной, чистой и, конечно же, полезной.

Чтобы не загрязнять (хотя и проточную) воду грязной посудой, из резервуара следует вывести водоразборный лоток, по которому будет стекать накопившаяся вода – ее и набирают в любую емкость или тару Сверху резервуар накрывают плотной крышкой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, насекомых, атмосферной воды.


Восходящий ключевой колодец: 1 – источник; 2 – резервуар-водоприемник (бочка); 3 – гравийное “дно”; 4 – сливной лоток; 5 – емкость; 6 – глина; 7 – отмостка (камень-плитняк); 8 – крышка

Вокруг колодца устраивают отмостку, благодаря которой дождевая вода сливается в сторону, минуя колодец. Отмостка должна быть покрыта цементными плитами, кирпичом, камнем-плитняком, бетоном или асфальтом. Желательно устроить также вокруг источника ограду, расположив ее на расстоянии не менее 3 – 4 метров от резервуара. Ограждение предохраняет колодец от приближения к ному животных.

Сливаемая из колодца вода должна отводиться как можно дальше.

Для этого роют специальную канавку такой глубины, чтобы вода не растекалась в стороны и не насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить слоем мятой жирной глины, которая препятствует прониканию сливаемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, ее надо обложить камнем-плитняком.

Нисходящие ключевые колодцы

Они устраиваются там, где родник слабый, “без напора”. Резервуар для него – небольшой, “накопительный”. Он может быть из любых материалов, но обязательно с деревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном Поскольку вода ключа несет с собой частицы ила, грунта или других нежелательных примесей, то резервуар следует разделить на две части. Перегородку можно сделать из любых материалов и поставить поперек потока воды. Таким образом получается два отделения: вода поступает в первое, отстаивается здесь и в чистом виде переливается через верх перегородки во второе, из которого через сливное отверстие уходит из резервуара и отводится по сливной канавке как можно дальше от колодца.

Если ключ совсем слабый, можно обойтись и без резервуара, оформив водоносный путь и сам выход воды любым материалом. Например, пустив ручей по трубе. Но и в этом случае будет гораздо лучше, если поперек потока воды устроить перегородку из любого материала со вставленной в нее трубой подходящего диаметра. Если ее пропускной способности недостаточно, можно поставить рядом сразу несколько. Перед входом в трубу поток воды должен проходить достаточно толстый слой (20 – 30 см) гравия или щебня, чтобы очищаться от всевозможных посторонних примесей и попадать в раздаточную трубу совершенно чистым. Такую воду можно сразу набирать в любую посуду из сливной трубы.


Нисходящий ключевой колодец: 1 – ключ; 2 – водонакопитель (ящик из бетона); 3 – перегородка отстойника; 4 – сливное отверстие


Оформление слабого родника: 1 – ключ; 2 – песчаный фильтр; 3 – перегородка; 4 – сливная труба

Эти колодцы самые простые и дешевые по устройству. Но иногда они находятся далеко от дома, что не всегда удобно, особенно при повышенном расходе воды. Поэтому около дома для получения питьевой воды из неглубоко залегающих водоносных слоев или пластов грунта устраивают шахтный колодец.

Шахтными их называют потому, что для сооружения таких колодцев устраивают шахты – срубы из дерева, кольца из бетона или железобетона, кладку из камня (чаше всею железняка), или очень хорошо обожженного кирпича (но не алою по цвету, который очень быстро разрушается от сырости).

Общая глубина таких колодцев обычно составляет не более 10 – 20 м и редко превышает 40 – 50 м.

Шахтные колодцы состоят из оголовка (верхняя часть), ствола (самая длинная часть), водоприемной части (погруженная в саму воду) и зумпфа (нижняя часть ствола. который устраивают я случае, когда постоянно происходят забор и подача воды). В зависимости от материалов, применяемых для строительства ствола, шахтные колодцы могут быть деревянными, бетонными. кирпичными и каменными

Прежде всего, мы поговорим о деревянных. Оголовок это наземная часть колодца, она защищает его от попадания в воду пыли, травы, снега и дождя, различных посторонних предметов. Зимой оголовок предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху закрепляется водонепроницаемая крышка из любого материала, которая плотно закрывает колодец и в то же время легко снимается (или, в зависимости от конструкции, – поднимается, выдвигается, поворачивается вокруг своей оси).


Деревянный шахтный колодец: 1 – донный фильтр; 2 – венцы из бревен; 3 – боковой фильтр; 4 – венцы из пластин; 5 – трамбованная глина; 6 – оголовок; 7 – крышка

Ствол – это уходящее вниз строго вертикальное пространство, то есть часть шахты на всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стопок шахты и прочно держался на них. его укрепляют деревянными стенками (их и называют срубом).

Сруб состоит из бревенчатых венцов или плах, срубленных из плотной сухой древесины. Для облегчения работы венцы сруба (бревна или пластины) готовят и для контроля собирают наверху, соответственно метя. Первым делают самый нижний венец. за ним второй и т, д. Подгонять бревна и пластины венцов друг к другу надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли просачиваться вода-верховодка и различные загрязнения, в том числе и сам грунт.

Вместо деревянного сруба применяют, как уже отмечалось выше, бетонные кольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный железобетон. Независимо от применяемого материала все составляющие ствола колодца должны быть уложены как можно плотнее. Лучшей считается крутая форма ствола, но чаще его делают квадратным и реже – прямоугольным. Самая простая – квадратная форма.

Водоприемная часть (зумпф) – это нижняя часть ствола, в которой собирается и накапливается вода. В зависимости от требуемого количества той в сутки водоприемную часть выполняют разной глубины (высоты). Эту часть сруба сооружают из самого прочного материала, способного служить максимальное количество лет. Она предназначена для сбора необходимою количества воды при небольшом ее поступлении. В связи с этим колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносною пласта. Можно увеличить нижнюю часть сруба, устроив зумпф в виде шатра.

Устраивая шахтный колодец, учитывают особенности грунта. Самые опасные из них – так называемые плывуны, это очень мягкие тинистые или влажные песчаные слои с крупностью зерен 0,10 – 0,15 мм, пропитанные водой. По наличию ее и грунте определяют степень ею плывучести (от малой до большой).

Сыпучие грунты – рыхлые, частицы в них слабо сцеплены между собой, К таким относятся песок, гравий, щебень, галька. Эти грунты легко разрабатываются, но и так же легко осыпаются. Поэтому их в процессе рытья часто приходится укреплять дощатыми стенками с распорками.

Мягкие грунты – это в основном землистые породы, они бывают тинистыми и песчано-глинистыми. Частицы таких грунтов связаны между собой не очень крепко. Обычно подобные слои называют пластичными. Разрабатываются они легко, а из-за осыпания грунта тоже требуют устройства стенок.

Некоторые грунты являются пористыми они достаточно слабые. К ним относятся гипс, глинистые сланцы и т. п. Разрабатываются данные грунты тоже легко, но осыпаются слабо. Это уменьшает трудоемкость рытья шахты,

Встречаются грунты, которые относятся к породам средней твердости. Например, плотные известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат. Работать с ними тяжелее. чем со слабыми. Наконец крепкие фунты, чьи породы обладают большой твердостью. К ним относятся плитные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты и т. п. Работать с ними тяжело, но зато и осыпаются они меньше и реже.

При разработке поддающихся ручному груду пород используют ломы, кирки, скальпели и другие прочные инструменты. Легкий фунт выбирают обычной лопатой, а поднимают ведрами, бадьями, укрепленными па блоках. Конечно, операции могут быть и механизированные, что, естественно, значительно упрощает выполнение работ.


Щупы: а – с отверстиями; б – с зубцами


Зумпф – нижняя часть сруба

Каждый грунт во время работы требует к себе особого внимания и соблюдения правил техники безопасности. Мало учитывать его свойства и соответственно с этим рыть. В противном случае человек, строящий колодец своими руками, может получить травму или, что самое страшное, быть засыпанным.

Иногда встречаются неверные советы по устройству колодцев. В частности, предлагают закладывать колодец сначала в неглубоко вырытом котловане, примерно 4-6 метров, затем собрать сруб и постепенно опускать его в глубь водоносного слоя, выбирая по ходу опускания грунт и укладывая снизу венцы сруба. Этот прием самый тяжелый, но, как ни странно, он рекомендуется как самый легкий, что совершенно неверно. Самый легкий, быстрый и наименее трудоемкий способ устройства колодца – это собирать сруб в отрытом котловане, начиная снизу, и подниматься вверх. Вынимаемый из шахты грунт необходимо относить подальше, по избежание обвала ее стенок,

Чтобы представить состав почвы и свойства грунта, который встретится при рытье колодца, надо предварительно получить данные о нем. Для этой цели применяют щуп. Это конусообразный стальной штырь из полосовой стали толщиной 15-20 мм с отверстиями диаметром 20-25 мм, просверленными через каждые 100 мм или с зубцами с обеих сторон. Зубцы, как правило, подняты кверху, иногда в зубцах имеются выемки своею рода ложечки, которыми они зацепляют грунт. Длина щупа 2-3 метра. В ушко щупа вставляется ворот или просто труба, с помощью которых его вращают. Вынимать щуп нужно с небольшим вращением, что обеспечивает более легкий выход его из грунта. Состав грунта можно определить и путем бурения скважины, но для этого необходимо иметь соответствующее оборудование.

Читайте также:  Соединение металлических труб резьбой без сварки, гнутье труб, герметизация соединений и описание видов труб

Признаки водоносного слоя

Устройство колодца начинают прежде всего с отыскания источника воды под землей и заготовки материалов и инструмента. Если поблизости имеются колодцы или протекают ключи, то глубину залегания воды определить очень просто. Но если колодцев и ключевой воды поблизости нет, следует искать ее источники.

Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

Ключевой колодец

Ключевой колодец относится к разряду гидротехнических сооружений. Это, вертикального профиля, углубление с обустроенными стенками и устройством подъема воды. Отличается от скважины большим диаметром ствола, поскольку копается, в основном, вручную.

Относится к категории самых простых и экономичных сооружений.

Если ключевая вода выходит на поверхность под некоторым напором, то называется восходящим ключом. Существуют и нисходящие ключи. В этом случае вода стекает по склону местности и, обычно, без напора.

Строительство ключевого колодца

Колодцы с восходящим ключом следует выбирать с учетом объема водоносного слоя, способа подъема, количества, необходимого для хозяйства. Нужно определиться и с материалами для строительства и стоимостью сооружения, в целом. Перед началом работ, необходимо сделать планировку площадки размером 1х1 метр или круглой формы. На этом участке делается выемка грунта на глубину до 20 сантиметров. Сруб из бревен или бетона устанавливается ниже уровня, подъема ключ. Можно оборудовать сливное отверстие, к которому прикрепляется лоток. Он нужен для сбора влаги в ведро. Отвод излишней влаги осуществляется по руслу, изготовленному из глины, кирпича или другого природного материала.

Дно колодца засыпается галькой слоем до 20 см, который служит в качестве естественного фильтра.

Распланированная площадка укрепляется любым строительным материалом, а для защиты от атмосферных осадков устраивают козырек или прочный навес.

Колодцы с нисходящим ключом строятся из любого строительного материала. Дно таких сооружений выкладывается из бетона, кирпича или камня. Поскольку ключевая вода несет с собой частицы песка и массу ненужных веществ, то желательно устраивать емкость (резервуар) каскадного типа. То есть, в первой, верхней она успевает отстояться и переливается во вторую. Из второй емкости по сливной трубке с отводом изливается в устроенную канавку с оттоком, подальше от устья колодца.

Есть вариант устроить трубу в водоносный горизонт, из которой влага будет переливаться, и проходить через 20-30 сантиметровую толщу гравия или щебня. В данном случае жидкость очищается лучше, поскольку все взвешенные частицы оседают или прилипают к гравию. В этот слой можно вставить одну или несколько труб, через которые и будет вытекать чистая, готовая к приему, вода.

Достоинства и недостатки ключевого колодца для воды

Преимущества заключаются в низкой стоимости, высоком качестве вод и, главное, возможности строительства колодца своими руками.

К недостаткам относят случаи появления грязной влаги из-за возможного сдвига пластов. Заиливание дна, что приводит к невозможности использовать ключевой колодец.

Требует больший объем земляных работ при устройстве с нисходящим ключом.

Строительство ключевого колодца своими руками

Главным фактором строительства ключевого колодца является наличие на участке родника.

Итак, имеются данные геологоразведки, и есть точные данные о месте и горизонте залегания водяной линзы. Почему геологоразведка? Просто, поскольку народные способы поиска воды не дают 100%-ю гарантию.

Не следует размещать колодец ближе 5-и метров от дома и других построек, во избежание негативного влияния на их фундамент. Более того нужно предусмотреть санитарно-защитную зону в пределах 50-ти метров, то есть подальше от выгребных ям, скотных дворов, свалки, канализационных стоков и подобного соседства.

Саперная и совковая лопаты, тренога с блоком, ведра, прочная веревка – вот весь примитивный перечень инструмента, который понадобится для устройства ключевого колодца своими руками. Из строительных материалов потребуется цемент, песок, крупный и мелкий гравий.

Таким образом, качественный колодец можно построить при восходящем ключе и если он протекает вблизи от дома.

Для изготовления сруба большее предпочтение отдается дереву с различным способом сшивания. Своеобразная опалубка готовится заранее, подгоняются отдельно и устанавливаются на место в готовом виде. По завершении работ, ключ необходимо окопать и обложить кирпичом. Сруб устанавливается в яму с расчетом, чтобы нижний брус расположился ниже воды. В одном из бревен нужно сделать отверстие для слива, а днище колодца засыпать крупным песком, гравием или щебнем. Они будут выполнять функцию фильтрующего элемента. На поверхности земли, в качестве гидроизоляции, делается отмостка для ограничения сырости вокруг ключа.

Срубы из бетона, обычно цементируются и обкладываются галькой.

Ворот, ручка к нему, крышка и навес изготавливаются по усмотрению владельца.

Ключевые колодцы информация

Ключевые колодцы наиболее просты по устройству. Они не требуют большого количества строительных материалов. При их сооружении можно обходиться только глиной и камнем, желательно плитняком.

Восходящие ключевые колодцы устройство

Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намечают место для колодца, расчищают его и углубляют. В полученное углубление ставят деревянный сруб, бочку без дна, бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Стенки углубления можно выложить камнем или кирпичом.

Зазоры между стенками сруба (бетонного кольца, ящика и т. д.) и грунтом заполняют мятой жирной густой глиной слоем 15. 20 см и тщательно ее уплотняют. Чтобы глина не размывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засыпают гравием (щебнем). На дно колодца насыпают слой гравия или щебня толщиной 10. 15 см. Вместо гравия или щебня можно использовать крупный мытый речной песок.

При устройстве восходящего ключевого колодца необходимо предусмотреть следующее. Край сруба (бетонного кольца, ящика, бочки), а проще резервуара обязательно должен находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. Сам резервуар может иметь гораздо большую высоту возможного подъема в нем воды ключом, но тогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстие такого размера, чтобы ключевая вода не поднималась выше этого отверстия и сливалась.

Если не выполнить это условие, то со временем под влиянием массы воды и ее давления она может найти выход в другом месте на поверхности земли, сливая туда свои излишки, или полностью уйдет из резервуара. В результате можно лишиться ключевой воды — самой вкусной, полезной и чистой.

Чтобы не загрязнять, хотя и проточную, воду посудой, в резервуаре следует устроить лоток, по которому будет стекать выливаемая из резервуара вода, которую и набирают в любую тару.

Сверху резервуар накрывают плотной крышкой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, насекомых, атмосферной воды и т. д. Вокруг колодца устраивают отмостку, благодаря которой атмосферная вода сливается в сторону и не попадает в колодец. Отмостка должна быть из толстого слоя жирной мятой глины, сверху может быть покрыта цементными плитками, кирпичом, камнем-плитняком, бетоном или асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца ограждение, расположив его на расстоянии не менее 3. 4 м от колодца. Ограждение предохраняет колодец от приближения к нему животных.

Сливаемая из колодца вода должна отводиться как можно дальше от него. Для этого роют канавку такой глубины, чтобы вода не выливалась через ее края и не насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить слоем мятой жирной глины, которая препятствует прониканию сливаемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, ее надо обложить камнем-плитняком.

Нисходящие ключевые колодцы устройство

Нисходящие ключевые колодцы устраивают так. Резервуар может быть из любых материалов, но обязательно с деревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном. Вода ключа может нести с собой частицы ила, грунта и других нежелательных веществ. Поэтому резервуар надо перегородить на две части. Перегородку делают из любых материалов и ставят поперек потока воды. Таким образом получаются два отделения. Вода поступает в первое отделение, отстаивается здесь и в чистом виде переливается через верх перегородки во второе отделение, из которого по сливному отверстию выливается из резервуара с отводом по сливной канавке как можно дальше от колодца.

Можно обойтись и без резервуара. В водоносном слое можно устроить трубу из любого материала, и вода по этой трубе будет выходить наружу. Гораздо лучше, когда поперек потока воды устраивают перегородку из любого материала со вставленной в нее трубой также из любого материала и требуемого диаметра. Если трубы небольшого диаметра, то можно поставить рядом 2. 4 трубы. С внутренней стороны трубы, т. е. от потока воды, обсыпают достаточно толстым слоем (20. 30 см) гравия и щебня, проходя через которые вода очищается от возможных частиц грунта и других посторонних примесей и попадает в трубу совершенно чистой. Такую воду можно сразу набирать (наливать) в любую посуду из сливной трубы или из специально устроенного под трубами резервуара.

Эти колодцы самые простые и дешевые по устройству. Но иногда они находятся далеко от дома или от улицы, что не всегда удобно, особенно при повышенном расходе воды. Поэтому около дома или группы домов, а возможно по середине улицы для получения питьевой воды из неглубоко залегающих водоносных слоев или пластов грунта устраивают шахтный колодец. Общая глубина таких колодцев обычно составляет не более 10. 20 м и редко превышает 40. 50 м, но иногда они бывают и более глубокими.

Шахтными колодцы называются потому, что для подъема воды из таких колодцев устраивают шахты (срубы) из дерева, бетона или железобетона, камня, кирпича, чаще всего железняка, или очень хорошо обожженного кирпича, но не алого, который быстро разрушается от воды или сырости.

Не дорогая лестница водопроводная вл 2 на сайте

Bookitut.ru

Нисходящий ключевой колодец

Особенности конструкции нисходящего колодца связаны с качеством воды в нисходящем ключе: она может содержать в себе частицы грунта, ила и пр. Устанавливаемый в углублении сруб может быть выполнен из любого материала, но его дно обязательно должно иметь твердое покрытие из камня, кирпича, бетона или дерева.

Кроме того, он должен иметь поперечную перегородку, чтобы вода, отстаиваясь внизу, поступала наверх уже очищенной. Излишки воды через сливное отверстие отводятся по канавке, как в восходящем ключевом колодце.

Вместо сруба можно использовать любую трубу, установив в ней перегородку, засыпанную со стороны воды щебнем или гравием, для очистки воды. В перегородку вставляется одна или несколько труб меньшего диаметра.

Ключевые колодцы самые экономичные из всех, но их расположение зависит от расположения восходящих или нисходящих ключей, а э то не всегда удобно. Поэтому рядом с домом или на деревенской улице строятся шахтные колодцы. Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м. Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Поскольку работать в шахте большого сечения удобнее, то она зачастую обходится дешевле шахты меньшего сечения.

В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки). Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м. Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивались вода-верховодка или частицы грунта. Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку. Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м.

Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть, независимо от длины ствола, имеют постоянные р азмеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества. С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта. Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.

Читайте также:  Как сделать простейший слив воды на даче для раковины, душа, бани своими руками (с фото)

При рытье колодца для выкачивания воды из шахты применяются электронасосы центробежного или вибрационного типа. Также не помешает устроить журавль, которым можно будет пользоваться в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение составляет 1 х 1 м, 1,2 5 х 1,25 м, 1,5 х 1,5 м), в зависимости от глубины, делают из бревен диаметром 12–18 см и за-глубляют в водоносный слой на 1,5–2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней – дуб, вяз, ольха, которые не оказывают влияния на вкус и запах воды.

Венцы изготавливаются предварительно, с обязательной подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах – в косую лапу.

Сборка сруба – начальный этап строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка. Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину следует утрамбовать.

Далее копают шахту, со всех сторон постепенно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, затем прижимают их друг к другу временными скобами.

Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов 2 параллельных нижних бревна делают длиннее на 20 см с каждой стороны. Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.

Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка во-гнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью, весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, значит, годен к п рименению. Но предварительно его надо очистить от пыли и грязи.

Кирпич используется только красный, хорошо обожженный, а также пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.

Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м. В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.

Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают.

Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он зас тынет.

Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки — присадки. Они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки Kemakon mineral.

Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.

Пластификатор Kemament L10 очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.

Кемамеnт L10 применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.

Пластифик атор Кемамеnт FM обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной смеси, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси. Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.

Пластификатор Кемамеnт BV обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.

Расширяющая жидкая добавка Additiv for Expan-der предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.

При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка Кемамеnт be, которая ускоряет схватывание и способствует достижению добавкой ранней и критической прочности бетонной смеси.

Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней ра зличного диаметра.

Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры – стальные стержни с шайбами и гайками на концах и рамы – круглые кольца из дерева, стали, железобетона.

Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной, как правило, 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).

Нижняя (основная) рама – самая прочная, она изготовляется из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы – 9–10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6,0 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя р амы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки.

В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуют их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывается цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем он разравнивается, и на него сверху кладется первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.

Рис. 8. Рамы с анкерами, укрепленные бревнами.

При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором.

В процессе кладки в кирпичах делаются отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку. Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняется раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1: 3. Раствор утрамбовыва ется с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.

Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывается арматура из стальной проволоки, которая заливается цементным раствором (20–25 см).

Рис. 9. Постановка анкеров в промежуточной раме.

После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяются маяки – 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.

Устанавливаются они в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляется мал ка – деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малка выравнивает цементный раствор, нанесенный на стену.

Оштукатурив первую полосу, маяки надо снять, зазоры заделать раствором, разровнять и разгладить кельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.

Рис. 10. Малка, закрепленная на деревянных маяках: 1 – маяки; 2 – малка.

Оштукатуривание проводится в два этапа: сначала наносится слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).

Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.

После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку.

Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладываются большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца.

Дно колодца очищается и засыпается песком, гравием или щебнем.

Каменная кладка выполняется точно так же, как кирпичная, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни – нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес каждого камня не превышал 1 кг.

Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.

Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и р азрушить кладку.

Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют в лапу. Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей.

Бетон готовится из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня. Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона (не менее 300 кгс/м2).

В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (по-движную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения. При избытке воды бетон начинает расслаиватьс я, и его плотность снижается.

Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками.

Рис. 11. Устройство конуса для измерения пластичности бетонной массы: 1 – ручки; 2 – упоры для ног.

В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.

Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы.

Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.

При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Для определения пустотности заполнителя им надо полностью наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %. Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %. Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.

Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 мЗсухой смеси получается около 0,7 мЗбетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше. Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см. С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой – она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Читайте также:  Буровой трубчатый колодец: процесс бурения колодца, его проектирование и устройство

Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).

Ключевой колодец на даче и его устройство

Наиболее подходящим местом для строительства каптажа родника или колодца на даче является чистый (не загрязненный) участок, находящийся максимально высоко в направлении течения подземных вод.

Естественный выход подземных вод на поверхность называется родником или ключом. Такие источники (ключи, родники) являются отличными местами для снабжения дачного или загородного дома водой.

Наиболее распространенным и простым способом добычи питьевой воды на загородном участке является использования ключевого колодца. Однако ключи обычно выдают небольшое количество воды, поскольку в естественных условиях они закрыты различными отложениями. Поэтому, для того, чтобы увеличить количество воды в источнике нужно будет выполнить определенные мероприятия, такие как расчистка ключа, уборка отложений и заносов, и объединение нескольких родников.

Такой ключевой колодец на даче и его обустройство является наиболее простым. Ключи условно делятся на два вида: восходящие, у которых вода фонтанирует из поверхности земли, и нисходящие, у которых вода стекает вниз по склону.

Восходящий ключевой колодец на даче

Для благоустройства ключевого восходящего колодца следует отобранное место выровнять и углубить. Стенки такого колодца строят из камня или кирпича. Также, таким восходящим колодцем может служить ниша, вырубленная в скале и накрытая железобетонной плитой, в которой сделано отверстие соответствующего размера, защищенное от пыли, мусора и насекомых сеткой.

Углубление можно выполнить, используя деревянный ящик или бочку без дна, а также выстроить сруб из дерева. В таком углублении такого колодца на даче вода будет собираться из нескольких родников. Следует обращать внимание на глубину нижнего края колодца, который должен быть ниже границы подъема воды.

Сруб, как правило, должен иметь высоту 0,8-1,0 метра от поверхности земли. В том случае, когда высота сруба будет больше, чем уровень подъема воды, то в срубе оборудуется сливное отверстие. Если такого отверстия не будет, вода найдет другие выходы и уйдет из ключевого колодца совсем. Сливную воду необходимо отвести от родника на максимальное расстояние. Этот отвод выполняется при помощи вырытой канавки с каменными или глиняными стенками и дном.

Для защиты от возможных загрязнений воды колодца на даче место вокруг него покрывается слоем из камня, кирпича, асфальта, плитки или глины. А для защиты воды в колодце от попадания мусора, пыли и различных осадков, водяной колодец оснащается защитной крышкой.

Нисходящий ключевой колодец на даче

При устройстве нисходящего колодца, необходимо обратить внимание на качество воды, так как стекающая по склону вода содержит мусор и частицы грунта.

В готовом углублении устанавливается сруб, который делается из различных строительных материалов. Покрытие дна сруба, оно должно быть обязательно, изготавливают из дерева, камня, бетона или кирпича. Также, сруб должен быть оборудован специальной перегородкой, которая отделяет поступающую наверх отстоявшуюся воду. В ней уже нет песка и ила.

По своему обустройству ключевые колодцы на даче являются достаточно экономичными, но они могут оборудоваться только тогда, когда родники есть на участке. А это далеко не всегда бывает.

Используя пластиковые трубы, устойчивые к заморозкам и коррозии, можно организовать подачу воды от горных источников непосредственно в дом. Для этого на горном склоне выбирается источник, который находится на расстоянии 0,5 км от дома и выше его водозаборной точки на 1,0-2,0 м.

Таким образом, в соответствии с законом Паскаля о сообщающихся сосудах (в сообщающихся сосудах уровни однородной жидкости равны), вода будет поступать в дом под достаточно хорошим напором. А на водопроводе оборудуют специальный регулирующий резервуар, который служит для удаления избыточного количества воды в водосток, ручей или водоем.

ВЫРЫТЬ КОЛОДЕЦ — наша профессия

Мы обязательно Вам перезвоним!

Типы колодцев – ключевые, шахтные, трубчатые.

Звоните нам:
8 (495) 984-19-34
8 (499)136-97-86
Заказать обратный звонок

Мы обязательно Вам перезвоним!

Типы колодцев – ключевые, шахтные, трубчатые.

Определившись с месторасположением будущего колодца, необходимо сразу же принять решение о его типе. На решение могут повлиять множество факторов, такие как:

  • расположение и объем водоносного слоя,
  • способ добычи воды из колодца, традиционный для Вашей местности,
  • бюджет строительства и дальнейшая стоимость владения колодцем,
  • объем воды необходимый для домохозяйства,
  • предпочтительные материалы для изготовления колодца (бетон, дерево, трубы)
  • и т.д.

Самые распостраненные типы колодцев: ключевой, шахтный, трубчатый. Рассмотрим их подробнее.

Тип колодца: ключевой.

Самый простой и экономичный тип. В случае выхода воды на поверхность земли, из-за препятствия в виде водоупорного горизонта, которое встречает водяная жила, и образуется родник или ключ. Они, в свою очередь различаются на восходящий ключ (вода выходит из-под земли под четко наблюдаемым напором) и нисходящий ключ (вода без напора стекает, обычно по склону). ВАЖНО: Так как водоносный слой в данном случае находится на небольшой глубине, вода легко может подвергнуться загрязнению. В таком случае необходим анализ воды в соответствующей лаборатории на основные показатели.

Восходящий ключевой колодец

На месте выхода воды восходящего ключа подготавливается площадка, круглой или квадратной формы со сторонами около метра. По всей площади снимается грунт на 10-20см.,а на месте выхода воды делается небольшое углубление для установки сруба. Сруб изготавливают из дерева или бетона. Сруб должен быть ниже уровня подъема воды, или оборудован сливным отверстием. Иначе вода из колодца просто уйдет. К сливному отверстию или нижней кромке сруба прикрепляется лоток для воды. Обычно его и используют для набора воды в ведро. А для дальнейшего отвода воды прокладывается русло, из глины, бутового камня или кирпича. Гидроизоляцию всей конструкции можно обеспечить с помощью слоя глины защищенной от вымывания щебнем или галькой. Дно колодца также засыпают галькой или крупным песком, толщиной 10-20 см. в качестве дополнительного естественного фильтра. Затем вся площадка укрепляется кирпичом, бутовым камнем, или бетонируется. Для защиты от атмосферных осадков сверху у колодца обязательна крышка.

Нисходящий ключевой колодец

Вода нисходящего ключа обычно более загрязнена частицами грунта. Поэтому фильтр из желательного элемента переходит в разряд обязательных. Площадка для сруба подготавливается аналогично восходящему ключевому колодцу, с той разницей что требуется выравнивание участка склона. Далее углубляется отверстие для установки сруба. Гидроизоляция зазоров и нижнего слоя сруба производится с помощью глины. Затем на дно укладывается слой кирпича или бетонируется. Фильтр выкладывается из гравия, песка или гальки, сверху на него устанавливается перегородка с отверстиями. Отстаиваясь и очищаясь в нижней части сруба от примесей вода приходит наверх уже чистой. Сливное отверстие и русло изготавливаются аналогично восходящему ключевому колодцу.

Тип колодца шахтный

Строительство шахтных колодцев оправдано в тех районах, где нет открытого выхода воды на поверхность, но есть водоносный слой с глубиной залегания до 25 м. ВАЖНО: Стремясь к тому, чтобы вода в колодце была всегда, не следует забывать, что необходимо соблюдать баланс между поступлением воды в колодец и ее потреблением, иначе лишняя вода в вырытом колодце будет портиться, становясь малопригодной к употреблению. Колодец копается традиционным способом, т. е. с помощью лопат. Шахтный колодец можно разделить на 3 технические составляющие:

  1. оголовок, располагающийся над поверхностью земли;
  2. ствол колодца;
  3. водоприемная часть.

В зависимости от особенностей водоприемной части шахтные колодцы бывают разных типов. В несовершенные (неполные) колодцы вода поступает через дно либо через боковые стенки колодца.

Второй тип колодца называется совершенным, или полным. В отличие от несовершенных колодцев вода в него поступает через водоупорный пласт.

Третий тип колодца называется совершенным с зумпфом (подствольным).

ЗУМПФ – (нем. Sumpf) аккумулирующая емкость для сбора воды или гидросмеси (напр., при гидромеханизации)
Большая советская энциклопедия.

Колодцы этого типа имеют дополнительный резервуар для воды – зумпф, позволяющий увеличивать приток воды в колодец, что крайне важно в период засухи. Чтобы иметь гарантированный запас воды в колодце, рекомендуется расширить нижнюю, подводную часть сооружения, придавая ей форму шатра. Шатер в нижней части колодца делается в том случае, если толщина водоносного слоя больше 2-3 м, если меньше – делается зумпф.

Рассмотрим этапность сооружения колодца с наращиванием сруба сверху.

Этап 1. На начальном этапе, определив расположение на дачном участке будущего колодца, приступают к выкапыванию шахты. Глубина шахты может колебаться от 3,5 до 6,5 м. Стенки шахты хорошо укрепляют, а дно выравнивают. Традиционно колодцы роют квадратной формы со сторонами длиной 0,7-1,4 м.

Этап 2. На поверхности земли из бревен сбивают сруб будущего колодца. Используют либо бревна диаметром 22 см, которые распиливаются на две части, либо цельные бревна диаметром 15-18 см. Венцы сруба крепят 10-сан-тиметровыми нагелями. Для того чтобы избежать разрыва нижних и верхних венцов, их дополнительно скрепляют стальными скобами, а посередине вбивают доски. Готовый первый венец колодца осторожно опускают в подготовленную шахту до тех пор, пока на поверхности земли не поднимется сруб высотой в 3-5 венцов.

Этап 3. Затем под средней частью сруба, не трогая углы, осторожно выбирают лишнюю землю на глубину 20-30 см и вбивают клинья. Аналогично выбирают землю и под противоположной стенкой, под которой также устанавливают клинья. Убедившись в крепости боковых подпорок, выбирают землю вначале с двух смежных углов, а затем с углов, которые идут по порядку. Устанавливая сруб, необходимо постоянно убирать грунт, причем так, чтобы между срубом и грунтом оставалось пустое пространство. Грунт подрывают на 3-4 венца. Яму надо копать от середины колодца к его стенкам под небольшим углом. Лишний грунт выбирается из колодца с помощью ведра или бадьи.

Этап 4. Когда земля полностью выбрана, из-под сруба удаляют клинья, и он равномерно оседает на дно вырытой шахты. Если при опускании сруба в шахту становится ясно, что он слишком короткий, его наращивают сверху, скрепляя венцы по высоте. Если сруб не опускается в шахту под действием своего веса, то используют кувалду, с помощью которой сруб загоняют в шахту. Если и этот способ не позволяет опустить сруб в шахту, сверху на него набивают четыре бревна, на которые крепят настил из досок или деревянных пластин. На этот настил насыпают камни, грунт, кирпичи, и уже под дополнительной нагрузкой сруб начинает медленно оседать в шахту.

Этап 5. Установив сруб в шахте, укрепляют оголовок колодца, который выводится на поверхность земли на высоту 0,9-1 м. С внешней стороны оголовок плотно обивают досками, предохраняющими колодец от попадания внутрь мусора и пыли, делающих колодезную воду малопригодной для употребления.
Если колодец устанавливается в районах с пониженной зимней температурой, головку обшивают двойным слоем досок с отступом первого ряда досок на 10-15 см. В образовавшуюся пустоту засыпают стружку, опилки или их смесь, выполняющие функцию теплоизоляционного материала, защищающего воду от замерзания.

Этап 6. После укрепления оголовка колодца устанавливается навес, который может иметь самую разную форму. Дополнительно на оголовок крепят распашные створки, которые закрываются и открываются при заборе воды. Вода из колодца может доставаться как механическим способом с использованием ведра, так и с помощью установленного на дне колодца насоса. В последнюю очередь вокруг колодца делают отмостку из бетона или камня под небольшим углом для того, чтобы грязная вода не стекала в колодец. Обращаем ваше внимание на правильный подбор пород древесины, если колодец срублен из дерева. При выборе древесины для надводной части следует отдавать предпочтение дубу или сосне, для подводной части – лиственнице, вязу или ольхе. Если используются другие породы деревьев, то это может привести не только к загниванию древесины, но также к приданию воде неприятного привкуса. Очень важно использовать в работе только хорошо высохшую древесину.

Трубчатый тип колодца.

Или как еще его иногда называют абиссинский (нортоновский) колодец – вид артезианского колодца, состоящего из трубы для подачи воды, диаметром 25 – 45 мм, снабженной ситообразным наконечником. Труба вводится посредством бурава в водоносный слой и снабжается насосом при погружении в безнапорный водяной горизонт, и без насоса в напорном.

Для рытья трубчатого колодца понадобятся особые приспособления, так как необходимы буровые работы. Ручным способом пробивать скважину для трубчатого колодца практически невозможно. Срок службы трубчатого колодца одинаков с шахтным, а стоимость обычно выше, поэтому этот тип колодцев на территории России встречается реже чем шахтный. Несомненным его достоинством является, как правило, и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется, но при этом следует обязательно тщательно проверить качество поземных вод для хозяйственно-питьевых нужд.

Добавить комментарий